«А в Турции вы не отдыхали?»

Форум » Путешествуем вместе » «А в Турции вы не отдыхали?» » Ответить

«А в Турции вы не отдыхали?»

vetla61: «А в Турции вы не отдыхали?» «Ну, в Турции, я думаю, хоть раз в жизни отдыхал каждый человек.» ("Москва слезам не верит" - наше время)

Ответов - 165, стр: 1 2 3 4 5 6 All

vetla61: Перефразируя классику кино, и примеривая ее к Нашему времени, становится очевидным правота автора. Есть на Земле места где «хоть раз в жизни отдыхал каждый человек» или почти каждый. Для нас, когда-то советских людей, – Турция стала чем-то вроде Сочи, Ялты и Одессы. Удивить мне Вас, скорее всего, не удастся, поэтому просто делюсь своими впечатлениями об отдыхе в этой стране. Наше путешествие задумывалось как свадебное. Забиваться куда-то очень далеко не хотелось. Понимали, что после всех событий очень захочется именно спокойного пляжного отдыха, значит нужно ехать в обжитые нашими туристами места. Место, куда именно поехать, и отель выбирали долго. В результате остановились на отеле Бельконти в Белеке. В Турции ни я, ни Дима ранее не были, и было принято решение воспользоваться турецкой авиакомпанией. Никогда не думала, что сервис авиакомпаний может так разительно отличаться. Комфорт полета, точность вылета и прилета до минут, питание – все приятно удивило и было очень кстати, после наших радостных, но достаточно напряженных свадебных хлопот. Погода была почти безоблачная, место у окошка и я с наслаждением созерцала виды за окном. Здесь было на что посмотреть. Когда пошли горные хребты, то сразу в памяти зазвучали слова Высоцкого – «Лучше гор могут быть только горы, На которых ещё не бывал!». На подлете к аэропорту Анталии открылась замечательная картинка города на берегу моря. Анталия – аграрная провинция. Там выращивают абсолютно все, что только возможно. Урожаи снимают несколько раз в год. Для этого каждый фермер возводит множество парников. Они там повсюду, даже вплотную к взлетно-посадочной полосе.

vetla61: Аэропорт в Анталии небольшой и ни чем особо не выделяющийся. Порадовала быстрота прохождения паспортного контроля, комфортная атмосфера (в смысле прохладно) и оперативность работы тур-оператора. Буквально через 10 минут мы уже выехали в Белек. Именно в пути становится понятным, что здесь приоритет за сельским хозяйством. Бесконечные парники, сады и огороды, я бы даже сказала плантации. Рабов, правда, не видно. Наверное, было время сиесты . Поражало то, что здесь одновременно можно увидеть зреющую клубнику (как раз самый сезон), висящие оранжевые апельсины, разбежавшиеся по бахче полосатые арбузы и в то же время ещё цветущую сирень и персики в полузачаточном состоянии, величиной с крупный грецкий орех. Все мои представления о сезонном выращивании овощей и фруктов моментально улетели в неизвестном направлении. Белек – это турецкий курорт, который застраивался с учетом того, что на этом месте будет элитный поселок. Сам поселок построен в районе, где долгие века были лишь эвкалиптовые и сосновые рощи. Поэтому Белек – это уникальный строительный проект, который показал то, как можно с нуля организовать отличную зону отдыха. Настоящая история этого места началась, когда в 80-х годах прошлого века здесь были построены первые отели. Когда едешь на автобусе, то совершенно не понятно, собственно говоря, а море-то где? Где этот песчаный берег и вожделенная водица, к которой так стремятся все отпускники. Вокруг всей дороги выстроились коттеджи, абсолютно не похожие на отели, сверху облепленные солнечными батареями, как елки – шишками. И только когда приглядишься к публике, которая находится рядом, понимаешь, что абсолютно не за солнцем и морем приехал народ сюда. Цель этих отдыхающих иная. Сюда едут люди, которые ценят спокойствие и уединение, и при этом могут позволить себе такие развлечения как гольф и конные прогулки. Вот чему отдают предпочтение в этом небольшом приморском городке. Новый виток развития этого местечка – открытие в 1994 году Национального Гольф Клуба Белека. Человек с клюшками – это повсеместное явление. Гольфовые поля живописны сами по себе и прекрасно вписываются между эвкалиптовыми и сосновыми рощами и честно говоря, о том, что тут ещё и море есть – ничего не говорит. Его просто не видно за буйной зеленью. До отеля добрались довольно быстро. А теперь немного об отеле, для тех, кому подобная информация может пригодиться в дальнейшем. Отель Бельконти был выбран нами потому, что там была возможность избежать поселения в большом многоэтажном корпусе. После городской суеты хочется отдохнуть в месте, где не будут доставать звуки ночной дискотеки, где, выйдя на балкон, можно с удовольствием посидеть за небольшим столиком с бокалом Мартини или ещё с чем-нибудь по вкусу. Хочется тишины и легкого рокота волн. Здесь есть возможность поселения в 2-х этажных коттеджах. Все эти нюансы были оговорены заранее и четко выполнены принимающей стороной. При желании Вас могут поселить в центральный корпус и тогда у Вас под рукой всегда будут рестораны, бары, магазинчики, сауна и все такое прочее. А также в 20 метрах от здания, бассейн с небольшим аквапарком для взрослых и детей. Мужчины с увлечением вечерами играли в футбол с местной командой, а днем на этом зеленом поле дамы устраивали фотосессию с местным фотографом. Когда собирались в поездку, то нас терзали смутные сомнения, в Турцию ли ехать? Друзья и знакомые почти в один голос говорили, что здесь все испортилось, турки обнаглели, сервис стал хуже, цены выше. У нас же от отеля остались только позитивные впечатления. Обслуживание достаточно оперативное, персонал приветливый, денег не вымогают. Кухня разнообразная и вкусная. Приятное вино. В ресторане есть открытая терраса, где мы в основном и обедали. При желании можно зарезервировать столик (правда, за отдельную плату). Пляж чистый, широкий и с пологим песчаным входом в море. Проблем (как пишут иногда) с лежаками вообще не было. Тут же и прохладительные напитки, пиво, мороженое и все, как и всегда по программе «все не исключено». Территория очень зеленая, с множеством фруктовых деревьев, а так же пальм, кедров, сосен и всего того, что по идеи рядом не должно расти. Для детишек свой бассейн и постоянная развлекаловка. Можно смело ехать отдыхать с малышней. До 11 лет, там проживание бесплатное, доплата только за питание. Вечером вас ненавязчиво развлекут. Свои 4-е звезды отель отрабатывает достойно.

Nadya: Света, спасибо за рассказ. Тоже не была ни разу в Турции и как-то сложилось уже предубеждение, стОит ли туда ехать. Наверное, это и есть правильное решение: выбрать небольшой отель и получить удовольствие от общения с природой. Информация пригодится, ждем продолжения.

vetla61: Отельный гид Наташа была очень учтива, эрудированна и прекрасно справлялась со своими обязанностями. Нами была получена полная информация по экскурсиям, выслушаны наши пожелания, выполнены просьбы, составлен приблизительный план нашего пребывания и предоставлен персональный бесплатный транспорт для посещения магазинов в Анталии (от тур-оператора). Сразу оговорюсь, что это такси выделяется один раз за период пребывания и везет Вас по заявленному профилю (что хотите купить), но…конечно по своим магазинам. Услуга приятная, однако, там все намного дороже, чем в обычных рядовых магазинах города. Торговаться можно до посинения (это даже приветствуется), выбор очень большой (как правило, это большие фабрики-изготовители), в крайнем случае, можно провести в своем дневнике как бесплатную экскурсию по городу. Фабрика кожи и меха была рядовым зданием, а вот ювелирная разительно отличалась. Находилась она почти за городом и имела необычный, для подобного рода предприятий, вид. Этакое смешение эпох и стилей, глазами современного турецкого архитектора-дизайнера. По приезду нас ожидал приятный сюрприз от администрации. Поздравление от хозяина отеля с бракосочетанием, пожелание приятно провести honeymoon (кажется так) – медовый месяц и посетить итальянский ресторан в удобное для нас время. Поздравление было приправлено вином и фруктами. Фрукты-ягоды мы, конечно, съели, а вот вино припрятали и привезли домой с целью открыть его на годовщину (не загадывая). А так же, с нашей стороны, было принято решение обзываться ханимунерами и ханимунерствовать на полную катушку. И пару слов о погоде в мае. Все было отлично! Днем 25-28, редко выше. Вода от 19 до 24. Солнце пряталось только один день и то не постоянно, а потому лягушки в местном пруду с удовольствием на нем грелись и пели ему гимны. И ещё нас очень порадовал плакат на пляже. Этот даже превзошел тайские шедевры того же плана. Имя короля Таиланда - Пмупхона меркнет в сравнении с последним словом в русскоязычном тексте

suhanovamama: C этим словечком может соперничать только название печально известного исландского вулкана.

vetla61: Наверное, в каждой стране найдется местечко, которое местные жители назовут 8 чудом света. В Турции очень часто это приписывают природному объекту со сложным, в произношении, названием Памуккале (Pamukkale), что в переводе означает «хлопковый замок». Находится он на юго-западе Турции в провинции Денизли. От нашего отеля это было достаточно далеко, путь составил более 5-ти часов. Поэтому поездка была ранняя и с остановками. Путь наш лежал через множество небольших деревенек в основном по горным дорогам. Ни чего особо примечательного за окном не было. За время дороги нам устроили две остановки. Сначала на какой-то бензоколонке с кафе. Так как это было раннее утро и в горах, то ужасно холодный ветер буквально пронизывал до косточек. Зато глаз отдохнул на сирени. Вторая же остановка оказалась более приятной. Нас повезли на дегустацию местных вин. Вино, в основной своей массе, было из серии полусладких (иногда откровенно приторных), с ярко выраженным фруктовым вкусом. Но кому, что нравится. И хотя Вам говорят, что это от производителя и только для дорогих гостей по столь низкой цене (25$ за 0,7 л), обман очевиден. То же самое вино в магазине можно купить от 10 до 15$. Но туристу некогда ходить по винным магазинам и многие приобретали его там. Наконец-то мы прибыли к месту нашего главного интереса. Немного истории и географии… К северу от города Денизли дорога ведет к Памуккале - этому диковинному природному феномену, и к археологической зоне. Памуккале, удивительное место в Турции, где находятся сразу два "чуда света" - развалины античного города Иераполис и уникальные термальные ключи, температура воды в которых доходит до 40 градусов. Когда мы прибыли туда, было уже за полдень, и воздух раскалился градусов до 35. Изначально наш путь пролегал к развалинам Иераполиса (в некоторых источниках – Гиераполис). Город Иераполис был построен во II столетии до н.э. Отличительной особенностью античного города является то, что он построен не на земле, и даже не на скалистой поверхности, а на застывших известковых туфах, которые образовались из вековых пластов известняка. Слово Иераполис означает - "священный город". По Стефанию Византийскому, в Иераполисе было множество храмов, мест поклонения - в знак этого город и получил такое название. Существует другая версия: в древности минеральные источники считались священными и им поклонялись, строили возле них алтари, храмы, целые города. Поблизости находится более сотни горячих источников. В римские времена здесь был курорт с бассейнами, купальнями, огромными банями. Сюда стекались толпы больных. В 1219 г. после сильного землетрясения Иераполис был постепенно разрушен. Руины, которые видны на этом участке, всецело относятся к римскому периоду. Нам неслыханно повезло со временем посещения. Это была дивная пора цветения маков. Ещё неделя и цветочный ковер потерял бы то очарование, которым он нас приветствовал. Скажу честно, моему восторгу не было предела. Впервые я видела в дикой природе сочетание цветущих злаков и цветов. Что поделаешь, городской житель. Маки, пшеница, одуванчики, ромашки, овес и…. смотрите сами. Если подъехать к Памуккале с западных ворот (как мы), то Вы воочию убедитесь в чудесах природы (известковые туфы). Вначале увидите некрополь, который считается одним из крупнейших кладбищ античного мира. Камни покрыты коричнево-ржавым налетом - свидетелем столетий. Именно он дает наглядное представление о возрасте гробниц. Большая часть могил относится к эллинистическому и римскому периодам. Паломники, которые приходили сюда в поисках чуда и исцелялись, - возвращались на свою родину, а те, которым не суждено было исцелиться,- оставались здесь навсегда. Таким образом, руины Иераполиса, расстелившиеся на километровой территории, - это множество разнотипных могил; видимо, этим и объясняется нахождение некрополя здесь. Большая часть саркофагов высечена из каменных плит. Одни из них декорированы с предельной скромностью, другие украшены всевозможными рельефами, и те и другие указывали на социальное положение покоящегося в нем. Вторую группу саркофагов составляют семейные саркофаги. Меньшая часть - могильные курганы. В некоторых местах могильные плиты лежат в хаотичном порядке и подозрительно отбелены. У меня создалось впечатление, что это сделано искусственно, для туристов. Хотя… не мне судить, я не историк. Одной из главнейших достопримечательностей Иераполиса является античный театр. Как и большинство греческих театров расположенный на естественном склоне. Он сохранился до нашего времени в прекрасном состоянии. Театр вмещает 8500 тыс. зрителей. Постройка театра начата в период Адриана (первая половина II в. н.э.). Он перестроен спустя почти целое столетие, в годы властвования Септуса Северуса. Сцена украшена великолепными барельефами, на которых изображены Артемида, Аполлон и Дионис. Каждое лето здесь проходит фестиваль Памуккале. В настоящее время там все ещё проходят реставрационные работы. Осмотрев античный театр, спускаешься вниз по улочкам (развалинам) города к знаменитому бассейну Клеопатры. От нашего гида услышали древнюю легенду о царице Клеопатре, которая лично пользовалась этим бассейном, как средством для сохранения своей молодости и привлекательности. Желающих получить вторую молодость было предостаточно и, посмотрев на это количество народа, нам почему-то не захотелось туда нырять. Вон их сколько (на заднем фоне). Это очередное чудо в виде небольшого термального бассейна с теплой, в 36 градусов, минеральной водой. Четко видно дно, щедро усеянное огромными камнями, останками колонн, окружавших ранее бассейн. Сами камни покрыты зеленоватым налетом. Фрагменты колонн местами сохранили свой характерный рельеф и, глядя на них, мысленно можно было представить их первоначальное великолепие. Бассейн разделен на мелкую часть и более глубокую. Говорят, что в этих местах глубина доходит до 5 метров. Некоторые туристы попытались нырнуть и достать дно. Напрасно. У краев борта протянуты вспомогательные опоры-веревки. А ещё здесь можно просто побродить вдоль бассейна, набрать минеральную водичку в бутылочки, приобрести сувениры в ближайших магазинчиках и или просто посидеть в кафе и посмотреть, как омолаживаются туристы.

Надежда: Светлана большое спасибо за такой подробный рассказ . В "одноклассниках" Таня Карлова (Железнякова) выложила массу фото этих мест , но без комментариев , а теперь у меня сложилось более полное представление об этом курорте и достопримечательностях. Ты изложила все так подробно , как настоящий гид.

людмила: Почему-то ничего нет о рынке в Анталии. Это нечто! Рядом с местом, где торгуют пряностями, можно упасть от избытка чувств и захлебнуться собственной слюной. Как-то я купила синий виноград и привезла своим на пляж. Муж его долго разглядывал и философски изрек:"Вот что значит климат- у них даже сливы кистями растут". А еще я срезала веточку гибискуса возле отеля, на себе ее пронесла через таможню и вот уже сколько лет куст радует меня своим цветением! А если кто-то хочет вырастить у себя белые цветы, похожие на ромашки, как на снимке возле бассейна, напишите мне в ЛС, я скажу, как они называются (не очень прилично). Кстати, они любят прохладу и в нашем климате вырастают гораздо мощнее, цветут до заморозков. Семена у нас продаются в цветочных магазинах.

vetla61: И что же неприличного в их названии (Dimorphotheca)? Конечно, если поиграться буквой "р" , то можно всяких "неприличностей" нарыть... Ни в какое сравнение с pendula(повислая, плакучая) даже и не идет!

Надежда: Диморфотеку я как-то на рынке купила два кустика маленьких (рассаду) , причем бабуля меня заверила , что это многолетники. Цвели очень красиво , но не перезимовали, а мои попытки самой вырастить рассаду из семен не увенчались успехом. Может надо было стратифицировать семена? Людмила , подскажи , как ты выращиваешь этот "неприличный" цветок.

людмила: Я выращиваю другой неприличный цветок. Согласна со Светой, что они похожи, тем более фото не такой четкости, чтобы на 100% быть уверенной. Я нашла приличное название того цветка- капская маргаритка. Выращивается обыкновенно, через рассаду, никаких доп. манипуляций типа скарификации, стратификации и т п не требует. Так что насчет рынка в Анталии? Неужели ни у кого нет фото такой экзотики? В тот раз, когда я покупала виноград, ко мне пристрял какой-то араб, он, видя мои круглые глаза, на полном серьезе уверил, что именно здесь бродит Алладин. Очень похоже, хотя я думала, что это происходило все же где-то в Иране...

suhanovamama: Алладин бродил в Багдаде, стало быть-- в Ираке. Но арабы по-своему правы. Все замечательно, но где путевые заметки Любаши Лобановой? Забралась черт-те куда, покаталась-- и молчок!

людмила: Да-да, мы помним-1500 фотографий!

samoylenkovlad.nik: Да не мешайте пересчитывать, ведь собьётся человек!!! Вы же потом и скажете что их всего то 1499!!!

vetla61: Про рынок в Анталии рассказать ни чего не могу. Поездка туда не входила в наши планы, т.к. восточные базары очень похожи друг на друга (а мы их посетили в других краях). Если у кого-то есть информация и фото, то было бы интересно почитать и посмотреть. А теперь продолжим экскурсию. Название "Памуккале" означает по-турецки "Хлопковый замок", что удивительно соответствует здешнему необычному и поистине экзотическому природному ландшафту. В этом живописном месте действие горячих источников, содержащих окись кальция, привело к образованию известковых отложений на скалистых травертиновых террасах. Воды, богатые минеральными солями, падая с высоких уступов, создали причудливые, окаменевшие, ослепительно белые каскады, переливающиеся в лучах солнца. Издалека эта белоснежная масса, контрастно выделяющаяся на фоне соседних холмов, напоминает огромные хлопковые плантации. Прежде, чем двигаться вперед, неплохо бы изучить маршрут. А теперь то же самое, но на местности. За исключением специально выделенной для туристов зоны, ходить по травертинам нельзя, так как они очень хрупкие. Представьте, что у вас под ногами накипь от чайника, повредить которую не сложно. Там где можно ходить, дозволительно это делать только босиком. Сотни пар обуви валяются на границе травертинов и послушно ждут своих хозяев. Тех же туристов, что нарушили сие правило, местная охрана окликала громким свистком или выпроваживала за пределы охранной зоны. Нам очень повезло со временем посещения. Май месяц – это ещё, как говорится, время большой воды. Существует красивая легенда, в которой рассказывается, что воды источника придают красоту и молодость. "В незапамятные времена в этом краю жила одна уродливая девушка из бедной семьи. Ее никто не брал замуж, и она была очень несчастна. Девушка решила покончить жизнь самоубийством, бросившись с террас горы. Для осуществления своего замысла она забралась на самую высокую террасу и бросилась вниз. Упала она в середину наполненного водой и осадками бассейна. В это время, возвращавшийся с охоты сын богатого Денизли Бея заметил потерявшую сознание девушку, поразился ее сказочной красотой и повез ее во владения своего отца. Вскоре после выздоровления он женился на ней, и прожили они долгую и счастливую жизнь". С тех пор среди ищущих излечения в водах Памуккале появились и те, кто ищет красоту. В некоторых местах глубина в травертинах достигает метра и, хотя купаться там запрещено, отдельные туристы это делали, то ли в надежде обрести красоту, то ли просто получить удовольствие. Мы же решили просто прогуляться и наслаждались теплой водичкой. Место это сколь необычно, столь и травмоопастно. Не знаю, с чем это связано, но множество разломов, трещин, каскадов и обрывов, не имеют ни какого ограждения. И сорваться вниз не составляет большого труда. Например, трещина у меня за спиной в ширину порядка 70 см и довольно глубокая, а девушка, что фотографируется, сидит у самого обрыва глубиной не менее 15-20 метров. Хождение же по воде, не представляет ни какой опасности, так как дно шершавое и мы с удовольствием прошлись вдоль белоснежных стен от начала маршрута и до конца. Вдоволь нагулявшись по чудо-водице и покинув «хлопковый замок», увидели в небе несколько десятков парапланеристов. Представляю, какую красоту они созерцали с высоты птичьего полета! Мы же пошли смотреть на эту же красоту, но уже с другой стороны, противоположной. Там находился небольшой парк с аллеями и каскадами а так же дивными кедрами и развалинами… « А потом, на развалинах часовни…» «Скажите, а часовню тоже я развалил?» «Нет, это было до Вас, в 13 веке…» И в заключении маленькая справочка. Вода в Памуккале обладает удивительными лечебными и омолаживающими свойствами. Термальные воды лечат ревматизм, рахит, сердечно-сосудистые, нервные, кожные и желудочно-кишечные заболевания, люмбаго, псориаз и экзему, снимает усталость и стресс. Отели Памуккале, имеющие на своей территории собственные горячие и грязевые источники, пользуются огромным успехом. Температура воды в Памуккале составляет в среднем 36 градусов по Цельсию. Здесь существует 17 видов термальных вод. Состав воды в Памуккале: Кальций - 349,1 мг/кг; Магний - 135,2 мг/кг; Сода - 189,2 мг/кг; Хлор - 42,8 мг/кг; Сульфат - 921,3 мг/кг; Гидрокарбонат - 999,6 мг/кг; Нитрит (менее чем) - 0,003 мг/кг; Нитрат - 0,06 мг/кг; Аммоний - 0,11 мг/кг; Плотность 1,008 (200С).

vetla61: И ещё немного вдогонку репортажа. В данный момент идёт строительство бассейнов для купания у подножья (вон они вдали виднеются) и после постройки планируется полностью запретить туристам доступ на травертины. Так что тот, кто поедет на отдых в Турцию, пока ещё имеет уникальную возможность побродить босиком по лечебной воде Памуккале. Обратная дорога проходила через город Денизли. Городок небольшой, чистенький. Население обитает как в частном секторе, так и в многоэтажках. Нашу поездку, конечно же, сопровождала девушка-гид, которая неплохо говорила по-русски. Небольшой кусочек ее рассказа об обычаях Турции, а так же видео проезда по городу, я Вам и представляю.

Galinka: Светочка, с благодарностью посмотрела и почитала! Поражаюсь,сколько времени ты нам подарила! Спасибо. У меня тоже есть .как и у многих,предубеждение против Турции.Затоптали ,небось,всю. Но твои репортажи вдохновляют!

vetla61: Спасибо на добром слове! Прошу только учесть маленькую деталь, мы там были в свадебном путешествии, конечно же в "розовых очках" и нам действительно всё очень понравилось! Хотя , наверняка, есть там и "затоптанные" места.

vetla61: Так как день посещения Памуккале был достаточно напряженным, было принято решение приступить наконец-то к традиционному отдыху советского человека по системе «Всё включено». Первым шагом к этому оказался поздний завтрак. И я уж было предвкушала беспечное лежание на пляже, как вдруг поступила команда – Равняйсь! Смирно! Спустить судно на воду! Прежде, чем беспечно залечь на топчан, было решено слегка проветриться, в прямом смысле этого слова. «Дорогу женщине!» - сказал мужчина и… вот уже меня готовят к полету. Желание полетать на парашюте, было заложено давно, а точнее с 2007 года. Но тогда это как-то не реализовалось и вот сейчас это произошло. Ощущение первое – совсем не страшно, ощущение второе – как-то холодно (на суше +30), ощущение третье – здорово! Жалко, что камеру с собой не взяла, но сказали, что если парашют сложится (а такое иногда бывает при приземлении), то тогда, я ее потеряю. Как-то стало жалко. У них есть такое развлечение, макнуть клиента при приземлении. Женщин обычно макают легонько, а вот с мужчинами поступают более жестко. И все-таки, хотя бы раз в жизни стоит полетать. И еще несколько фото для наших девчонок – розы, петунии и дурман. Прошу прощения, что часто мелькаю, но грех не сфотографироваться возле этой красоты.

Nadya:

Надежда: Светлана ,ну ты молодец , эктрималка!Отдельное спасибо за фото цветов , размеры впечатляют! Я как-то выращивала дурман , за лето куст вырос до 1 метра и цветы в два раза меньше , чем на фото.

Ldz: Вау! Света, класс!

vetla61: Надежда пишет: Я как-то выращивала дурман , Вот это действительно экстрим! Я на такие подвиги себя даже не пыталась сподвигнуть

Надежда: Света , дурман растет совершенно нормально , но через рассаду и как однолетник , поэтому и размеры скромные.

vetla61: Утро 5 мая только просыпалось, когда первые лучи ласково коснулись макушек сосен и кедров, и гусиное семейство, прописанное в отеле на правах вечных постояльцев, вышло на прогулку. Малышня суетливо семенила за родителями, боясь потеряться, и только один гусак почему-то вышел из стада и надменно поглядывал на собирающихся в кучку туристов. После полетов на парашюте мы приняли решения все такие освоить что-нибудь земное и сегодня, нам предстояла прогулка на квадроциклах. Путь нашего автобуса начинался в долине, но постепенно мы забирались все выше и выше в горы, где вдоль неширокой дороги выстроились турецкие деревеньки. Перемахнув через какой-то перевал, мы стали спускаться вниз и теперь уже ехали вдоль частично пересохшей горной речки. Как выяснилось позже именно через нее, многократно пересекая русло, была проложена трасса нашей прогулки на квадроциклах. И вот наконец-то мы прибыли на место. Спросив, для формальности, все ли имеют права на управление транспортным средством, мы получили экипировку и небольшой инструктаж по технике безопасности, а так же урок вождения. Практически вся группа ни когда не сидела за рулем квадроцикла, и мы были не исключением. Техника действительно оказалась несложной, с автоматической коробкой, но все равно необходимо было соблюдать правила управления и езды. Сделав пробный круг, нас четко построили гуськом, причем первыми должны были ехать женщины (я так понимаю, чтобы мужчины-лихачи не очень-то резвились, а в случае проблем могли бы оказать помощь). Первый километр все ехали с осторожностью, аккуратно осваивая агрегат и дорогу. Но потом это чувство у многих пропало и народ начал увеличивать скорость, забираться в наиболее грязные и глубокие места речки. Это выглядело приблизительно так Весь путь составил 8 км до водопада и обратно столько же. Желающие могли там искупаться, но вода была достаточно холодной и таких оказалось немного. Отдельные группки рядышком ловили (достаточно успешно) форель. Мы же просто прошлись по окрестностям, полазили немного по горам и наслаждались местной природой. Дышалось там изумительно! Как сказал Дима: «Воздух – чистый спирт!». Обратная дорога показалась нам короче – «Кобыла домой всегда резче бежит!». И в конец обнаглевший российский турист, забыв все то, что ему было сказано на инструктаже, начал гонять на недопустимых скоростях, обгоняя друг друга. В конце концов, произошло то, что должно было в этом случае произойти. Девушку (блондинку, что иногда ехала передо мной), занесло на повороте, и она перевернулась. Ехавший следом за ней молодой человек с трудом и визгом шин затормозил буквально на расстоянии нескольких сантиметров. Все обошлось почти без жертв, не считая ободранных ног и синяков, после извлечения ее из-под квадроцикла. Вывод? Все верно – женщина за рулем… А дальше у кого, на что хватит богатой фантазии. Когда вернулись на базу, то уже на месте стоянки была целая кавалькада автобусов. Вновь приехавшие туристы, с нездоровым азартным огнем в глазах, ожидали, когда же мы наконец-то отдадим им железных коней. В предвкушении приключений они громко и нервно смеялись, с нетерпением потирая руки. Мы же, с видом бывалых гонщиков и путешественников, не спеша заглушили моторы, сняли шлемы и не торопясь, проследовали в небольшое кафе, где нам и предложили фильм о нашем путешествии. Кусочки из него я Вам и предоставила. Обратный путь так же пролегал вдоль небольших деревенек и даже мимо небольшого городка (название уже и не вспомню). Как и полагается, мужчины там были заняты делом…

Galinka: Рисковые вы ребята,однако! Скромно называется - активный отдых!

морская: Светлана! Как всегда, все излагаешь обстоятельно, интересно, ничто не ускользает от твоего внимания, спасибо! То, что ты квадроцикл укротила, не удивительно с твоим стажем вождения. Но прыжок с парашютом... Я так и не решилась. Ты - молодчина, вот это характер, не каждый мужчина сможет

vetla61: морская пишет: Я так и не решилась. И напрасно! Это совсем не страшно, это - холодно! Я там наверху замерзла.

suhanovamama: Когда рядом любимый человек-- ничего не страшно!

vetla61: Именно поэтому мы и не боялись

vetla61: Белек — одно из немногих мест на побережье Анталии, где откладывают яйца морские черепахи: Каретта-Каретта (Caretta-Caretta). Эти черепахи находятся в списке исчезающих животных. Дело в том, что они долгое время считались деликатесом. Взрослые черепахи достигают размеров 115-150 см, при этом их вес составляет около 70-90 кг. Питаются они в основном растительной пищей. Живут колониями. Средний срок жизни обычно не превышает 70 лет. Каретта-Каретта откладывает яйца только один раз в два-три года. Черепахи выходят на песок и, используя задние лапы, роют несколько ямок, потом, выбрав, на их взгляд, самую подходящую, откладывают туда яйца. Одна черепаха может выкопать до 80-100 ямок, однако все свои яйца она отложит только в одну из них. Этим они очень облегчают жизнь служащим в отелях. Как только черепаха заканчивает свою кропотливую работу, то тут же, специально прикомандированные к этому событию, люди, огораживают корзинами это место и следят за тем, что бы туристы или бродячие животные не разрушили кладку. Примечательно то, что взрослых особей инстинкт вновь приводит в то место, где они появились на свет. Вылупившись в одном месте, они возвращаются туда уже для того, чтобы дать жизнь новому поколению. А если учесть тот момент, что когда-то пустынные и дикие пляжи Анталии теперь покрыты сплошной линией отелей, то можно представить, сколько любви и заботы нужно было приложить к тому, чтобы в этом туристическом сумасшествии создать все условия для продолжения черепашьей жизни на Земле. С июля по сентябрь начинают появляться маленькие черепашки. Говорят, что мужские особи выводятся при температуре 28,5 °С, а вот для женских тепла требуется больше - 32 °С. Детеныши, вылупившиеся в положенный день, выбираются из ямки и, ориентируясь по луне, направляются к морю, увлекаемые инстинктом. В период, когда маленькие черепахи вылупляются из яиц, запрещено разжигать огонь или зажигать свет, ведь он может обмануть детенышей, и они собьются с правильного пути. Им следует успеть добраться до воды, пока не рассвело, и не наступила жара. В Турции насчитывается 17 пляжей, где морские черепахи откладывают яйца, среди них наиболее важными считаются, например, Изтузу, Патара, дельта реки Гёксу (Gösu) и Белек - все они имеют статус защищенных зон. Однако не только морских черепах можно встретить в Белеке (нам в этом как раз и не повезло. Вода для них ещё была слишком холодной). Зато сухопутные расхаживали по территории отеля абсолютно свободно. Их можно было взять в руки, но, правда, они от такого обращения были не в восторге. Одну из них мы спасли от верной гибели. Направляясь, в Белек из отеля, увидели путешественницу, смело ползущую через дорогу. Конечно она тут же была нами выловлена и направлена за ограду рядом стоящего отеля. При этом черепаха ужасно возмущалась, болтая во все стороны лапками и только отличное воспитание побуждало ее, как говорят, держать рот на замке. Черепаха является символом Анталии. Ее изображение повсеместно тиражируется в сувенирной продукции. Черепашки-статуэтки, магнитики, шкатулки и многое другое быстро раскупаются туристами. Сам же Белек, город молодой и ни какой исторической ценности не представляет. Однако местные власти обнесли его лже-стеной, стилизованной под древние развалины, разбили скверы, посадили множество деревьев и настроили множество современных торговых центров, ресторанов и клубов. Так что если вам надоели отельные аниматоры, хочется шумной тусовки или недорогого шопинга, смело покидайте свои отели и двигайтесь в город. Как правило, до него не более 10-20 минут пешей прогулки. Как видите, в мае месяце, еще висят апельсины предыдущего урожая, а в это время в отеле только зарождаются персики.

Deema: vetla61 пишет: только отличное воспитание побуждало ее, как говорят, держать рот на замке точно !

Надежда: Про рождение морских черепашек видела как-то документальный фильм , большая масса маленьких черепашек устремляется к воде , а на них идет настоящая охота птиц и еще кто-то там активно пожирал их маленьких и беззащитных. Было так жалко , но это происходило на безлюдных островах. Думаю в Турции какая-то защита черепашек организована.А фото с сухопутными черепахами напомнили детство , до второго класса мы жили в Нахичевани , на окраине города и рядом были пшеничные поля.После уборки урожая мы , ребятня ,носились по этим большим просторам и кого там только не встречали : и черепах , и змей, и больших золотистых жуков (мы называли их хлеборобами). Вот сколько эмоций и восспоминаний вызвали ваши рассказы и фото. Спасибо!

vetla61: "Нам не дано предугадать. Как слово наше отзовется..." Начиная рассказывать про Турцию, терзалась сомнениями. Нужно ли затеивать разговор о тех местах, где практически все побывали, и неоднократно. И конечно, даже не могда себе представить, что незатейливый рассказ о черепашках может кого-то увести в детские воспоминания. Надя, спасибо за то, что не оставила это в себе. Когда о чем-то рассказываешь, то очень важна и нужна живая реакция. Это стимулирует и мобилизует. Спасибо всем неравнодушным!

vetla61: Одной из самых распространенных экскурсий в Турции является рыбалка на горном озере. Как нам прокомментировал Олег Токарев,- «Рыбы вы не поймаете, зато замечательно отдохнете». «А почему бы и нет» - подумали мы и двинулись в горы, с группой туристов, так сказать на рыбалку. Погодка, я Вам скажу, была замечательная и виды из окна ничуть не хуже. Отлично укатанные дороги не доставляли неудобств и наш автобус, все выше и выше, поднимался в горы. Когда мы поднялись на самую большую (для нашего автобуса) высоту и вышли на волю, дивный вид предстал перед нами. Небольшое плато, поросшее соснами и многотравьем, а внизу необычайно голубое и красивое озеро. А ещё минарет в глубине соснового леса и питомник для вывода форели. Тут же гуляла коза с козлятами, хотя признаков жизни не наблюдалось. Правда стояли пару столов с сувенирами… Похоже, что козлиная преданность хозяевам, не уступает собачей. А может, просто, трава тут была слаще. Воздух, я вам признаюсь, был изумительным…Одно слово – горы! Оглядев сверху дивные окрестности и место будущей рыбалки, мы спустились вниз. Да, Токарев был прав на все 100%. Рыбалка мне удалась! То ли рыба тут была закормлена, то ли снасти были допотопные, но удача была на стороне рыбы. Тут не то, что не ловилось, тут даже и не клевалось! Тех же, кто изначально отказался от этой затеи, ждал песчаный пляж, довольно прохладная вода горного озера и вот такие вот забавные кабинки. В конце концов, каждый развлекается, как может! И хотя добытчики, из нашей группы были ни какие, нас ожидал прекрасный вид на озеро, обед из зажаренной форели и шашлыка, а так же неограниченное количество местного вина. Соседи напротив оказались москвичами и в милой беседе три часа нашего пира пролетели незаметно. Нам здорово повезло, так как через пол часа обратной дороги, когда мы уже немного спустились вниз, налетел шквалистый ветер и весь обратный путь шел проливной дождь.

vetla61: vetla61 пишет: а так же неограниченное количество местного вина Как Вы думаете, к чему может привести это самое… неограниченное…Да, да, Вы совершенно правы, к улучшению состояния, полученного от огорчения от плохой рыбалки! Во, нагородила! И, конечно же, - «что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной...», сопровождавший нас на обратной дороге. Какое веселье творилось у нас в автобусе! Мужчины буквально фонтанировали искрометным юмором и галантностью. Дамы все это с удовольствием принимали. Несмотря на проливной дождь, остановили автобус около торговца клубникой и скупили у него, оптом, весь товар. Я потом ещё долго думала, ну нафига (прошу прощения, но иначе тут только матерно, получается) сдался мне целый ящик клубники, если ее и так на ужин в отеле дают в неограниченном количестве! А ещё под наше состояние (видно гидами уже все отработано) нас завезли в какую-то достаточно уютную кафешку, где по совершенно немыслимым, безумно высоким ценам, подавали кофе, вино и т.п. Правда, мы отыгрались на сувенирах. Там они были неординарные и по приемлемым ценам. Тащить ящик с клубникой в номер – было не очень удобно (не морально, а физически). А потому после столь «сложной» экскурсии мы пали замертво. Через пару часов отдыха, полные новых сил и энергии, собрались на ужин и… обнаружили пропажу пакета с сувенирами. Ах, как было обидно! Но ещё обидней было то обстоятельство, что ни кто из нас не мог припомнить того момента, когда этот пакет перестал оттягивать нам руки. В мучительных воспоминаниях прошел вечер, прошла и ночь. Практически смирившись с потерей, но тихонько подталкивая мужа кулачком в спину, я таки дотолкала его до нашего отельного гида. Девушка Наташа как всегда была на своем рабочем месте и на вопрос - «а не находил ли кто-нибудь… , что-нибудь… , где-нибудь… в автобусе?..», быстро навела справки, и … Чудо! Таки да, потеря нашлась! Наши сувениры потом ещё не один день путешествовали по разным отелям, с разными гидами, но все же были доставлены нам в аэропорт к самолету! Не в качестве рекламы, а в качестве личного опыта… Все мои и наши поездки за границу были организованы компанией TEZ TOUR. Все четко, оперативно, комфортно. Собственно на этой поездке и закончилась наша культурная программа отдыха. Далее мы уже развлекали себя сами. Хотя вру, ещё было посещение итальянского ресторана (подарок от хозяина отеля в honeymoon). Мило, красиво, приятно. Романтичная ночная прогулка, с вдыханье ароматов роз, и изучением тренажеров (оказывается, и такое было в отеле…) А на финале этого вечера посмотрели зажигательное выступление турецких танцоров брейк-данса.

vetla61: Вот и подошел к концу такой долгожданный отпуск. Когда только приезжаешь на отдых, то порою просто дуреешь от мысли, сколько чудесного тебя ожидает, как много, целых 7 дней, сплошного удовольствия впереди. И вот они завершаются… Как же быстро пролетели, даже и не заметно! Номер нужно освободить к 12-00, а самолет только вечером…Ура! Ещё масса свободного времени. Можно погулять, можно просто поваляться на солнышке. Конечно, к морю, окунуться и бросить монетку. Уезжать не хотелось… Сегодня, 28 декабря, накануне Нового года, я заканчиваю это небольшое виртуальное путешествие по стране, в которой «хоть раз в жизни отдыхал каждый человек». Хочу пожелать всем Вам, дорогие мои одношкольники, исполнения самых заветных желаний! Пусть в Новый год с Вами перейдут только хорошие события. Пусть любовь не покидает Вас ни когда, мир и согласие оберегают Ваш дом. А ещё хочу пожелать вам интересных путешествий, дальних и близких. Это так поднимает настроение! И… до новых встреч!

vetla61: «Вот говорят, Стамбул – город контрастов. Были мы в ихнем Стамбуле, ни одного контраста не встретили! Все – нормальные люди!» (Д.Русаков) Мечта поехать в Турцию у меня возникла года полтора тому назад. Да вот как-то всё не срасталось. Представляю некие саркастические улыбки - тоже мне мечта, Турция…Может оно и так, только мною было выбрано конкретное местечко, а уж Стамбул там возник почти неожиданно. Дима идею поддержал, и нам оставалось совсем немного, выбрать туроператора и время. Думали-гадали, а потом решили - едем самостоятельно. Апрель выбрали потому, что нам ещё длинные майские выходные в России обещали, вот на круг целых три недели отпуска получается. Конечно, самостоятельно выбирать отели, бронировать билеты и т.п. немного хлопотно, но и опыт приобретаешь немалый. В жизни всё может пригодиться! Сегодня представляем "трейлер" будущего репортажа

людмила: vetla61 пишет: Представляю некие саркастические улыбки - тоже мне мечта, Турция… А какие могут быть саркастические улыбки? В Турции я, например, была, но у меня есть мечта- побывать в нашей Средней Азии, очень жалею, что не случилось во времена СССР, когда все было гораздо проще. На Байкале есть мечта побывать... В Мурманск, где прожито 8 незабываемых лет, в Калиниград, где родилась, еще хоть разок вернуться...

Galina: людмила пишет: побывать в нашей Средней Азии, очень жалею, что не случилось во времена СССР, пока я еще проживаю в этой самой Средней ( теперь её кличут Центральной почему-то), приехала бы, а? vetla61 пишет: Сегодня представляем "трейлер" будущего репортажа класс! Тоже мечтаю побывать там, но пока не получается :(

людмила: Galina пишет: приехала бы, а? Да какую ты красоту выставляешь-поневоле захочется увидеть. Сложно с проездом? Визы, поди, нужны? А что же твоя мечта- перебраться в РФ?

Galina: виз для россиян нет. Мечта скоро сбудется. Торопись! Лето-отличный сезон для поездки на Иссык-Куль и вокруг него. Рядом Алма-Ата, в Ташкент не поеду, там жара невыносимая.

vetla61: И вот уже нас приветствует международный аэропорт имени Ататюрка. В Стамбуле их два, но этот намного крупнее и ближе к историческому центру, всего 24 км. Масштабами он превышает Шереметьево в Москве, но до аэропорта в Бангкоке ему далеко. Немного удивило обилие контейнеров с товарами около взлетных терминалов. Пока катились по полосе – этих контейнеров было бесконечное множество. Похоже, что грузовые и пассажирские перевозки совершаются в непосредственной близости друг от друга. Прохождение всевозможных контролей заняло не очень много времени, хотя народу было не одна сотня. Просто грамотно все организовано. И такая мелочь, как Duty Free на выходе, доставили несколько приятных минут. После выхода за пределы аэропорта, нас ожидала вереница такси. Улыбчивый распорядитель быстро погрузил наши вещи, водитель прочел название отеля и мы тронулись в путь. Пока такси движется к отелю, расскажу о том, почему мы выбрали Стамбул. Апрель – месяц цветения тюльпанов, а там их превеликое множество. Более того, это символ и гордость Турции, а всякие там Голландии взялись за дело выращивания и селекции, значительно позже. Изначально тюльпан выращивали в Персии, откуда он перекочевал в Турцию. Здесь он становится символом сначала византийского, а впоследствии и османского двора. Цветок стал своеобразным брендом султана Османской империи и с тех пор изображение тюльпана встречается на керамических изделиях, драгоценностях, картинах, которые вывозят на экспорт в лучшие дома европейской элиты. Сейчас сувениры с изображением тюльпана могут купить все. Какое-то время луковицы тюльпанов были доступны только султанскому дворцу и тем, кому их жаловали в виде ценного подарка. Но однажды тюльпаны все же покинули солнечную Турцию. Первые сведения о тюльпане появились в Западной Европе в середине XVI столетия. В 1554 году посланник австрийского императора при дворе турецкого султана сообщил в Вену о «чудо-цветке», который украшал сады Бахчисарая и Константинополя. Благодаря усилиям господина посла, луковицы тюльпана попали в Западную Европу, где впервые были зафиксированы в ботанической энциклопедии Страсбурга под названием «tulipa turkarum» - тюльпан турецкий. В скором времени в Европе началась «тюльпановая лихорадка» - луковицы тюльпана мечтали купить многие знатные особы, например Вольтер и Ришелье. Но какое безумие началось после попадания цветка в Голландию! Здесь «тюльпановая лихорадка» перешла все границы. За 3 луковицы "чуда-цветка" можно было купить 2 дома, а если в приданое девушке давали луковицу тюльпана, то она считалась очень богатой и завидной невестой. За один цветок люди продавали свои дома и пивоварни. В истории Турции даже есть период, который историки называют «эпоха тюльпанов» ( «Lale Devri»). Вот и мы решили насладиться этим чудом природы. Город встретил нас нерадостной погодой, облака плотненько забили небесное пространство. На фоне этой "хмарости" тюльпаны и другие первоцветы, которые начались сразу же на трассе от аэропорта до центра, очень радовали глаз. Дорога была свободной, и сделать полноценные фотографии во время движения оказалось сложно, скорость не позволяла. Ближе к центру буйство тюльпанов стали закрывать стоящие рядом машины. А уж как свернули с набережной в город, то удивляться стали способности водителя, продираться по узким улочкам. Потом поняли, что этот дар у местных жителей врожденный, а особо одаренные из них, водят огромные туристические автобусы. Дорога до отеля была не долгой и не очень дорогОй. Весь центр Стамбула – это огромная туристическая Мекка. Отели плотно, стена к стене, заполняют улицы города. Разорвать их плотные ряды по силам только дорогам, перекресткам, улочкам да собственно ещё и всевозможным достопримечательностям. Отель, Divalis ,который мы выбрали, был ярким представителем этого явления. Открылся он только в прошлом году. Персонал по-русски не говорит, но с английским проблем нет. Номеров 10, этажей 4. Где они спрятали 5 номеров – осталось загадкой. На 1 этаже – лобби, 2 и 3 этаж по 2 номера, да мы на 4 этаже в полном одиночестве, так как напротив была зона для завтрака. Нам очень повезло, мы стали обладателями единственного в отеле окна с видом на Мраморное море и Босфорский пролив. Где-то тут они сливаются. Да-да, плотность застройки не всегда предполагает наличие окон, а если и есть, то это не всегда симпатичный вид. А у нас был вид на маяк, рыбацкие лодки и, конечно же, на крыши близлежащих отелей.

vetla61: День приезда, всегда хлопотный день, особенно если у вас нет сопровождающих и вам самим нужно определиться куда идти. Мы так же потратили некоторое время, чтобы определиться, чему посвятить этот день. Так как после Стамбула у нас в планах было посещение ещё одного симпатичного местечка, то решили сразу обеспечить себя местами в автобусе, что нас туда привезёт. Этот момент был очень серьёзным в нашей программе путешествий. Перевернув вверх ногами весь интернет, мы узнали, как туда добраться на автобусе. А вот о том, как оттуда уехать информации не было вовсе. Даже билеты по интернету продавали только в один конец, обратных не было. И ещё, будто бы, в насмешку, над нашими попытками это узнать, под одним фото этого местечка, стояла издевательская подпись – «Место, из которого не возвращаются». В Турции можно с комфортом пересечь всю страну из одного конца в другой. Тут и развитая сеть пригородных поездов, и отлично развитая сеть междугородних автобусов. Автовокзалов в Стамбуле несколько, но нам был нужен центральный, по-турецки он называется Отагар, с громким названием Байрампаша. Городского транспорта в Стамбуле – море. Это - автобусы, долмуши (аналог российских маршруток), два вида трамваев (современный и так называемый ретро-трамвай), мини - и метробусы, лёгкое и обычное метро, фуникулёры, канатные дороги и пригородные электропоезда, а также несколько видов паромов через Босфор. Разобраться во всех этих транспортных перипетиях самого большого города Турции приезжему довольно трудно, но все-таки не так уж невозможно. Можно спросить у местных жителей, но это при условии, что попадёте на англоговорящего или…учите турецкий Ещё можно воспользоваться схемой или картой. После посещения Стамбула, вопли про дороговизну у нас билетов на транспорт вызывают лёгкую усмешку. Минимальная стоимость одной поездки 3(три) лиры, что на сегодняшний день составляет около 53 руб. Нам нужно было ехать с пересадкой, так что 12 лир (215 руб.) за 30 минут езды, включая пересадку, улетели на раз. Столько же обратно . Зато мы проехались на трамвае (все как у нас, только вход на огороженных остановках через турникеты) и прокатились на лёгком метро. Схема городского транспорта оказалась достаточно обманчивой. Те пересадки, что нарисованы вплотную друг к другу, на деле могут иметь большой разброс в расстоянии. Так получилось у нас. Чтобы совершить пересадку с трамвая на метро нам пришлось пересечь улицу по длинному пешеходному мосту, пройти через сквер, спуститься в длинный подземный переход и потом ещё немного попрыгать через дороги наверху. Метро в Стамбуле напоминает новые станции в Москве. Достаточно скромный интерьер, более того есть абсолютно одинаковые станции. Частично поезда проходят под землёй, частично по городу. Мне нравится это фото. Отагар (автовокзал) Байрампаша - это что-то немыслимое. Ежедневно сотни автобусных рейсов различных компаний доставляют пассажиров в разные города не только Турции, но и зарубежья (Грецию, Болгарию, Румынию и пр.). Выйдя из метро, сразу попадаешь в ту часть вокзала, где находятся офисы транспортных компаний, а также сюда подъезжают такси и личный транспорт. В офисах продают билеты и ещё здесь можно оставить багаж, причём на длительное время и абсолютно бесплатно. Тут же можно посидеть в кафе в ожидании рейса. Автобусы отправляются с другой стороны автовокзала. Но это уже отдельная история, как говорят…на потОм… На сегодня, свою задачу, приобрести билеты в оба конца, мы выполнили и теперь могли совершенно спокойно планировать свой досуг.

vetla61: Каждый из нас знает выражение – «Свободен, как птица!». Вот и мы почувствовали себя такими же свободными. А уж коли, назвался птицей, то и место нужно найти подобающее. И двинулись мы к самой высокой точке Стамбула, к Галатской Башне. Раньше на месте башни был деревянный маяк, построенный Византийским императором Анастасиусом в 507 году. В 1348 году, её отстроили генуэзцы, но уже из камня. Они прозвали свою башню «Башней Христа» и использовали ее для наблюдения за портом в заливе Золотой Рог. В 15 веке башня была тюрьмой, в 16 противопожарной каланчой. А в 17 веке башня получила новое название Hezarfen Kulesi, в честь Хазарфена Ахмеда Челеби ставшего первым турецким воздухоплавателем. Поднявшийся на башню он прикрепил к своим рукам самодельные крылья, поймал попутный ветер и, перелетев через Босфор, долетел и даже удачно приземлился на площади в районе Юскюдар в Азии. Общий путь составил около 6км. Этот поступок вызвал восхищение у султана Мурада IV(он наблюдал за полетом). Правитель наградил смельчака кошельком золота и во всеуслышание сказал: « Этот человек ничего не боится и может сделать всё, что пожелает. Но присутствие таких людей в столице империи нежелательно». Естественно, после таких слов его сослали, в Алжир, где он вскоре и скончался. Как все знакомо… click here Мы летать не собирались, но осмотреть Стамбул в высоты почти 52 метров очень хотелось. День шёл к своему завершению, а у входа в башню стояла большая очередь туристов. Вечер был ветреный и холодный, очередь двигалась очень медленно и хотелось скорее где-нибудь укрыться. А ещё нужно было успеть посмотреть и снять панораму города. Вот наконец-то мы на входе. Внутри тепло и комфортно. Подниматься по крутой спиральной лестнице уже не нужно. Здесь функционируют 2 лифта, которые легко доставляют туристов почти на смотровую площадку. Пара лестничных маршей пешком и вот уже Стамбул у ваших ног. Народу на площадке столпилось много. Перекрытая в некоторых местах площадка, шириной сантиметров 70, не давала возможности пойти по кругу и снять круговую панораму. Местами создавалась толчея и, наткнувшись в ограждение, туристы вынуждены были просто разворачиваться и идти навстречу другим. И все же нам удалось сделать видео. Первый раз, смотря на раскинувшийся внизу Стамбул, невольно теряешься. Очень трудно сразу определить, где закончилась Европа и началась Азия, где кончается Босфор и начинается Мраморное море. Всё очень странно и не поддается логике. Большинство мечетей и древних памятников находятся в европейской части города. Азиатская же сторона переполнена современными многоэтажными зданиями, магистралями, промышленными зонами или районами, напоминающими наши Черемушки, но конечно с восточным колоритом. А посему, если найдёте ошибки в наших комментариях, не судите строго.

vetla61: Из башни выходили в густых сумерках. Не сразу сориентировавшись правильно, немного поплутали по узким городским улочкам. Добрым словом вспомнили Семёна Семёновича Горбункова и его приключения. Не смогли отказать себе в удовольствии подметить контрасты этого города. Ведь они могут поджидать вас на каждом шагу. Попытались перейти улицу по верху. Аттракцион оказался круче, чем в Таиланде. Плюнули, нашли подземный переход. Он был бесконечен, почти безлюден и казалось еще немного и произойдет так… Наконец-то мы на свободе и перед нами знаменитый Галатский мост. Он неоднократно перестраивался, то по воле султана, то в связи с необходимостью реконструкции, то по причине повреждений, полученных при пожаре. Так он выглядел в конце 19 века. А так выглядит сегодняшний мост – это уже пятый по счету. Вид с башни Галата (Галатской башни). «В 1992—1994 году турецкой компанией STFA был возведен новый, пятый по счету, мост, который эксплуатируется в настоящее время. В 2005 году через мост была проложена трамвайная линия. Рельсы уложили на бетонных шпалах поверх дорожного полотна моста, огородив с обеих сторон для обеспечения бесперебойного движения поездов. Их интервал в часы пик составляет здесь чуть больше минуты. На нижнем ярусе моста находятся рыбные рестораны, которые часто рекомендуют хостесы отелей. Однако туристам, желающим отведать свежие морепродукты, надо быть готовым к огромному финальному счету в 300—500 лир на двух человек.» Википедия. А вот тут они врут. Посетили мы такой ресторан. Нам предложили меню по очень умеренным (сужу только по Москве) ценам. Вынесли, ну очень большой, поднос с рыбой, лежащей во льду. Рассказали, что и как могут приготовить. В Турции с заказом блюд нужно быть очень осторожным. Момент первый – специи. Могут быть в избытке. Момент второй – очень большие порции. Как правило, бывает достаточно одного второго блюда, чтобы наесться. Мясо или рыба всегда сопровождаются обильным овощным гарниром. Однако лучше заранее узнать, чем будет полит ваш гарнир. Здесь в большом почете оказался винный уксус, а вот нам он по душе не пришелся. На финале – два блюда с рыбой и гарниром, один салат на двоих (он был лишний), сок и три бокала вина – 102 лиры (приблизительно 1800 руб.). Что либо ещё пить или есть, не было физической возможности . Сам мост мы прошли пешком от начала и до конца. Длина его около 500 метров. Это не только место для движения транспорта и прогулок пешеходов, но и место очень большой тусовки местных рыбаков. Места на мосту плотно заняты, хотя есть несколько мест, где вы рыбаков не увидите. Там внизу проходит судоходство. В интернете читала, что сейчас наловить много рыбы стало нереальным, однако заглядывая в улов, что выставляется в ящиках или ведрах, можно было судить о том, что сегодня рыба в Босфоре была! Это была кефаль, причем иногда можно было видеть достаточно крупные экземпляры. Когда в детстве мы с дедом ходили в море на рыбалку, такой большой нам не попадалось. Очень порадовал знакомый способ ловли. У нас в Одессе это называлось – дурить рыбу, а снасть соответственно - самодур. На удилище закреплена леска с множеством крючков, к которым привязывались цветные бусинки и яркие крашеные перышки. Удилище забрасывается, по возможности, в проплывающий косяк рыбы и движением вверх-вниз её приманивают. Часто на удилище поднималось по 2-3 рыбки. Правда, в Одессе так ловили, в основном, ставриду. Ощущение такое, что компании рыбаков здесь уже давно сформировались. Все оживленно беседовали, что-то обсуждали. А рыбаки, кому процесс уже наскучил, повернулись спиной к воде и продолжали "дурить" рыбу, оживленно разговаривая с соседями. Тут же суетились разносчики чая и знаменитых турецких бубликов-семитов (похожи на наши, но более пресные и обильно посыпанные кунжутом). Какой бальзам на сердце, какой душевный разврат я испытала, наблюдая эти картинки стамбульской рыбалки! Кстати, если вам хочется принять участие в этом процессе, то всегда на мосту есть несколько пожилых человек, готовых сдать вам в аренду удочку всего за 5-10 лир в час.

suhanovamama: Браво!Даже не столько за картинку, сколько за комментарии.

samoylenkovlad.nik: ПРОСТО... СУПЕР!!!

zanna: СПАСИБО!

Lana: очень надеюсь...что в этом году смогу многое увидеть своими глазами! Спасибо, дорогие, за видео, фото и комментарии!!! ближе к отпуску вновь загляну сюда)

vetla61: От Галатского моста до отеля можно было проехать на трамвае, но почему-то не захотелось, пошли пешком. Ночной Стамбул - это уже другой мир. На улицах остаются в основном туристы, но торговая жизнь прекращается только на рынках. Всюду на улочках, можно встретить торговцев знаменитыми бубликами-семитами ,а ещё большой популярностью пользуются жареные каштаны Любая улочка города – это отели, магазинчики или кафе и рестораны. Похоже, что в центре жилья почти нет. Так вот все эти заведения продолжают работать допоздна. Чем мне понравилась эта, не курортная Турция, так полным отсутствием навязчивых торговцев. Приглашают зайти, но не навязчиво, спросите о чем либо, расскажут все, что могут и знают, а уж если это вопрос о товаре, вытряхнут все закрома, что бы подобрать нужную вещь. Множество маленьких улочек, петляющих по городу, легко могут сбить с нужного пути и наличие навигации очень выручало. И даже выйдя на площадь с двумя первейшими святынями Стамбула, мечетью Султана Ахмета и собором Святой Софии, зная, что наш отель тут в 5 минутах ходьбы, мы заблудились и не сразу выбрали нужное направление. Но и полюбоваться этой площадью в ночное время – это особое удовольствие.

vetla61: Прогулка до величайшего собора Стамбула заняла у нас менее 5 минут, ввиду непосредственной близости от него нашего отеля. Кроме того, что можно пройти по билетам, купленным в кассе, ещё и существует система абонентского посещения музеев. Покупаешь «Музейную карту» и имеешь возможность без очереди проходить по ней в ряд музеев города. Для нас это вышло в 72 лиры (около 1300 руб.) на человека, с возможностью посещения более 10 музеев, а так же получения каких-то там скидок на сувениры в этих музеях и в ряде других мест. Действие карты – 72 часа. Нас это вполне устраивало, так как кроме финансовой стороны этого дела, очень актуальна была и экономия времени. В ряд музеев очереди за билетами были внушительными. А теперь немного истории. Более 1000 лет Собор Святой Софии по праву считался самым крупным в мире христианским собором. Он был изначально так и задуман. В то время на престоле находился знаменитый правитель в истории Византийской империи — Юстиниан I Великий. Шел 532 год н.э., месяц январь. В городе вспыхнуло восстание, вызванное налоговым гнётом, притеснением властей, церковной политикой императора Юстиниана I, преследовавшего еретиков и язычников. Различные слои населения объединились и выступили против императора. В городе начался хаос, пожары и грабежи. Ценой большого количества жизней бунт удалось подавить, но город представлял собой жалкое зрелище. Как часто бывает в истории, именно после сильных войн, землетрясений или пожарищ отстраиваются новые замечательные города. Именно так случилось и с Константинополем. После бунта император начинает колоссальную стройку, возводит Собор Святой Софии. Возводит именно на том месте, где до этого стояла одноименная базилика, построенная ещё в 324 году. Этой стройкой он «убивает сразу несколько зайцев». Во-первых, он задействует ежедневно до 10 000 простых рабочих и сотни мастеров (лучше пусть работают, чем бунтуют), а во-вторых он увековечивает свое имя в истории, возводя самый крупный собор в христианском мире! Строительство нового собора, продолжавшееся 5 лет вплоть до 537 года. Руководили самой масштабной стройкой той эпохи два выдающихся архитектора — Исидор из Милета и Анфемиос из Траллеса. Нужные стройматериалы, колонны и камни, были привезены из различных византийских областей, а также демонтированы из других церквей империи. Например, из Рима были доставлены восемь порфировых колонн, взятых из храма Солнца, а из Эфеса восемь колонн из зеленого мрамора. Кроме мраморных украшений Юстиниан, с целью придать возводимому им храму небывалый блеск и роскошь, использовал на его украшение золото, серебро, слоновую кость. Ая-Софяя (так звучит по-гречески) была торжественно открыта 27 декабря 537 года. Более тысячи лет Софийский собор был крупнейшей церковью всего христианского мира. Сооружение действительно величественное и красивое. По русским преданиям, именно сюда направил своих послов Князь Владимир Красное Солнышко, которые должны были ему сообщить, хороша ли христианская религия. Послы, посетив храм Святой Софии, были так потрясены увиденным, что сообщили князю Владимиру, что они видели не просто великолепный храм, они побывали в раю. Говорят, что именно это определило выбор Владимира и его решение крестить Русь. Вместе же с крещением в X веке, Русь приняла и великую культуру. В 1204 году Константинополь был разграблен во время 4-го Крестового похода, а Софийский собор утратил много драгоценных священных христианских реликвий, некоторые из которых сегодня хранятся в соборе Сан-Марко в Венеции. Собор Святой Софии, в прошлом главный собор восточного христианства, после захвата Константинополя турками-османами в 1453 году был превращен в мечеть. По преданию, султан Мехмед Фатих (Завоеватель) был настолько поражен красотой и величием сего сооружения, что не решился его уничтожать (хотя подобная судьба постигла тогда многие константинопольские храмы). Через некоторое время он пристроил к храму 4 минарета, и переделал храм в мечеть, изменив часть внутреннего убранства. Фрески, как и полагается, замазали штукатуркой (что спасло их от гибели). С четырех сторон повесили цитаты из Корана. Первая реставрация мечети состоялась в 1847 году. А в 1935 году, согласно декрету Ататюрка, Ая-Софья стала музеем. Тогда с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. Началась постоянно идущая реставрация собора. А мы опять попали на реставрационные работы! Надо заметить, что они сейчас идут на многих исторических объектах в Стамбуле. Для того, чтобы попасть на второй этаж, нам пришлось сделать …не помню сколько поворотов по боковому пандусу, по которому во время стройки доставляли стройматериалы на верхние ярусы. После же построения собора, покатая дорога, ведущая к верхнему ярусу и имеющая особый наклон, служила для того, чтобы императрицу могли нести на паланкине во избежание излишних сотрясений во время перемещения по галерее, где совершался обряд богослужения. Здесь же, на галерее можно более детально рассмотреть мозаику собора, уцелевшие фрески и оценить грандиозность всего строения, как говориться, уже под другим углом. Слева от входных ворот частично сохранилась одна из самых редчайших по красоте мозаичных плит: Иисус, Св. Мария и Иоанн Креститель. Однако нижняя часть мозаики, подверглась серьезным разрушениям в период латинского нашествия. На этой мозаике, датируемой XIV столетием и именуемой "Деесис", что в переводе означает "мольба", Мария и Иоанн молят Иисуса об отправлении грешных в рай. Последняя литургия в Святой Софии началась вечером 28 мая 1453 года и продолжалась всю ночь. На следующий день в храм, выломав двери, ворвались янычары. Следом за ними в Софию вошел Мехмед, спешившись и к тому же посыпав свой тюрбан пылью - в знак смирения. Сейчас исламские фундаменталисты в Турции требуют, чтобы власти снова превратили музей в мечеть. С другой стороны, православные фундаменталисты в Греции выдвигают встречное требование: чтобы полумесяц немедленно сбросили и снова водрузили над Софией крест.

ЛЕВ: Ребят, спасибо за интереснейший и познавательный рассказ, а особенно за видео. Все-таки фотография не создает такой целостной картины. А тут совершенный эффект присутствия.

Николай: “…Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула – минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали: – Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же. – Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно. – Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли. – А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да – крест… Эх, проворонили… – Ничего. Подождем. От нас не уйдет.” А.Н. Толстой. “Ибикус”

Nadya: Здорово! Браво, Николай! Спасибо Светлане.

Svetlan: Сплошной восторг испытываю всегда читая такие Светины "Записки путешественника" ! Какая у вас с Димой всегда тщательная подготовка к каждой поездке и в итоге получается интереснейшее путешествие с захватывающими рассказами. Один минус только как всегда: читаешь все на одном дыхании, а в конце хочется выдохнуть "еще!"

vetla61: После посещения Святой Софии стало очевидным, что нужно перекусить, зайти в отель немного передохнуть, и потом уже двигаться дальше. Как я уже говорила ранее, нам от главных достопримечательностей до отеля - 5 минут пешком. Но даже такое малое расстояние можно идти значительно дольше, если всматриваться в мир кипучей туристической жизни Стамбула. Вот торговец везет на площадь арбузы. Хочешь, бери целый, а хочешь только кусочек. Он уже очищен и в него воткнута шпажка. Только открывай рот и кошелёк. А вот бесконечная вереница туристических автобусов! Порой их так много, что становится непонятным как умещаются на площади все их пассажиры. Со всех сторон слышен звук колесиков от чемоданов. Знакомый такой, вокзальный звук. Все куда-то едут, идут, отовсюду слышны щелчки затворов фотокамер или телефонов. Буквально тридцать метров вниз по улице мимо Голубой мечети, поворот налево и это уже наша улочка, и другой Стамбул. В нем тоже много туристов, но он как-то тише, интимней что ли. Вот дедушка толкает тележку с бубликами. Он идет их продавать на площадь. Около полупустых пока кафе и ресторанчиков скучают их хозяева. Лавочки с фонариками! О, какое волшебное место! Они настолько хороши, что руки так и тянутся их потрогать и купить. От этого шага удержало только одно - это не конечный путь нашего путешествия, впереди ещё длительный переезд. А фонарики те из стекла и металла, тяжелая и объемная ноша. Даст Бог, в другой раз, если конечно повезет! Откуда-то доносится приятная мелодия, вот мы и пришли к своему временному пристанищу.

vetla61: После небольшой передышки мы отправились в музей мозаик Стамбула. Навигатором нам служила карта и, когда уже стали приближаться к пункту назначения, совершенно неожиданно перед нами возник базар. Это был Базар Араста, построенный в 17 веке южнее территории мечети Султанахмет. В те далекие времена на этом базаре бойко торговали различной амуницией для лошадей османской конницы. Кстати, конюшни располагались неподалеку. Арендная плата за торговлю шла на содержание мечети Султанахмет. В 1912 году сильный пожар практически уничтожил всю территорию базара и на протяжении длительного времени рынок Араста представлял собой обгоревшие руины, которые постепенно заселили воры, неимущие и бедняки. Лишь восемьдесят лет спустя, муниципалитет Стамбула очистил территорию и воссоздал Араста базар заново. Однако уже в тридцатых годах прошлого века начались активные археологические работы в западном направлении от пепелища базара. Они были обусловлены случайной находкой - небольшим фрагментом мозаичного пола. В результате проведенных раскопок были найдены остатки мозаик нескольких комнат большого императорского дворца. Кроме того, были найдены остатки колонн. По всей видимости, перистиль (открытое пространство, двор, сад или площадь, окружённое с четырёх сторон крытой колоннадой) был перестроен при императоре Юстиниане (527-565 н.э.). Но главная находка археологов, это, конечно же, чудом сохранившиеся мозаики, некогда украшавшие полы этого величественного сооружения. Не тронутые временем, мозаики были обнаружены на территории около двух тысяч квадратных метров. Позже эти бесценные находки легли в основу вновь создаваемого музея мозаик в Стамбуле, экспозиция которого была открыта в 1953 году. Интересно, что изоляционный слой под полом обнаруженного перистиля состоял из колоссального числа разбитых глиняных амфор, в которых в древний Константинополь отовсюду привозили вино и масло. После засыпки дренажа грунтом, состоящим из смеси песка, глины и древесного угля, производилась тщательная утрамбовка. Затем в прямоугольные формы выливался раствор цемента, на который выкладывались кубики из мрамора, стекла, глины и терракота различных цветов. Кстати, на один квадратный метр обычно приходится до пятидесяти тысяч таких разноцветных кубиков. Самое первое здание музея было деревянным и не отапливаемым. Перепады температур и влажности нанесли мозаикам больший ущерб, чем за все прежние годы. В 1987 году был сдано новое, капитальное здание музея., а в 2012 году оно было отреставрировано и улучшена система вентиляции и кондиционирования. Так что мы гуляли уже по вновь отреставрированному зданию музея. На момент нашего посещения, мы ещё не знали, что это за место и откуда эти мозаики. Думали-гадали, откуда их могли сюда привезти, а оказалось, что они тут уже много веков.

vetla61: А теперь пару слов для почитателей и просто зрителей телесериала «Великолепный век». Признаюсь честно, сериалы я смотрю. Правда не часто и не целиком. И когда мне сказали, что «Великолепный век» исторический сериал и его нужно смотреть обязательно, я только саркастически усмехнулась. Потом возникла идея посещения Стамбула, и я таки решила познакомиться заочно, хотя бы путем просмотра сериала, с достопримечательностями города. Увы, в сериале, их совсем немного. Однако у меня появился реальный интерес посетить конкретные места – это собор Святой Софии, дворец султана, дворец Ибрагима Паши и др. Немного подготовившись с помощью всемирной сети, мы наметили пути наших хождений. Очень хотелось побывать во дворце Ибрагима Паши, так как в этих стенах постоянно вращались герои сериала и сейчас там находится музей турецкого и исламского искусства. Пройдя задворками Базара Араста, посмотрев на контрасты древнего города … уже через три минуты мы были около дворца… Какое разочарование – он на реставрации. Дежа вю… Одной из стен дворец выходит на площадь Ахмедие или площадь Ипподром, хотя в некоторых путеводителях эту же площадь называют Султанахмет или площадь двух обелисков. Вкратце расскажу – почему… Очень давно, а точнее с 203 года по 330-й в древнем Константинополе продолжалось строительство ипподрома, который использовался в дальнейшем для конных состязаний, боев гладиаторов и политических дебатов. Император Константин Великий превратил его в "музей под открытым небом". В самом центре Ипподрома, выставлялись колонны, скульптурные памятники, солнечные часы, обелиски и памятники, привезенные сюда со всех концов света. Ипподром вмещал тогда 30000 человек — огромная цифра по тем временам. В османский период, янычары организовывали тут традиционные представления и протесты. На сегодняшний день здесь находятся три возвышающиеся достопримечательности – египетский обелиск, змеевидная колонна и ажурная каменная колонна. Однако в сравнении с другими, змеевидная колонна кажется маленькой, всего 5 м в высоту против 20 м двух других колонн. Так что на фото сверху ее почти не видно и в зачет её не берут. Египетский обелиск является наиболее древним памятником античности не только ипподрома, но и Стамбула. Датируется 15 столетием до н.э., иными словами, обелиску 3500 лет. В 390 году до н.э., по велению византийского императора Теодосиуса I, обелиск был вывезен из святилища Амон города Карнак (об этом городе я писала в заметках о Египте click here ) и занял свое сегодняшнее место. Несмотря на периодические землетрясения в 6-7 баллов, происходившие в Стамбуле через каждые 100 лет, этот обелиск сохраняет свой первоначальный вид. Он изготовлен из бело-розового ассуанского гранита. Вес его достигает 300 тонн. Вторым древнейшим памятником, расположенном на Ипподроме, считается змеевидная колонна, привезенная сюда Константином Великим в 326 году,из святилища Аполлона в Греции, Памятник символизирует победу греческих городов-государств над персами при Платеях. В оригинале эта колонна состояла из трёх змеиных голов и громадного котла из золота, водруженного на змеиные головы. Котел исчез ещё в Греции, задолго до перемещения колонны в Стамбул. В Османский период головы змей были раздроблены камнями. Сейчас одна из этих голов находится среди экспонатов Стамбульского Археологического музея, другая в Британском музее в Лондоне. Колонна сегодня имеет 5 м в высоту. Ажурная каменная колонна, сооруженная по велению императора Константина VII, возвышалась в самом центре Ипподрома. Оригинальные покрытия колонны из меди в начале XIII столетия, были разрушены. Из медных покрытий чеканились монеты. Колонна, подвергшаяся серьезному повреждению от землетрясения (1894 г.) была отреставрирована. Говорят, что уличные ребятишки за небольшую плату в течение нескольких секунд могут виртуозно взбираться на эту колонну. Нам этого наблюдать не довелось. На этой площади можно делать памятные фото о посещении Стамбула, буквально везде. Куда не повернись, либо впереди, либо сзади будут видны символы этого города – колонны, обелиск, дворцы или мечети. А ещё здесь вешают «скворечники для голубей»

vetla61: С площади Ахмедие до мечети султана Ахмета – рукой подать. Только нужно знать, когда эти руки протягивать. Для нас это был уже второй заход. Первый раз мы не успели буквально на 15 минут. Нас развернули у самого входа – начиналась служба. В отличие от Айя-Софии часы посещения тут ограничены, так как это не музей, а действующая центральная мечеть Стамбула. Возводилась она по указанию и при жизни турецкого султана Ахмета I в XVII веке. Историческое её название - мечеть султана Ахмета, народное – Голубая мечеть, получено благодаря нескольким десяткам тысяч белых и голубых керамических изразцов ручной работы, которые составляют внутреннее убранство. Расположилась мечеть как раз напротив Собора Святой Софии. Вот уже почти 400 лет стоят эти два памятника друг против друга. Вроде бы и разные, а на самом деле очень схожие. Создается впечатление, что они соревнуются в красоте, величии, а может быть и в правоте своих религий. Долго искала фото в интернете, где бы можно было увидеть сразу оба храма, не нашла. Зато в нашем архиве, такое фото имеется. Слева Айя-София (4 минарета), справа Голубая мечеть(6 минаретов). Съемка сделана с Галатской башни. Создать такую красоту было непросто. Тем более что до султана Ахмета его предшественникам приходилось расплачиваться за строительство мечетей тем, что было добыто в ходе войн. При султане Ахмете сколько-нибудь значительных побед было крайне мало, поэтому средства на строительство приходилось брать из собственного кармана. Вообще строительство мечети было его единоличной идеей умилостивить Аллаха по причине целой череды неудач, постигших османскую Империю. Главным архитектором стал Седефкар Мехмет-Ага – бывший янычар и лучший специалист в области строительства мечетей. В это строительство архитектор вложил все свои знания и опыт. Как истинный мастер, желающий не только полюбоваться на свое творение, но и сохранить для потомков технологию строительства, Седефкар Мехмет Ага подробно описал весь ход многолетних работ в восьми томах. Похоже, что архитектор, обладая недюжинным талантом, обладал и весьма большим честолюбием. Впику величайшей святыне исламского мира – мечети Масджид аль-Харам в Мекке, имевшей шесть минаретов, он строит столько же на Голубой мечети (полагалось только четыре). По тем временам эта было довольно дерзкое решение. Чтобы сохранить субординацию - к мечети Масджид аль-Харам позднее был специально пристроен еще один минарет – седьмой. Используя смешение двух стилей – классического османского и византийского Седефкар Мехмет Ага попытался превзойти гений не только архитекторов Собора Святой Софии, но и гений своего учителя, Мимара Синана, придворного архитектора той эпохи. Как правило, строительство мечетей не ограничивалось молебным домом. Архитектурный комплекс мечети включил в себя медресе, больницу, благотворительные заведения, кухни и караван-сарай. Часть из них – больница и караван-сарай – позже были разрушены. Купол и полукупола Голубой мечети украшены, как и полагается, надписями – сурами из Корана и изречениями пророка Мухаммеда. В росписи стен использованы в основном растительные мотивы - тюльпаны, лилии, гвоздики, розы и всевозможные орнаменты. Окруженный этим великолепием, на северо-востоке мечети, площадь которой позволяет вместить 10000 человек, расположен мавзолей. В нем покоится тот, чьим именем названо место, где по традиции вот уже 400 лет собираются паломники-мусульмане перед своим отъездом в Мекку. В мавзолее имеется еще 32 могилы, принадлежащие падишахской семье. Если кто-то будет «проездом» в Стамбуле, то наверняка он сюда заглянет. Женщинам нужно захватить с собой платок, чтобы покрыть голову. На входе все снимают обувь (вам выдадут пакетик для нее) и уже босиком, ступая по мягким коврам, проходят в мечеть. Мусульмане же, обязательно вымоют ноги во внутреннем дворе, прежде чем ступят под эти своды.

vetla61: После Голубой мечети в меня закрались смутные сомнения относительно часов посещения султанского дворца. Времени на это нужно много, но сегодня уже не успеть, а завтра понедельник – работает ли? Решили прогуляться к султанскому дворцу, с забавным названием Топкапы. Вот, что радует в Стамбуле, так это расстояния между памятниками, музеями и п.т. местами. Практически не нужно бить ноги, чтобы добраться от одного места до другого. 10 минут неспешного шага, и мы уже стоим перед знаменитыми центральными воротами дворца. Дворец будет работать и завтра (оставляем это на утро), а сегодня, ввиду того, что день уже близится к завершению, мы ещё успеем посмотреть экспозицию археологического музея, который находится тут же. Археологический Музей Стамбула расположился в трех зданиях, во дворе дворца Топкапы. Музей включает в себя еще и Музей Древнего Востока, а также Музей Турецкой Керамики. Официально открывшиеся в конце девятнадцатого века, эти музеи обязаны своим возникновением Осману Хамди Бею, знаменитому турецкому художнику, дипломату и археологу. У входа в музей расположена статуя льва, она была найдена в мавзолее Галикарнасса. Правда мне эта кошка львом не показалось, скорее этакий большой Барсик, но ученым виднее – сказали ЛЕВ, значит ЛЕВ! Скажу честно, археологических музеев я повидала не мало, но этот покорил уникальной коллекцией саркофагов. Здесь есть ну очень древние экспонаты, относящиеся к четвертому веку до нашей эры. В залах расположены саркофаги, которые были найдены в Сидоне (так называлась древняя Сирия), а так же саркофаги и надгробия из различных турецких и не турецких провинций. Нам не удалось подробно осмотреть всю экспозицию, это нужен полноценный день или хотя бы часов 5-6. Съемки тут конечно запрещены, но некоторые это пытались делать. Саркофаги, представленные здесь, являют собой разные архитектурные стили. Или, как вам такое решение? Интересно, что хотел сказать автор этого шедевра? Наиболее знаменит среди имеющихся в музее экспонатов Саркофаг Александра, обнаруженный археологами в конце девятнадцатого века. Его покрывает удивительная резьба, изображающая битвы и сцены жизни, как думали сначала, самого Александра Великого, т.е. Македонского. Однако позднее доказали, что саркофаг этот был принадлежностью Сидонского царя Абдалонимоса. Сохранность его – прекрасная, работа – изумительная, а ведь это 311 год до н.э. (Видео не наше). В некрополе того же Сидона был обнаружен прекрасно сохранившийся Саркофаг Плачущей Женщины, имеющий замысловато вырезанные панели с изображением женщины в трауре. И хоть тема смерти, сама по себе, вещь не радостная, но ее обрамление в этих шедеврах, дают какой-то совершенно другой настрой. Хочется разглядывать, трогать и восхищаться мастерством авторов. Величины этих саркофагов весьма различны, некоторые готовы принять 3-х месячного младенца, а в некоторые свободно можно загонять внедорожник. В Музей Древнего Востока мы не попали, по причине закрытия музея, но именно там хранится необыкновенно богатая коллекция артефактов, которые принадлежат более ранним цивилизациям – Арабскому континенту, Анатолии, Египту, Месопотамии. Здесь на обозрение туристов выставлены божества и идолы доисламского периода, небольшая коллекция предметов древнего Египта, древние надписи арамейцев. В музее можно увидеть Обелиск Адад-Нирари III с надписями в виде клина и серию мозаичных панелей, на которых имеются изображения быков и драконов с головами змей, - это элементы монументальных ворот Иштар, которые были построены при Навуходоносоре, что был королем Вавилона. Как жаль, что это мы не увидели! Напротив Археологического Музея имеется павильон, который выложен бирюзовыми изразцами, его фасад хранит каллиграфическую бело-голубую надпись. В этом особняке, который был построен в 1472 году Мехметом Завоевателем, в настоящее время расположен Музей Турецкой Керамики. Здесь же расположена скромная коллекция изразцов древнего времени, а также гончарные, фарфоровые и керамические изделия, которые относятся к оттоманскому периоду. Для меня было особенно интересно проанализировать, как это делалось, при каких условиях и какими материалами. Замечу только одно…ну очень скромная коллекция по количеству экспонатов, и по цветовой гамме, и, абсолютно нескромная по ценности экспонатов.

vetla61: Апрельские сумерки наступают рано, но ещё раньше закрывается доступ к осмотру памятников культуры. Остаются только круглосуточно открытые улицы, да некоторые кафе и ресторанчики с ночной жизнью. Чтобы время не пропало впустую, мы решили воспользоваться ночной прогулкой по Босфору. Этот вид экскурсий в Стамбуле достаточно популярен и соответственно хорошо развит. Прогулку на кораблике, катере или просто лодочке можно заказать в отеле, купить в экскурсионных агентствах или просто у зазывал на улице, больше всего их на набережной. Тут вас ни кто не кинет, что обещают, то и преподнесут. Цены абсолютно одинаковые. Разница лишь в том, что из отеля вас заберет такси и по окончании прогулки привезет обратно в отель. Экскурсии проводятся почти круглосуточно (и днем и ночью), имеют разную протяженность (от 1 часа до 6 часов) и в соответствии с этим разный маршрут и цену. Сразу скажу, что найти русскоговорящего гида, проблематично и очень дорого. Так что, проще быть готовым к восприятию английского языка или просто настроиться на созерцание красот Стамбула. Если экскурсия ночная, то лучше на нее ехать в теплое время. Нас погода не баловала, и нахождение на открытой палубе было дискомфортно. Наша экскурсия длилась почти 4 часа, а потому включала в себя ужин в кают-компании, незатейливую анимацию из ростовых кукол и народных танцев, и что-то типа дискотеки. Конечно, ночной Стамбул очень красив! Сотни огней домов по берегам Европы и Азии, подсветка дворцов, мечетей и мостов, соединяющих два континента, производят неизгладимое впечатление. Жаль, что фото и видео в этом случае получаются интересными только при наличии хорошей аппаратуры. Как Дима не изощрялся с нашей камерой, а все равно эффект присутствия, передать не удалось. И все же небольшой клип мы собрали.

suhanovamama: " Никода я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нём". Благодаря вам. побывали.

Galina: Не знаю, могу ли добавить в эту тему фотографии с моей поездки по Стамбулу, будет ли это правильно или загрузить их в тему " Путешествуем вместе"? Тоже вот только вернулась из этого сказочного города, море впечатлений получила за те всего полтора дня, которые там провела.

vetla61: Однозначно, ДА! Это же наш общий дом (форум)! Более того, каждый, кто что-то новое узнал о другой стране или городе, просто обязан поделиться информацией и впечатлениями. Наши рассказы - это не просто повествование о том, что мы видели,это ещё и небольшая помощь тем, кто туда поедет. Когда мы собирались в Турцию, пришлось перевернуть груду материала. Что посмотреть, как добраться, как передвигаться по стране, в конце концов, а сколько на это нужно средств? Пришлось даже зарегистрироваться на нескольких форумах о путешествиях, чтобы выудить нужную информацию. Так что пишите и выставляйте фото. "Путешествуем вместе"- отличная тема, но там порой бывает сложно найти необходимую информацию, из-за ее обширности. Мне кажется, в тематике по странам - намного легче. Если соберемся в Камбоджу, то уж точно заглянем в гости на страничку Ldz.

Galina: Спасибо , Светлана, за разрешение , я просто подумала, если сейчас вставлю сюда свои фотографии и комменты, то просто как бы прерву ваше повествование, потому и спросила. А поделиться очень хочется , пока еще впечатления свежие. По делам побывали в Стамбуле всего-то полтора дня, но охватили для себя многое. Первое впечатление , мы будто попали в настоящую восточную сказку! Второе впечатление, порой казалось, что снова бродим узкими крутыми улочками Ниццы, третье и самое сильное впечатление - мы прикоснулись к истории, к древности, к культуре самых разных народов, которые жили на этой земле. И этот город можно еще назвать городом кошек ( в таком количестве мы их видели еще в Ростове-на-Дону:). Языкового барьера почти не было, говорили на английском, на русском, на немецком, понимали и очень красивый турецкий язык, он очень похож на узбекский и немного на киргизский, а из этих языков мы хоть что-то знаем:) Турки очень удивлялись и радовались, когда мы с ними торговались на их языке, сразу уступали чуть ли 70% от первоначальной стоимости (потому шопинг нас там просто увлек!) Немного фотографий для затравки, потом продолжу. Дорога в Стамбул из аэропорта Сабиха ( почти полтора часа на такси, зато столько сразу красот увидели)

Galina: Приехали в свой отель уже почти в обед Находится он на площади Султанахмет, вид с терассы просто обалденный! Света, ты искала в инете такой вид, чтобы на одной картинке были и Голубая мечеть и Святая София, вот я решила пополнить твою коллекцию А это на рассвете, вид потрясающий просто!!!

Galina: После обеда отправились по делам, но сначала прошли вниз буквально метров 100 и !!! сразу попали в восточную сказку! Прокатились на трамвае, очень понравился этот вид транспорта : быстро, всё видно, просторно и прохладно внутри!

Galina: Вечером тоже решили " переплюнуть" Есенина и ... отправились на прогулку по Босфору! Если честно, у нас семейная традиция: везде, куда приезжаем, обязательно прокатиться на всех видах местного транспорта, а уж на корабликах в первую очередь! В нашу коллекция теперь " попал" и Босфор :)

Galina: Следующий день был очень насыщенным, ведь хочется многое посмотреть, но и дела завершить, хотя с этим пролетели , не успели многое, придется еще вернуться :) Ранним утром полюбовались видами с террасы, отправились сразу на площадь, прошли мимо красавицы Голубой мечети!, зашли в Софийский храм ( Свете спасибо за подробнейший рассказ, я историю рассказала своим, они впечатлились и решили сразу пойти именно туда), народу еще не было, гидов русскоязычных тоже , потому впечатлениями делились сами, сравнивая с киевской Софией, куда нас водила и многое рассказывала Наташенька Лахманова Много фотографий не выкладываю, можно посмотреть ролик Светы и Димы, там полное ощущение присутствия За моей спиной, как узнали позже, захоронения , я не знала на тот момент Кошка "охраняет" дверь в кабинет директора этого музея :) Её подруга "охраняет" выход из музея

Galina: "Он чувствовал, как под копытами его коня постоянно перекликаются две дороги -- верхняя, константинопольская, а под ней, как звонкая тень, стремящаяся на восток, та дорога, по которой прошагали римские легионеры." (Милорад Павич. "Последняя любовь в Константинополе".) Цистерна Базилика Очень-очень хотелось показать сыну это удивительное, таинственное и просто необыкновенное место!!!! Прямо из храма Св. Софии отправились туда, нужно только перейти дорогу по диагонали, всё рядом. Оказываешься в подземном городе! Немного из истории: Давным-давно, когда городу угрожали многочисленные захватчики, вопрос резерва питьевой воды на случай осады вставал особенно остро. Решили вопрос постройкой нескольких десятков (примерно 60-ти) подземных , крытых и открытых хранилищ воды в византийский период. Строительство Цистерны Базилики (она же - "Еребатан сарничи") начато было еще во времена правления Константина I ( 306-337 г.) а закончено в 532 г., активно использовалась по назначению она до 16 века. Это - одно из самых крупных и хорошо сохранившихся хранилищ воды (поверим путеводителю, утверждающему, что колонн тут целый лес -336, а площадь водохранилища приблизительно 10 000 метров квадратных, и вмещает оно 80 000 кубометров воды.). Спустившись по скользкой мраморной лестнице, мы попали в длинные галереи. Высокие римские колонны разных форм (с капителями и без, резные и гладкие, с надписями и без) поднимаются из прозрачной воды, в которой плавают небольшие рыбки. Звуки капель уходят под арочные потолки! Подсветка удивительная просто! По "Колонне слез", украшенной завитками, вода медленно стекает печальными слезками. В одном из завитков узора есть отверстие, в который туристы помещают большой палец руки и делают поворот кисти на на 360 градусов, не касаясь колонны, загадывают желания :) По соседству находится, судя по табличке "Бассейн желаний", а на дне его поблескивают монетки. Бросила туда и наш киргизский сом :) Долго простояли около головы Медузы Горгоны, вообще-то их там две: одна лежит на боку, другая перевернута, удивились и тому, что такие высоченные колонны ничем между собой не скреплены, ощущение такое, будто их просто поставили друг на друга. Выходить из этого места не хотелось, ведь наверху шум, суета, жара...

Galina: Старались выбирать пути-дороги вниз, подниматься на трамвайную остановку не захотели , прошлись пешком до следующей вниз. По пути сфотографировались около самого старого дерева, диаметр его не знаю точно. Интересные магазинчики, кафешки, старинные мечети, храмы, гостиницы , всё удивительной красоты, фотоаппарат из рук не выпускала :) Проехали до конечной ( кажется), и пересели на подземный фуникулер! Он поднял нас на площадь Таксим Прогулка по площади заняла немного времени, так как уже было очень жарко. Ну а дальше путь лежал через стамбульский Арбат, проспект или пешеходную улицу Истикляль, о ней написано очень много можно и тут почитать http://www.golden-monkey.ru/17-06-2013-turciya-stambul-ulica-istiklyal-i-dvorec-dolmabahche , хотелось пройтись, посмотреть на все своими глазами , и мы двинули вниз. Единственный вид транспорта здесь старинный трамвайчик! Фотографий на самом деле очень много, но не хочется перегружать страницу, в целом могу сказать, если будете в этом городе, прогуляйтесь по этой улице и лучше вечером, когда включается красивая подсветка, кругом собираются молодые люди, звучит музыка, и главное, спадает жара. Закончили мы свое путешествие по этой улице на том самом месте, откуда вели свою съемку Света и Дима, - около знаменитой Галатской башни. Подниматься не стали, вечерело, нужно было довести кое-какие дела до конца. И снова вниз к остановке трамвая Стена старого города Ранним утром.... Обязательно вернусь в этот город, который подарил нам полтора сказочных дня. Здесь много хороших фотографий и рассказ неплох :)

Galina: Добавлю еще несколько фотографий из путешествия по святым местам. Посетили церковь Святого Николая Чудотворца, где он проповедовал, а когда умер, был похоронен в саркофаге. Рядом открыт Центр святых икон ( иконы выполнены монахами из Святого Афона в Греции) Место паломничества всего христианского мира, там просто всё пропитано святым духом Николая Угодника. Храм постепенно восстанавливают. Церковь Святого Николая в нижних Мирах — церковь святителя Николая Чудотворца, расположенная в Демре (Турция), в древности известном как Мира (Миры). В IV веке епископом города был святитель Николай; здесь же он был захоронен в мраморном саркофаге.Саркофаг в котором изначально находились мощи святителя Николая находится в южном нефе церкви, расположенном между двумя колоннами позади разрушенной мраморной перегородки. В нем, как полагают, и был захоронен святой. Саркофаг изготовлен из белого мрамора, украшен различными рельефами и орнаментом с растительным узором. В мае 1087 года мощи святителя были вывезены итальянскими купцами в город Бари. Очередь из желающих прикоснуться к саркофагу. При том что жара была просто невыносимая...

Galina: В районе города Демре,находятся развалины древнего города Миры. В результате природных катаклизмов, разрушительных войн и набегов завоевателей от города сохранились развалины греческого театра и высеченные в скалах гробницы .У ликийцев существовал обычай хоронить мёртвых на возвышенных местах - так ближе к Богу. Гробницы уже давно разграблены, но почему-то интерес к ним не пропадает: народ так и рвется забраться повыше :)

Galina: Очень впечатлили фотографии заброшенного города, здесь , и мы решили обязательно отправиться по этим местам. Наш кораблик не причаливал там, потому немного фотографий с воды. И как же хотелось скорее окунуться в прямо-таки синюю воду!!! Ну а потом еще были экстремальные багги-сафари А прощальным вечером на пляже была пенная вечеринка с огромным костром! В Анталии мы отдохнули всего неполных четыре дня в фантастическом отеле, мы будто на время попали в будущее! тут много фотографий Он открылся ровно год назад. Ну вот на этой позитивной ноте у нас и завершилось лето. Хотелось бы надеяться, что кому-то и мой фоторепортаж поможет организовать свой отдых в Турции. Ну и напоследок самую любимую фотографию, 7 часов утра. Да, хочу добавить, между самолетами из Анталии в Стамбул и из Стамбула домой ( аэропорт Сабиха) у нас получался промежуток в 5 часов, ехать в город за 80 долларов и обратно, попасть в пробки на мосту и прочее не хотелось, мы взяли такси до Бигмолла " Авито-порт" ( за точное название не ручаюсь) и , наконец-то, немного прибарахлились :) Спасибо всем за внимание, извините за слишком большой объем , но хотелось донести свои впечатления :)

vetla61: Галя, спасибо за репортажи! Так интересно видеть места, где ты уже побывал, но другими глазами. Ещё интересней увидеть то, что не довелось. Отдельное спасибо за фото Св. Софии и Голубой Мечети. Точка съемки у вас оказалась очень удачной. Когда просматривала твои фото с кораблика, глаз зацепился за танцоров в национальных костюмах. Я их очень хорошо запомнила, так как отплясывали они очень задорно. Присмотревшись, к фото на верхней палубе, у меня возникло смутное подозрение, что это тот же кораблик, на котором и мы плавали. Если посмотреть наше видео, то эту сцену на палубе очень четко видно. Только у нас из-за низкой ночной температуры вся развлекаловка была в помещении, а потому и верхняя палуба пустовала. То ли мир тесен, то ли прогулочные кораблики на Босфоре стандартные и танцоры - тоже. Отличные фото заброшенного города, и море такое чистое-чистое. В отпуск сразу захотелось. Ну а про отель я вообще молчу, полный отпад!

Galina: Спасибо, Света, за отзыв! vetla61 пишет: То ли мир тесен, Ваше фото: моё фото :)) только сейчас его рассмотрела :)) vetla61 пишет: то ли прогулочные кораблики на Босфоре стандартные и танцоры - тоже нет... мы плавали на одном и том же кораблике, теперь я в этом точно уверена, думала, ты не заметишь, ну а раз заметила, значит, точно, на одном и том же плавали гсвгшники :) Да, отель полный отпад, ну потому и взяли его, мало ли, вдруг больше не соберемся в Анталию( всё-таки есть читсейший Иссык-Куль под боком), а так впечатление останется чего-то сверхнереального!!!! Турки понравились, они очень доброжелательные, просто один момент: на фотах почти везде мы отдельно друг от друга, в кафешке какой-то администратор или директор, словом, шишка, увидел, что мы друг друга снимаем, он сам!!! попросил фотик и сделал отличный кадр. Такике ситуации повторялись очень часто. Не могли сразу разобраться, как поменять бумажные деньги на монетки и оплатить трамвайчик, три!!! турка нам самым доступным способом это объяснили, показали, подождали, чтобы мы и сами эту процедуру проделали до конца, ну разве в том же Питере или Москве нам бы так кто-то что-то объяснял или подзывал человека, который бы понимал нашу речь?! А уж как они уважают торг, настоящий, на повышенных тонах, с целой программой ( ну этому нас не учить, сами в Азии живем) Уходили и мы удовлетворенные покупкой и ценой , и они радовались, что не обидели покупателя :) Для девочек скажу: по Стамбулу на каблуках ходить практически невозможно, резкие подъемы вверх, потом очень резкие спуски, почти везде в старом городе покрытие как на Красной площади :) Ходить лучше с закрытыми плечами, желательно не очень глубокое декольте :))) иначе все взгляды будут там Город в воскресный день просто забит туристами, не пройти, не проехать, лучше в будние дни приехать, эти же туристы ну очень загрязняют центр города, бросают всё под ноги, вечером в воскресенье поздно шли пешком до отеля, это ужас... пьют свежие соки, пройти до мусорки чуть-чуть лень, бросают стаканчики прямо на газоны ( слышала немецкую речь!!!), дома немцы себе такое позволяют? Вечером на каждом шагу попрошайки, причем очень много детей, а то и семьей просят подаяние. Деньги меняли сразу недалеко от отеля, по очень хорошему курсу, когда выезжали в город, курс резко менялся :), а в аэропорту тоже, кстати, был неплохой курс. Еще заметили то, что, возможно, вам не бросилось так в глаза. Стамбул - мусульманский город, но мы этого не почувствовали так сильно, как чувствуем это здесь, в нашем городе, который постепенно стал не нашим.... Много стильной молодёжи, сын это сразу заметил, одеваются со вкусом, бренды в моде :) Много раз встречали девушек во всем черном, только глаза видны, при этом разговаривали друг с другом на русском языке :) Что произвело самое сильное впечатление из увиденного? Знаю, нам еще бы недельку, увидели бы намного больше. Но сейчас до сих пор вспоминаю тот восторг, когда увидела ранним утром Софию и Султанахмет на фоне розовато-голубого неба и синей воды,наконечники, башенки светились золотом! и Цистерна Базилика - просто потрясла до глубины души!!!

suhanovamama: Очень живописно все, очень заманчиво!

Ldz: А поехали все в Турцию (коль Германия достаточно дорога и проблематична по части доступа): и виза не нужна, и все включено, и, если не дешевле, то уж и не дороже, чем на нашем черноморском побережье. А солнце, а море... Так как?

vetla61: Вот и наступил заключительный день нашего пребывания в Стамбуле. Отель нужно покинуть до 12-00, но мы не стали ждать часа «Х», а собрались раньше, ведь впереди ещё много интересного. Оставив до вечера вещи в отеле, мы налегке двинулись к самому большому, по территории, памятнику истории в Стамбуле. Это был султанский дворец. Посмотрев предварительно сериал «Великолепный век» я шла туда, почти, как домой . И хотя для съемок сериала были выстроены совершенно отдельные декорации, мне почему-то хотелось их сравнить с реальным дворцом. Первое, что было самым узнаваемым – это главные ворота. Их называют - «Врата приветствия». Султанский дворец называется Топкапы (в переводе с турецкого означает «пушечные ворота»), однако понять где непосредственно находятся эти самые «Пушечные ворота» нам не удалось. Дворец расположен на мысе Сарайбурну, в месте впадения Босфора и Золотого Рога в Мраморное море в историческом центре Стамбула. Место и в самом деле козырное. Босфор, как на ладони, Азия – напротив. Красотища! От Собора Святой Софии и Голубой мечети всего 5 минут пешком. Площадь дворца более 700 тыс. кв. м. Как только турки в 1453 завоевали Константинополь, то в здании небольшого дворца Топкапы султан Мехмед Завоеватель расположил свой гарем (так пишут в Википедии). Правда, тут, какая-то накладка. Пишут, что поселили гарем в «Изразцовый павильон», а он был построен только в 1472г. Возникает вопрос, где же скитались несчастные женщины с 1453 года? Сам же он поселился в другом месте, в построенном для него дворце в районе нынешней стамбульской площади Баязид. И только в 1475—1478 гг. султан приказал соорудить на развалинах дворца византийских императоров новый дворец — дворец Топкапы. В результате этого гарем оказался как бы на выселках и находился там достаточно продолжительное время. И только спустя много лет, славянская наложница Роксолана, а затем жена султана Сулеймана I, добилась от него переноса гарема в султанский дворец Топкапы, чтобы быть ближе к султану. Строительство гарема Топкапы при Сулеймане I стало крупнейшей перестройкой дворца Топкапы с момента его основания Мехмедом Завоевателем. В последующие века (до 1854 года) дворец Топкапы достраивался и обогащался. На протяжении около 400 лет дворец оставался главным дворцом Османской империи (в нём жили и правили 25 султанов). В 1854 году султан Абдул-Меджид I переехал в новою резиденцию — дворец Долмабахче. В 1923 году, с установлением республики, дворец Топкапы, как и другие дворцы, по приказу Мустафы Кемаля Ататюрка, был объявлен музеем. Резиденцией главы турецкого государства стал дворец Долмабахче. Гулять по территории Топкапы можно несколько часов, однако из-за многочисленных туристов, пропадает ощущение, что ты ступаешь по дорожкам и плитам Дворца, где вершились не только судьбы отдельных людей, но и судьбы многих стран, и даже континентов. Может быть, тут нужно гулять зимой или в непогоду? Разобрать в скоплении построек слёту не получится. Даже аудиогид не слишком хорошее подспорье. Чтобы попасть в какой-то зал или павильон приходилось отстоять очередь, минимум 15-20 минут. И так, абсолютно везде. Заявленные в рекламных брошюрах залы с портретами султанов и членов их семей, на самом деле ни чего подобного не содержали. Комнаты с «великолепными» костюмами разочаровали безликостью нарядов, напоминающие деревенские ночные рубахи. Да и тех, раз-два и обчелся. Павильон с «редчайшей» коллекцией фарфора, был закрыт для посещения. И эта картина наблюдалась повсюду. Только одно место не разочаровало – сокровищница. Там были представлены украшения султанской династии, посуда, бесподобное по красоте оружие и великолепная коллекция султанских тронов. Были там и дворцовые, и выездные, и походные. А изумруд величиной с детский кулачок я видела впервые. На первый взгляд охрана, для такого экспоната слабовата. Может - «Царь-то не настоящий!» Позднее, когда я стала изучать материал по этому дворцу, выяснилось, что на сегодняшний момент в экспозиции выставлено менее 10% экспонатов, так как нет средств на обслуживание всех залов и наем персонала и охраны. Изрядно настоявшись в очередях, мы все же влезли в ещё одну (там, где нам обещали портретную галерею). Фото не наше, а очередь сюда заканчивалась метров за 30 за пределами этой фотографии. Ну, хоть бы один портрет повесели! Вместо этого несколько Коранов, черные камни из Каабы, якобы посох пророка Мухаммеда и что-то ещё, о чем даже сейчас и не вспомнишь. Самое неприятное то, что все должны идти цепочкой по маршруту, и нет ни какой возможности пропустить не интересующий Вас экспонат. Мы как-то попробовали, а нас тут же охрана настойчиво попросила вернуться в строй. На финале этой бесконечно неинтересной галереи в будке сидел мулла и что-то громко вещал в микрофон, не давая расслышать то немногое, что нам рассказывал аудиогид. Откуда- то тошнотворно запахло благовониями. В небольших дозах, конечно, это могло быть даже приятным, но то, что мы почувствовали – было не для слабонервных. Я просто начала задыхаться. Буквально вырвавшись на свежий воздух, я испытала настоящий шок. Перед нами, раскинулся великолепный сад, усаженный тысячами тюльпанов. Это были не благовония, просто концентрация аромата такого большого количества тюльпанов в замкнутом пространстве ,оказалась невыносимой!

vetla61: А теперь прошу всех проследовать в Гарем… Слово это происходит от арабского «харам», что означает «запрещённый». Это действительно была запрещенная территория для всех, кроме очень ограниченного количества народа, живущего и служащего на территории Дворца. В турецком гареме первые рабыни появились при султане Орхане (1326–1362), а закончилась эра гаремов указом Ататюрка в 1926 году. «Дом Радости», так высокопарно именовали гарем султана. В разное время здесь жили от ста до нескольких тысяч женщин разного возраста. Жены и наложницы султана, повитухи, массажистки, лекарки и служанки. Руководил этим беспокойным хозяйством «начальник девушек» – главный евнух кызляр агассы. Кроме того, при гареме состоял целый штат евнухов, которых привозили из африканских стран. Африканских юношей для гарема специально кастрировали в коптских монастырях в Северном Египте. Султан покупал в гарем только черных невольников. В этом был незатейливый расчет. Если, по мнению султана, от греховного поведения появятся дети, они будут чернокожими. Их сразу можно будет отличить. Обычаи и нравы в гарем были изначально очень строгими, можно сказать жестокими. Однако со временем многие строгости смягчились, некоторый ушли в небытие. Глава султанского гарема – мать падишаха, «валиде султан», отбирала для сына женщин. Будущее зависело от красоты и таланта. Самые умные становились женами султана и его вассалов. Остальные жили в гареме до глубокой старости, иногда достигая важных должностей. В любой момент султан мог увлечься новой красивой наложницей и сделать ее законной супругой, и тогда старых жен он приказывал казнить. Надоевшую жену, или наложницу, живой сажали в кожаный мешок, кидали туда же дикую кошку или ядовитую змею, завязывали мешок, привязывали к нему камень и по специальному каменному желобу спускали в воды Босфора. Провинившиеся почитали за счастье, если знали заранее, что их просто быстро удавят шелковым шнурком. Тем не менее, в период смягчения нравов и с отменой рабства в Османской империи в XIX веке, подобные истории уже не происходили, а родители (в основном, из региона Кавказа) сами отдавали своих дочерей в султанский гарем, чтобы их дочери могли рассчитывать на обеспеченную жизнь и карьеру. Кстати по поводу шёлкового шнурка… Этот способ казни был весьма распространен в турецкой династии. Обычай, бывший в ходу и раньше, официально санкционировал покоритель Константинополя султан Мехмед II Фатих (Завоеватель) с целью уберечь империю от междоусобиц. Мехмед II указывал: «Ради благополучия государства один из моих сыновей, которому Аллах дарует султанат, может приговорить братьев к смерти. Это право имеет одобрение большинства юристов». Как правило, использовалась шелковая удавка, т.к. пролитие крови царственной особы считалось предосудительным. Так, например, султан Мехмед III после своего восшествия на престол приказал задушить 19 своих братьев, став рекордсменом по количеству. Вот такой кошмар! Позднее ряд султанов стали сохранять жизнь своим братьям, запирая их в т.н. «золотую клетку» - изолированные покои в султанском дворце Топкапы, рядом с гаремом. К 19 веку нравы стали более либеральными, и «клетка» постепенно была отменена. При подобных порядках становится не удивительным стремление наложниц родить первого наследника, а уж ели не случилось, то приложить все усилия к тому, чтобы первенец не дожил до своего времени прихода на престол. А конкуренция была очень большая… Однако в каком бы статусе не была наложница, она в обязательном порядке была обеспечена всем необходимым для безбедного проживания. Даже тех, кого выгоняли из дворца за провинности (в отличие от тех, кого умертвляли) обеспечивали либо жильем, либо материальным пособием (что-то вроде пенсии). Прочитать о жизни в гареме можно много. Однако достоверных сведений об этом - мало. Все что касалось внутренней жизни обитателей гарема, было всегда под строгим запретом. Ученые считают, что даже рассказы людей, живших в то время, не стоит считать достоверными, так как там много надуманного. Ну да у нас нет выбора. Поверим прессе! Кого заинтересовала эта тема http://turkey-info.ru/interesting/harem/ И наш небольшой клип

vetla61: Небольшой добавок к посту Галины про цистерну базилику. Мы так же не смогли пройти мимо этого необычного памятника. «Цистерна» переводится с греческого как «водохранилище». Их под Стамбулом было найдено более 40 штук, но это самое крупное. Существует ещё множество наземных водохранилищ, так что жажда городу не грозила. Подземное сооружение построили на месте базилики святой Софии в центре Константинополя, отсюда и пошло название базилика-цистерна. Большую часть колонн привезли из разрушенных храмов Калкедона. Строители цистерны достаточно пренебрежительно отнеслись к античным святыням. Это хорошо видно на примере колонн, в основании которых находится голова Медузы Горгоны. Одна из них лежит на боку, а другая просто перевернута. Стены цистерны шириной около 4м, сделаны из кирпича и покрыты специальным водоизоляционным раствором, а арочный потолок выложен обожженными плитками. На сегодняшний день он местами поврежден и в некоторых местах вода может капать вам на голову. Иногда она просачивается сквозь стены, несмотря на то, что тут был проведен колоссальный ремонт с извлечением на поверхность десятков тонн грязи и дальнейшем бетонировании пола. За уровнем воды здесь постоянно наблюдают, и поддерживают его в пределах 40-50 см. Водица достаточно чистая и в ней плаваю рыбки и рыбищи! Вот так отражается потолок, попробуй, разберись, где верх, а где низ… Подсветка интерьера и акустика настолько хороши, что тут иногда устраивают концерты живой музыки. Однако сейчас памятнику угрожает опасность разрушения, вызванная строительством рядом новых зданий и постоянной вибрацией почвы, из-за интенсивного трамвайного движения. От входа до ближайшего рельса трамвая не более 10м, да и глубина залегания цистерны всего 10-12 метров. Но если на улице стоит жара, то лучшего места, чтобы от нее укрыться – найти будет сложно.

vetla61: vetla61 пишет: Апрель – месяц цветения тюльпанов, а там их превеликое множество. Разве могла я упустить такую возможность при моей-то паталогической страсти ко всему растущему, а особенно к садовым цветам. Весь Стамбул буквально утопал в первоцветах. Одни уже отцветали, другие только собирались, а я как чумная щелкала фотоаппаратом, несмотря на то, что этого добра в интернете немерено. Ещё в Москве я выбрала «жертву» для нашего посещения – это парк около стен султанского дворца. Если вспомните видео с Галатской башни или видео рыбалки на Галатском мосту, то там хорошо виден дворец султана, а вдоль всей дворцовой стены идут ряды деревьев. Это в основном платаны, что растут вдоль дорожек в парке Гюльхане (Gulhane Park), в переводе – дом роз. Парк не простой, это внешний придворный парк султана, в котором гулять могли только члены правящей династии и их сопровождение. Когда-то множество деревянных павильонов в парке Гюльхане служили местом для расслабленного отдыха султана, для прогулок и игр жен падишаха с маленькими шехзаде (принцами) и даже для потаенных встреч наложниц с тайными воздыхателями. Летом, аромат тысяч роз создавал здесь необычайно романтическую обстановку, ну а весной традиционно парк украшали тысячи тюльпанов, примул и других первоцветов. Это цветение длилось многие годы, начиная со времен основателя парка Мехмеда Завоевателя и вплоть до 1863 года, когда большинство дивных деревянных павильончиков было уничтожено пожаром. Ещё больший урон был нанесен парку в 1880 году, когда Абдулхамид II разрешил организовать в помещениях дворца первый большой султанский музей, а парк открыл для народа. Эта демократия не прибавила славы султану, но постепенно привела к запущенности и заброшенности парковой зоны. К 2001 году состояние парка было ужасающим, и его закрыли на ремонт и реставрацию. Однако турецкие власти очень оперативно привели всё в порядок и уже в 2003 г. его вновь открыли для общего доступа. Гулять теперь там можно всем желающим, круглые сутки. Благодаря тому, что погода хоть и была солнечной, но было ветрено, холодно, да ещё и понедельник, народа было немного, и мы могли неторопливо идти по аллеям, наслаждаться буйством цветения и фотографироваться на фоне этой красоты. Венцом прогулки был выход на крайнюю точку Мыса Золотой Рог, где развивался турецкий флаг, необычайно больших размеров.

suhanovamama: Спасибо за весеннюю прогулку.

vetla61: После великолепия цветочной фантазии, мы решили немного стать «ближе к народу» и двинулись в эпицентр транспортных морских передвижений, т.е. в порт. С крайней точки мыса Золотой Рог прекрасно виден Галатский мост и казалось, что до него рукой подать. Однако все расстояния с учетом воды – очень обманчивы. К тому же двигаться можно было только вдоль набережной, а именно на этом пути она оказалась совсем не приспособлена для прогулок. Первое с чем мы столкнулись - это практическое отсутствие тротуаров и дорожек для пешеходов. Там где они были, их ширина не превышала 50см и это при том, что всё же существовало достаточно оживленное движение пешеходов в обе стороны. Подойти к воде также не было возможности из-за сплошных ограждений, за которыми прятались то какие-то склады, то автостоянки, а порою и частные дома. В некоторых местах можно было наблюдать редких рыбаков, проникших в эти владения, своими потайными тропами. Наконец нам удалось выйти на действительно широкую набережную, но это уже было ближе к Галатскому мосту. Огромная очередь из мотоциклов, автомобилей и автобусов ждала погрузки на паром. Когда мы подходили, этот красавец, я его обозвала «Михаил Светлов», только пришвартовался. Захотелось снять погрузку на паром, но не очень хотелось долго ожидать начала действа… К нашему удивлению погрузка началась чуть ли не через 1 минуту после швартовки. Чудеса скорости! Все было организованно четко и быстро. Да и на саму погрузку ушло не более 10-15 минут. Первыми грузились мотоциклисты, потом уже четырехколесный транспорт, строго по разметке с необходимым интервалом. Оставалось только удивляться. Пройдя немного вперед, мы вышли к месту, где было организовано движение морских трамвайчиков, которые здесь называют скорыми паромами. Это был конец рабочего дня и сотни человек, приехавшие на работу в центральную европейскую часть Стамбула, теперь возвращались домой, в азиатскую часть. А кто-то наверняка и наоборот. Паромное движение тут очень оживленное. Существует много маршрутов по всему Босфору, обеспечивающие возможность передвижения с одного берега на другой. Перед пристанью находится небольшой вокзальчик-павильон с турникетами, пройдя через которые можно сесть на скорый паром (морской трамвайчик), пересечь Босфор или просто проехаться вдоль берега до следующих пристаней. Фото не наше. Когда мы проходили мимо пристани народ перед входом на паром скапливался очень быстро. Почти как перед входом в метро. Отошел один трамвайчик, следом подошел следующий. 5-10 минут на погрузку и уже на подходе ещё один паром. Все очень быстро. Да и не удивительно, при таком потоке пассажиров медлить нельзя. Венцом нашей прогулки было посещение небольшого кафе под Галатским мостом, где мы отведали знаменитый турецкий рыбный бутерброд Балык-экмек. Про него я вычитала заранее и все три дня ждала этого события. Мы специально выбрали место, где эти бутерброды готовят не для туристов, а для коренного населения. К сожалению, ожидание всегда лучше праздника. Про рыбу скажу одно – вкусно, а вот овощи были нарезаны достаточно грубо, к тому же по классическому рецепту они должны быть печеными на гриле, тут же подавали их сырыми. Как видно все упрощается со временем. Зато теперь я могу это приготовить сама! Только нужна свежая рыба из Босфора. Время близилось к вечеру отъезда, и мы не спеша пошли в отель. Недалеко от набережной нам попались чистильщики обуви, целая артель. В таком количестве на кв.м. они нам более нигде не встречались. Незаметно сфотографировали одного из них крупным планом. Мне даже кажется, что рекламный фанерный турок за его спиной сделан с этого оригинала.

vetla61: Вот и подошел к концу наш стамбульский визит. Увиденного - море, не увиденного, наверное, целый океан. Только мы, как всегда, в плену времени, планов и обстоятельств. Конечно, жалеем о том, что не увидели и с наслаждение вспоминаем то, к чему прикоснулись. Под шквалом всех этих эмоций, родился ролик, созданный из материала снятого нами и найденного на просторах интернета. Заключительный аккорд нашего репортажа о Стамбуле!

vetla61: Наш стамбульский визит закончился и теперь мы направляемся туда, куда я мечтала попасть уже долгое время. «Покидали Стамбул с легкой грустью» - так наверное я бы сказала в другой раз, но только не в этот. Грустить у нас времени не было. Сев в такси, мы отправились на отогар (автовокзал). Был вечер понедельника, но всё равно местами мы попадали в пробки. Ближе к вокзалу движение ускорилось и у меня отлегло с души. Очень не хотелось опаздывать на автобус. Таксист поинтересовался, как называется компания, что нас доставит в пункт назначения. Название было очень простое – МЕТRО. Доставив нас к офису он пожелал нам счастливого пути и уехал. Тут в мою душу закрались смутные сомнения. Да, на офисе была вывеска МЕТRО, но место было явно не то, где мы покупали билеты. Ранее уже писалось, что стамбульский автовокзал размеров необъятных, но то, что там несколько офисов МЕТРО – мы и не подозревали. До отправления автобуса оставалось совсем немного. Обратившись к сотруднику офиса и показав наши билеты, выяснилось, что таксист привез нас "немного" не туда, на противоположную сторону автовокзала, и что нужно нам, взяв руки в ноги (и не забыв чемоданы), бежать на другой конец этого необъятного вокзала. Центральный автовокзал Стамбула Центральный автовокзал Стамбула официально называется Esenler Otogarı, хотя сами турки его называют "автовокзал Байрампаша", потому что он находится в районе "Байрампаша", а Esenler - это соседний район Стамбула. Ну, так у них исторически сложилось. Этот огромный автовокзал является самым большим в Европе и третьим в мире, он имеет 324 посадочных платформы, через него проходит около миллиона пассажиров в сутки. Если надо, значит надо…бегом! Конечно мы запыхались, конечно несколько раз споткнулись, но все же успели! И даже осталась пара свободных минут. Ночная жизнь автовокзала оказалась не менее насыщенной, чем дневная. Сотни автобусов стояли плотными рядами, поджидая своих пассажиров. Наш был точно такой же... Билеты исключительно именные, продаются по паспорту. Автобус хороший, с кондиционером и возможностью посмотреть телевизор, встроенный в кресло перед тобой. Хотя назвать этот агрегат телевизором, наверное, неграмотно. Кроме телепрограмм, можно просто слушать музыку, следить за дорогой как бы с водительского места или подключить, например, свой телефон или планшет и смотреть собственные записи. Мы отрывались на наших мультфильмах и краем глаза я видела, что это вызвало живейший интерес у турецкой пары, что сидели сзади нас. Автобус обслуживается одним или двумя стюардами (работают исключительно мужчины), которые периодический предлагают прохладительные напитки, чай и кофе с кексиками или печеньем. Где-то через каждые 3 часа делается остановка минут на 20-30 на автостанции, с большим комплексом услуг. В отличие от курортной Турции (где на остановках все втридорога), здесь цены в пригородных супермаркетах значительно ниже, а выбор сувениров, сладостей и всякой необходимой мелочевки очень большой. Туристов – мало и все по-другому. Присутствует двухстороннее любопытство. Ты смотришь на их жизнь, они изучают тебя. Поездка долгая, 11 часов, но когда это ночь, то не так жалко отпускное время. С рассветом мы уже были в центральной Турции, и я с волнением ожидала встречи со своей мечтой. Полтора года шерстила интернет, смотрела фото, видео и читала об этом удивительном месте. Ой, кажется забыла назвать имя своей мечты…Это Каппадокия! Так зовется эта область в центральной части Турции. А от себя добавлю несколько придуманных мною названий – «страна каменных грибов», «страна летающих людей», «страна каменного сыра» и…так можно до бесконечности. Все эти сравнения подойдут, настолько необычны и сказочны эти места. Центром этого «государства» является небольшой городок со смешным названием Гёреме. Именно там мы остановились, чтобы каждое утро встречать волшебный рассвет и быть в центре всех событий. А это вид с кусочком нашей гостиницы. Крытая веранда в левом углу - это как раз крыша ресторанчика в нашем отеле. Кроме отелей, построенных самым обычным способом, есть такие, что вырублены в скалах или обустроены в пещерах. Стоимость номеров в таких отелях иногда в три раза превышает среднюю по Гёреме. Наш выбор пал на "Goreme House Hotel". Совершенно случайно его расположение в городе оказалось очень удобным для нас, и от автовокзала в 5-ти минутах ходьбы, и прокат автомобилей рядышком, и в горку подниматься не утомительно. А вот до скальных отелей пока дойдешь, так и язык как собачонка, набок свесишь. Номер скромный, немного тесноватый, но со всеми неотложными благами цивилизации. Нас это вполне устроило, ведь основное время мы проводили в пеших и не пеших прогулках по этим удивительным местам.

Ldz:

vetla61: Разложив вещи по местам, нужно было как-то разобраться с обстановкой. Программа, конечно, была продумана ещё в Москве, но то теория, а как это будет на практике? Поговорив с хозяином отеля, определившись с организованными экскурсиями, мы вышли в самостоятельное плавание по окрестностям Гёреме. К сожалению ни одной нормальной карты здесь обнаружить не удалось. Все они были настолько примитивными и приблизительными, что создавалось впечатление, что этот ландшафт совершенно не изучен и не охвачен картографами. Реальными помощниками в наших прогулках нам стали карты Google, которые мы «извлекали» из телефона. Хотя в горах и они иногда подводили нас. Первым объектом наших прогулок стала Голубиная долина. До нее вели петляющие улочки городка, плотно застроенные отелями и частными домами местного населения. Бесконечные подъемы и незначительные спуски дали нам понять, что выбор нашего отеля, расположенного не так высоко, дает нам массу преимуществ в экономии сил. Забегая вперед, скажу, что в день мы проходили по пересеченной местности минимум 10 км. И вот они первые кадры сказочной страны. Думаю, что пришло время немного рассказать о геологии этого района. Каппадокия отличается уникальной геологией. Своим строением она обязана последовательному действию двух противоположных природных сил в период около 65-62 млн. лет тому назад: Сначала, благодаря извержениям вулканов и излияниям лав, её покрыли туфы и другие геологические породы, а потом наступил период эрозий. «В период образования гор появились разломы глубинного заложения. Магма, изливаясь на поверхность, образовывала вулканы, таким образом, появилась линия вулканов (Эрджиес, Девели, Мелендиз, Кейчибойдуран, Хасан и Гюллюдаг). Пик активности этих вулканов пришёлся на период позднего миоцена (23-5млн лет тому назад). Лава и туф, заполняя понижения рельефа, выравнивали долины и склоны и образовали плато на месте горной страны. Так появились конусы потухших вулканов, застывшие потоки лавы, пласты серого пепла и россыпи обломков пирита. Следующий период характеризуется эрозией и выветриванием. Благодаря резко континентальному климату Каппадокии с внезапными и значительными перепадами температуры, в горных породах образовывались трещины. Вода и лёд способствовали разрушению скал, наряду с проливными дождями и воздействием рек. Они разрушали вулканические породы. С течением времени из вулканической породы образовывались отдельные холмы. Именно таким образом были образованы знаменитые «каменные столбы» перибаджалары (тур. Peri bacaları, «камины фей», англ. fairy chimney) — останцы в виде каменных грибов и каменных столбов причудливых форм и очертаний. Геологический разрез этих образований выглядит следующим образом - наверху расположены базальты и андезиты, а внизу — туфы. Ранее базальты и андезиты покрывали туфовую основу полностью, теперь же благодаря процессу разрушения увидеть эти их можно только в отдельных частях скал: они нависают крупными блоками («шляпками») на конусообразных туфовых столбах. Под ними видна четкая горизонтальная линия, обозначающая границу скалы и туфа. Шейка туфового конуса со временем постепенно утончается, благодаря чему в какой-то момент эта «шляпка» будет обрушена. Не защищённые сверху останцы разрушаются полностью. Процесс их образования и разрушения, проявившийся в четвертичном периоде, продолжается и до наших дней. Туфовые конусы высятся либо сплошной стеной, либо отдельными группами. Некоторые из этих скал достигают высоты 40 м. Этот вид образований считается присущим исключительно Каппадокии: 18-ти километровая территория Кызыл-Ирмака, Дамса-Чайы (на востоке), Невшехир-Чайы (на западе), а на юге 288 кв.м. между Ойлы и Кермильскими горами. Типичная форма — «грибы», хотя есть и более экзотические формы.» (Википедия). Но об этом позже. Красота этих мест необычайна и, передать ее обыкновенными снимками, дело нереальное. Конец апреля, зацветают яблони, груши. Птицы заливаются звонкими трелями в своих свадебных песнях. А аромат… Через траву пробились дикие маки. Они настолько малы, цветок с ноготь большого пальца, что сверху выглядят капельками земляничного сиропа, разбрызганного кем-то нерадивым . Все предельно просто и чрезвычайно красиво. И запахи, запахи, запахи, неумолимо наступившей весны. Путь наш пролегал мимо причудливых скал, через небольшие тоннели под скалами, по дороге, которая незаметно свернула в сторону и обернулась, уже высохшим, руслом ручья. В какой-то момент мы увидели местных детишек, которые легко и быстро прыгали по камням. Попавшись на эту удочку, забрели в такое место, что я просто отказалась идти дальше. Тропа стала козьей, а мы как-то, совсем на рассчитывали на скалолазание. И хотя до автодороги нам нужно было всего - на всего, преодолеть небольшой горный хребет в месте, где пропала уже и козья тропа, я настояла на возвращении. Кстати, безопасности туристов здесь особого внимания не уделяют и все риски – только за собственный счет. Скажу честно, сорваться, перекалечиться или даже разбиться, там можно не напрягаясь. Неоднократно нам встречались жилища, выдолбленные в скалах. Каппадокия славится ими. В этой долине люди уже не живут (хотя в других местах встречаются обитаемые жилища), но следы их пребывания встречаются повсюду. В Каппадокии особое внимание уделяют голубям, а особенно здесь, в одноименной долине. Множество голубятен, оборудованных в покинутых жилищах, располагаются в этой долине и по всей Каппадокии, на высотах, порою совершенно недоступных для человека. Поражает то, что иногда они находятся на высоте 30,50 или даже 100-150 метров. Рассказы экскурсоводов, что местное население подставляет лестницы, чтобы туда забраться, как-то не внушают доверия. Разве что голубятни строились «летающими людьми» . Докопаться до истины нам не удалось. Если посмотрите на фото, то увидите, что на заложенном оконном проёме нанесен цветной узор. Интересно то, что местное население таким узором украшало свои жилища и церкви в VIII-X веках. Эти геометрические рисунки можно увидеть очень часто, и они не похожи на поздние подделки. Загадок тут значительно больше, чем можно себе представить. Ощущение такое, что история этого региона изучена очень плохо, да и охраняются исторические достопримечательности, я вам скажу, неважно, за исключением отдельных, часто посещаемых объектов.

vetla61: Обратная дорога, как и водится, показалась нам быстрее. На непродолжительное время нас остановила трель какой-то пичуги, что лихо заливалась в ветках дерева возле дороги. Время было ещё не позднее и потому мы не пошли домой, а заглянули ещё в одно местечко, в окрестностях Гёреме, которое было обжито людьми, а точнее - не брошено. Тут была накатанная грунтовая дорога, по которой периодически проезжала этакая бричка, с парочкой туристов, за которой неотступно бежал жеребенок. Дорога шла в гору и там, на площадке, повозка разворачивалась и увозила людей в неизвестном для нас направлении. Сюда нас потянули симпатичные скалы - "грибы" со следами пребывания человека. У подножья скал были распаханы небольшие наделы под будущий урожай. А также стояли обработанные виноградники. В некоторые "грибки" я сунула свою физиономию, но ничего особо интересного там не увидела. Это были выдолбленные в скале жилища, а точнее остатки некогда жилых помещений. Честно говоря, понять, что и где там был, нам не удалось. Какие-то ниши, то ли под спальное место человека, то ли под содержание скота, небольшие «комнатушки», где с трудом можно повернуться и невозможно выпрямиться в полный рост, бесформенные рукотворные пещеры или просто частично обваленные помещения. Все они были абсолютно не связаны друг с другом, и каждое имело дверь-окно на улицу. Как создавались окна на верху скалы и куда они подавали дневной свет – осталось загадкой. Зато прекрасно были видны различные слои горных пород, из которых состояли эти скалы. И в заключении репортажа об этом дне, небольшой клип с вечерней панорамой Гёреме.

vetla61: Утро 24 апреля выдалось солнечным, но прохладным. Впереди намечался день организованной экскурсии. Хочу заметить, что Каппадокия – это место, которое не жалуют русскоязычные туристы. Если в Гёреме они изредка встречаются, то в других местах - крайне редко. Найти русского гида тут можно, но стоимость его услуг очень высока. Практически он становится вашим персональным гидом. По этой причине мы решили влиться в англоязычную группу. Всё, что Дима не успевал мне переводить, я в дальнейшем черпала из других источников. Любая экскурсия в Гёреме начинается с заезда на смотровую площадку. Особенно это зрелищно, когда хорошая видимость. Будем считать, что нам повезло, хотя и не на все 100%. В этот раз был даже виден вулкан, который со своими «братьями по оружию» сформировал этот необычный рельеф. Впереди нас ждал интереснейший день, так пусть и у вас впереди будет солнечный и насыщенный хорошими событиями день! А для хорошего настроения – панорама утреннего Гёреме.

Galina: vetla61 пишет: кажется забыла назвать имя своей мечты…Это Каппадокия Очень впечатлил рассказ! Спасибо, Света! Сын нас туда агитировал, тоже его мечта, но... времени было совсем мало. В следующий раз, может быть... Хорошая у вас получилась поездка, основательно подготовились, не то, что мы Наши друзья впечатлились моими фотографиями и решили на недельку съездить в Стамбул... Им, увы, не понравилось. Вообще поставили Турцию на первое место среди нелюбимых городов :( Любят Европу. Барселона на первом месте!

vetla61: Восток - дело тонкое...

Deema: Во, на этом видео только сейчас разглядел ступеньки, выдолбленные для доступа к голубятням - см. стоп-кадр Это единственный замеченный путь к голубятням. Как уже отмечалось в комментариях на видео - совершенно непонятно - как эти голубятни выдалбливались на такой высоте, каково их назначение и как до них добираться. Естественно, я задал вопрос гиду на этой экскурсии. Её ответ был интересным, но до конца не объяснил всё. Гид сказала, что наличие собственной голубятни для местных парней являлось признаком состоятельности и готовности к созданию семьи. Нет голубятни - какой ты жених! А голубятня предназначалась для добывания удобрения - птичьего помета. Объяснение не очень убедительное, если соотнести трудозатраты на выдалбливание и последующую добычу помета и возможное количество добываемого удобрения. Ну, конечно, можно отнести это на обычаи, имеющие символическое, а не рациональное обоснование. На вопрос - а как же они туда добирались - ответ был: "ставили лестницы". Это вообще не ответ, скорее всего она сама толком не знает, ну посмотрите - как могут помочь лесницы в этом случае А практически все голубятни находятся именно в таких недоступных местах. То, что многие из них раскрашены, говорит, конечно, о каком-то традиционном или ритуальном значенни их. У меня родилась версия, что голубятни - это приспособление уже выдолбленных в древности углублений (тогда они были на уровне почвы и служили жилищем) под голубятни уже в современную эпоху. Но всё равно, это не объясняет наличие их на недоступной высоте. На последущих фото/видео мы еще много их увидим, так как голубятни здесь повсюду!

vetla61: После дивных видов на Гёреме со смотровой площадки мы погрузились в микроавтобус и поехали в город Деринкую. В принципе, только из-за него мы и взяли организованную экскурсию. Нас не очень привлек этот невзрачный городок, как говориться – «сверху», нам нужно было побывать – «снизу». Дело в том, что на территории Каппадокии находится большое количество подземных городов. Если говорить точнее, то на сегодняшний день их число около 200(это те, что обнаружили). С давних времен Каппадокия лежала на пути торговых путей. Благодаря этому, населенные пункты жили достаточно богато, что делало их лакомым куском для желающих обогатиться за чужой счет. Набеги совершались постоянно. Местные жители придумали очень оригинальный выход – прятаться со всеми богатствами, домашней живностью под землей. Но не в тесном бункере, а огромных подземных городах, куда вмещалось по несколько десятков тысяч человек. Там были - жилые помещения, стойла для скота, церкви, часовни, кухни, колодцы, кладбища, хранилища, вентиляция и даже винодельни, т.е. всё то, что позволяло людям вести нормальный образ жизни. В таких городах люди спокойно могли укрываться по несколько месяцев. Местные туфовые почвы очень даже способствовали возникновению таких городов. Большинство из них имеет 2 или 3 уровня, однако известно, что некоторые города уходят на 20 этажей вниз (хотя, возможно, и больше). Из-за обвалов, затоплений и грязи они сейчас непроходимы. Все подземные города имеют похожую структуру. Они состоят из многочисленных помещений, соединенных между собой коридорами и тоннелями. Освещение осуществлялось с помощью лампад с льняным маслом. Они же осуществляли обогрев помещений. Температура в подземных городах примерно +13+15 градусов. Благодаря туфовым стенам даже небольшой лампады было достаточно для поддержания такой бодрящей температуры. Характерная вещь для любого подземного города – каменные колеса-двери с отверстием по середине, похожие на жернов. В диаметре они, как правило, 1-1,5 м и весом около 300 кг. С помощью специального стержня такая дверь закрывала тоннель и закреплялась. В результате ее практически было невозможно открыть. А через отверстие шло наблюдение за врагами. Много всяких «приспособ» было у жителей для обеспечения собственной безопасности - это и потайные колодцы (чтобы воду не отравили), и каменные двери , что закрывали уровень за уровнем, и замаскированные вентшахты. Деринкую был случайно открыт современными местными жителями в 1963 г., а с 1965 года туда стали пускать экскурсии. Конечно, постарались обеспечить безопасность туристов, однако при желании там можно заблудиться. Именно по этой причине мы и не поехали туда самостоятельно. Людям, страдающим боязнью замкнутых или темных пространств, астматикам, да и просто полным и очень высокого роста, там делать нечего. Маршрут построен так, что со второго уровня ещё есть возможность вернуться, а дальше уже нужно идти до конца. На сегодняшний день для туристов доступно 8 этажей (уровней) из 13, глубиной до 85 м. Вентиляционные шахты , в количестве 52 шт. доходят до грунтовых вод и раньше обеспечивали город и воздухом, и водой одновременно. Самый нижний уровень, куда нам дозволено было спуститься находится на глубине 54 метра от уровня главного входа, а ведь потом нужно было подняться, что оказалось не простым действом. Кто и когда построил этот и другие подземные города, доподлинно неизвестно, да и однозначных мнений на этот счет – нет. Кому интересно, даю несколько ссылок на различные источники и мнения по этому вопросу. click here click here И...конечно, наш фильм.

Надежда: Очень впечатлил этот подземный город. Спасибо, Света и Дима, за ваши чудесные экскурсии , которые вы для нас организовали. Мне казалось , что я вместе с вами пробираюсь по этим подземным лабиринтам. И сколько же по времени заняло это путешествие?

Deema: Кто уже посмотрел ролик про подземный город Деринкую - можете посмотреть еще раз, теперь со звуком. Мы не сразу заметили, что звук оказался почти на нуле. Но дипломированный инженер по звуковой технике быстро разобралась и теперь ролик с нормальным звуком и голосовым сопровождением. Хотел бы еще добавить, что схема подземного города, которой заканчивается ролик, достаточно условна. На самом деле, нам рассказывали, что сеть подземных городов достаточно сложнее. На схеме желтым цветом обозначена доступная для туристов область. Точка номер пять - это место, которое в фильме сопровождено подписью "Восьмой уровень - 54 м от главного входа". Надя, эта экскурсия продолжалась часа полтора

vetla61: Из городка Деринкую мы отправились в путешествие к ущелью Ихлара. Путь нашего микроавтобуса пролегал по равнине, особо ничем не выдающейся. Иногда встречались типичные турецкие деревушки, а так в основном зеленая равнина, где после зимы с удовольствием гуляли стада баранов, подгоняемые местными чабанами. Через некоторое время вдали показался сероватый горный хребет, а потом часть этих гор засияли белыми шапками. Заснеженные горы на фоне зелени всегда притягивают взгляд, а особенно если среди них появляются отдельные выдающиеся вершины. Перед нами предстал величественный вулкан Хасан. Жаль, что путь нашего автобуса пролегал на достаточно большом расстоянии от него. Ныне, уже недействующий, вулкан Хасан является одним из родителей, сыгравших непосредственное участие в формировании ландшафта Каппадокии. Удалось найти интересную картинку в интернете, которая отображает «историю» формирования этого необычайного пейзажа. Хасандагы, так называю вулкан турки, виден практически отовсюду, если двигаться к Аксараю. Это вторая гора по высоте в Анатолии. Его белая снежная шапка тает, в лучшем случае, на пару месяцев. Высота горы составляет 3268 м. Хасандагы – одно из популярных мест для треккинга (в переводе с английского (tracking) означает пешие походы по пересеченной местности без специальной подготовки участников). Здесь имеется несколько маршрутов – от простейших, для неподготовленной публики, до маршрутов для профессионалов. Самый короткий, легкий и популярный маршрут восхождения занимает около 5 часов. Зимой подъем на Хасандагы часто опасен и труден, и "чайников" в это время сюда не водят. По пути одного из маршрутов, с западной стороны кратера, находится могила Хасана Деде. Хасан, именем которого и назван вулкан, был очень уважаемой личностью. Он жил на горе отшельником. Люди приходили к нему за советом, считая его святым. Рядом с гробницей Хасана есть еще несколько захоронений, но кому они принадлежат – неизвестно.

vetla61: Прямыми «детьми» вулкана Хасан являются долина Ихлара (иногда пишут Ыхлара) и Монастырская долина около поселка Гюзельюрт. Стены этих ущелий имеют характерный темно – бурый цвет, а местный ландшафт отличается от ландшафта в районе Гёреме. В Монастырскую долину мы не попали, а вот по ущелью совершили треккинг, длиною в 5 км. Конечно, не гуманно отправлять голодных людей на длительную прогулку и нас завезли в местечко с одноименным, с долиной, названием Ихлара. На обед была подана запеченная на углях рыба, в традиционной вытянутой керамической тарелке с овощами и зеленью, и конечно ароматная горячая лепешка и местные сыры. Справа от столов валялись на траве или игрались разноцветные утята, а слева, в долине, протекала речка, в которой купались, или нежились на солнышке, их родители. Закормленные посетителями ресторанчика, утки не спешили за хлебом, что им бросали, и тот уплывал куда-то вниз на волнах достаточно стремительной речки. Нас уверили, что рыба на обед была родом из этой же реки. После хождения по подземному городу, и этот обед, и этот отдых на свежем воздухе были как нельзя кстати. Загрузившись в микроавтобус, мы направились в сторону главного входа в долину Ихлара. Немного попетляли по узким улочкам и вот уже перед нами площадка, с которой начнется наше путешествие. Красота конечно необычайная. А на той стороне каньона … Ассоциации возникли мгновенно.

vetla61: Эту долину в шутку называют маленьким Grand Canyon. Для меня, ни когда не бывавшей в подобных местах, зрелище показалось особенно торжественным. Весной люблю ту пору, когда листва только пробивается. На разных деревьях в разную пору, но всегда необычайно нежного зеленого цвета. Именно тогда создается ощущение бесконечности будущего тепла, да и вообще – жизнь налаживается! Долина Ихлара (в турецком – Ыхлара), или в древности Перистрема – это каньон общей протяженностью около 15 км и глубиной 100- 150 метров. Он был образован во времена формирования каппадокийского ландшафта. Главную роль тут сыграли вулкан Хасан (ныне потухший) и река Мелендиз, которая в древние времена называлась Потамус Кападукус. Вулкан Хасан, мы уже видели, а теперь перед нами предстала река, шумная и быстрая, которая будет сопровождать нас на протяжении всей прогулки. Чтобы спуститься в долину нужно пройти примерно 400 ступенек. Однако торопиться не хочется, а хочется прежде насладиться замечательным видом на долину с вершины. Спускаться не сложно, но внимательность не помешает, так как от мелькания ступеней начинает кружиться голова. Когда же достигаешь низа каньона, то перед глазами возникает просто чарующая картина отвесных скал, как бы стремящихся вниз и деревьев, устремляющихся вверх, на встречу к солнцу. Не только природной красотой славится этот каньон. Примерно с 4 в. в долине стали появляться церкви и монастыри, образуя целые поселения. Здесь находится, подумать только, 105 церквей! Посетить возможно около 20. Многие из них находятся в плачевном состоянии, но есть и такие, где до сегодняшнего времени сохранились потрясающие фрески. Как правило, сохраняются только верхние, купольные изображения, но иногда можно застать и настенные. Характерным именно для Ихлары является то, что они разнообразны по стилям, здесь нет общего «каппадокийского стиля». Встречаются сирийские, египетские (коптские) и армянские мотивы. К сожалению, маршрут нашей группы захватывал посещение только одной из них (беда организованных экскурсий – отсутствие свободы передвижения). Церковь Ağaçaltı, дословно «Церковь под деревьями» имеет так же другое название – церковь св. Даниила. Названа она по имеющейся здесь фреске «Даниил среди львов». Церковь имеет форму креста, а фрески относятся к разным периодам. Часть из них – к периоду борьбы с иконами. Оказывается, и такое было… Другие исполнены в 10 -11 веках. Имеются различные сюжеты: побег в Египет, Смерть Девы Марии и пр. Внизу стен видны серьезные разрушения и провалы в подвальные помещения, но вверху, куда не смогли добрать противники христианства, фрески сохранились в приличном состоянии.

vetla61: Весь путь нашей группы составил 5 км. Сказать, что это было сложно - нельзя. Весь каньон хорошо оборудован для пеших прогулок. Можно найти место для отдыха или посидеть в небольшом уютном кафе под открытым небом, прикупить сувениры и буклеты. Можно сказать, что прогулка по парку, вот только пейзажи ту явно не парковые, да и шумная горная речка Мелендиз постоянно напоминает, что здесь нужно разговаривать громче обычного. Если бы это было самостоятельное путешествие, то я бы уже наверняка залезла бы в какое-нибудь жилище, коих тут встречалось немало и, исследовала бы внутренности этих домов. Увы, лимит времени этого не позволял. Мы и так все время тормозили группу, вечно отставали, чтобы снять пейзажи без туристов. А желающих прогуляться по весеннему теплу было предостаточно. Ну да ладно, у нас ещё будет возможность узнать, а что это там у них такое...

vetla61: Прогулка по ущелью Ихлара закончилась, но мы ещё не исчерпали всю экскурсионную программу. Дальше нас ждало ещё одно необычное местечко. Совсем недалеко от конечной точки нашей пешей прогулки, перед нами предстал космический пейзаж. Поговаривают, что именно здесь снимались некоторые эпизоды «Звездных войн». Информация не проверенная, но туристы легко на это покупаются. Сразу же за этими скалами перед нами предстало уникальное творение рук человеческих, вырубленное прямо в скале – монастырь Селиме – главная достопримечательность этого района. Монастырь возник во времена Византии около 8 века н.э. Уже в это время поселок Селиме был густонаселен и прямо в горах жилые постройки соседствовали с церквями. Часть этих построек сохранилась до наших времен. Монастырь, вырубленный в скале руками монахов, достиг своего наивысшего расцвета в 11 веке. Для того чтобы сейчас туда попасть, нужно преодолеть крутой подъем по весьма условным дорожкам. Возможно, раньше они были более обустроены, но на сегодняшний день это мероприятие не из простых. Как и многие монастыри Каппадокии он вырублен в туфовой породе. Здесь есть церкви, часовни, кельи для монахов, стойла для животных и др. хозяйственные помещения. Во многих из них до сих пор хорошо сохранились колонны и арки. Раньше, здесь было много фресок. Сегодня от них мало что осталось, но, тем не менее, фрески можно видеть в монастырской церкви Kaya. Фрески датируются 10-11 вв. К сожалению, большая часть их пострадала от времени и разводимых здесь костров. На сегодняшний день монастырь – самый посещаемый объект в этом районе. Однако о безопасности туристов тут особо не задумываются. Только пара мест обнесена заградительным заборчиком, но не менее двадцати опасных склонов и обрывов, где можно покалечиться, или даже разбиться – присутствуют. Эта тенденция нам в Каппадокии встречалась повсеместно. Помимо христианских реликвий в поселке Селиме есть и мусульманские. Прямо напротив монастыря находится мусульманское кладбище, а на нем мавзолей, известный как «мавзолей Али Паши» (Ali Paşa türbesi). Здесь захоронена семья Али Паши – главы провинции Аксарай, убитого монголами. Гробница возведена в 13 в. и в ней находится 7 саркофагов. И конечно в завершении рассказа – наш фильм.

Galina: vetla61 пишет: И конечно в завершении рассказа – наш фильм после такого подробнейшего рассказа да еще и с фильмом, думаю, все поолучили полное представление о самом загадочном местечке Турции! Спасибо, Света! Очень понравилась эта экскурсия! Ну а твои личные впечатления?

vetla61: vetla61 пишет: И конечно в завершении рассказа – наш фильм. Прошу прощения, фразу я не дописала, чем ввела в заблуждение Галину, а может быть и других читателей. Полностью она должна была звучать так: "И конечно в завершении рассказа о монастыре Селиме – наш фильм". Наше повествование ещё только в самом начале. Даже о завершении этого дня ещё будет сюжет. Хочется рассказать вам о совершенно другой, некурортной Турции. О стране с богатейшей историей и о том, что с этой историей происходит сейчас. Здесь не будет моря, пляжа и коктейлей. Здесь будут горы, города и поселки, национальные традиции, уникальные строения, неповторимые ландшафты и пара курьезных историй.

suhanovamama: Всегда завораживает другая, непонятная, не сопоставимая с виданным ранее устройством человечества жизнь.

vetla61: В конце экскурсионного дня нас привезли ещё на одну смотровую площадку, которая находилась недалеко от крепости Учхисар. Именно там начиналась или заканчивалась долина голубей – Pigeon Valley, которую мы с удовольствием созерцали с высоты. Она соединяет Гёреме и Учхисар, и ее протяженность примерно 4 км. Долина так названа потому, что люди, жившие здесь, вырубали в скалах жилища себе, и на верхушках этих домиков держали голубятни. Голубей разводили ради помета, который использовали для удобрения не очень плодородной почвы. Некоторые пещеры и сейчас используются под склады и хранилища. Нам встречались жилища, где люди живут до сих пор, правда, возможно только в теплое время года. По всей долине разбросаны огороды, виноградники и сады, которые дают неплохой урожай. Когда появились первые голубятни доподлинно не известно, но их строительство продолжалось вплоть до появления искусственных удобрений после 1950-го года. А на сегодняшний момент многие из голубятен стоят заброшенные, слишком трудоемко, а порой и опасно собирать этот помет. Проще купить мешок «химикалий понажористее». Те из голубятен, что специально для этих целей строились, как правило, представляют собой выдолбленное в туфе помещение, где в стенах сделаны специальные ниши, в которых голуби несли яйца. С улицы это выглядит следующим образом – в верхней части наружной стены располагаются от 3 до 8 отверстий, а в нижней части проделывается вход для человека. Раз или два за год, туда заходили люди, выгребали помет и потом заделывали это входное отверстие до следующего раза. В голубятнях позднего периода входные отверстия загораживали стальной сеткой, металлическими или пластиковыми листами. Это способ спасти птиц от диких животных, что охотятся за яйцами и птенцами голубей. Голубятня, как правило, вмещает от 50 до 200 птиц. Вот пример такой построенной голубятни. А так голубятни выглядят внутри: Однако довольно часто под голубятни приспосабливали уже готовые помещения, в том числе и церкви, что уберегло от разрушения фрески в них. В Гёреме есть церковь, из которой выгребали помет на протяжении 10 лет. Я позже об этом расскажу. Часто, наружные стены голубятни покрывали белой известью и рисовали различные узоры. Развилось даже целое направление местного исламского искусства. Чаще всего встречаются геометрические орнаменты и изображение дерева жизни или граната. Цветущее дерево символизирует жизненную силу. Гранат же считается плодом из Рая и символизирует достаток и плодовитость. Постепенно сложилась национальная традиция считать «завидным женихом» того парня, у которого много голубей…ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Жаль, что лимит времени не позволил более детально заняться изучением голубиного вопроса на месте. Очень интересная тема оказалась. А вот и видео со смотровой площадки Голубиной долины.

vetla61: Уставшие от длительных переходов, бесконечных лазаний то вверх, то вниз, мы были доставлены в отель. Очень хотелось кушать, но не банально закидать что-либо вовнутрь, а вкусить местную кухню, да к тому же и полюбоваться на лунные пейзажи городка Гёреме. Турецкая кухня весьма разнообразна, но особое внимание в ней уделяется разного вида каабам. Мне кажется их тут не один десяток. Однако есть такие, что считаются фирменными блюдами исключительно Каппадокии. Именно его мы и заказали на пробу. Называется это блюдо testi kebab. Рецепт предельно прост – овощи и мясо ягненка в желаемых пропорциях. Готовят его в непокрытых глазурью глиняных горшочках. Туда закладывают ингредиенты, затем смазывают сырой глиной края горшочка и одевают крышку. С крышками не все так просто. Они могут быть глиняными, могут быть глиняными, но как бы не иметь верха (в этом случае верх залепляют куском теста или закрываются фольгой), либо крышка может быть полностью сделана из теста (это самый ленивый вариант). Этот горшочек помещают в тандыр (печка такая) и там происходит готовка всего того, что положили вовнутрь. Фишка этого блюда в процессе открывания. Большим ножом, типа мачете, аккуратно бьют по стыку горшка и крышки. Искусство, подающего блюдо, заключается в том, чтобы открыть заветный горшочек, не разбив его. Это вы увидите в видеофильме. Эта вкуснотища сопровождается овощным салатом, свежайшим хлебом или лепешкой и напитками. Я там запала на айран. Обычный айран из магазина был в сто раз вкуснее того, что нам два года назад подавали на пляже в отеле Бельконти по системе «все не исключено»… Дима же запал на местное сухое вино. А ещё мы вдвоем запали на дивные неземные пейзажи этого кусочка нашей Планеты.

vetla61: Утро 25 апреля началось для нас очень рано, где-то в 4-00. А уж подготовка к этому событию началась за несколько дней, а можно сказать, что и месяцев. Ещё в Москве было принято решение совершить полет на воздушном шаре. В Каппадокии это не просто увлекательная экскурсия, а хорошо налаженный, раскрученный и думаю окупаемый бизнес. Только в Гёреме компаний, организующих и проводящих эти полеты более 15, а ещё ведь и из других мест можно подняться в небо. Правда самостоятельно разбираться в плюсах и минусах той или иной авиакомпании мы не стали, а доверились хозяину нашего отеля, четко понимая, что он будет рекомендовать «своих» пилотов. Приехавший автомобиль доставил нас в офис авиакомпании, где мы были заправлены завтраком, состоящим из кофе с плюшками и вкуснейшей клубники. В Турции как раз начался клубничный сезон. Постепенно народу собралось достаточно много. Всех пересчитали, ещё раз уточнили имена и фамилии (мало ли что...) и рассадили по микроавтобусам, которые доставили нас к месту начала полета. Оказывается место взлета, посадки и маршрут полета постоянно меняются. Нет четко закрепленного места для авиакомпании. Все зависит от силы и направления ветра и внутренних договоренностей пилотов. Потому они вооружены рациями и находятся постоянно на связи между собой и диспетчерами, сопровождающими полет с земли. Очень интересовал вопрос управления шаром. Как удалось выяснить, особо управлять шаром невозможно – его можно только разворачивать по часовой или против часовой стрелки, поднимать вверх или опускать вниз. Если вам вдруг захочется попасть на какую-нибудь горку, а ветер будет дуть в противоположном направлении, то даже опытный пилот ничего не сможет с этим сделать. Поэтому пилотирование воздушного шара обычно является импровизацией по существующим условиям погоды. Утречко нам досталось самое холодное из всех, что были в период нашего отдыха. Ночная температура подошла к нулю и, честно говоря, было абсолютно непонятно, как одеваться, чтобы не замерзнуть во время полета. Да и одежки теплой с собой почти не было, мы же уезжали в лето. Однако все оказалось проще, сам шар и обогревал нас, а точнее его горелки. Когда мы приехали к месту взлета, солнце ещё не взошло, но в небе уже находилось несколько воздушных шаров. Наша компания называлась BUTTERFLY BALLOON CAPPADOCIA и входила в десятку ведущих авиакомпаний этого региона. Кстати здесь воздушные шары все называют баллонами, а мне это слово как-то не приглянулось, а потому буду называть по старинке – воздушный шар. Некоторые из «бабочек» уже были готовы к полету, а наша ещё лежала на земле, и вскоре началось дивное преображение бесформенного куска материи в воздушное судно, подняться на котором я уже давно мечтала. Ну что ж, все готовы, и шар, и пилот, и пассажиры. С Богом, в путь!

Надежда: Светлана , не устаю восторгаться вами с Димой , так много интересного сами увидели и нам так здорово описали и показали , спасибо !!!

Николай: "В это время Знайка велел коротышкам наполнить несколько мешков песком и положить в корзину. Сейчас же Торопыжка, Молчун, Авоська и другие малыши начали насыпать в мешки песок. - Что это они делают? - с недоумением спрашивали друг друга зрители. - Эй, зачем вам мешки с песком? - закричал Топик, который сидел верхом на заборе. - А вот поднимемся и будем вам на головы бросать, - ответил Незнайка. Конечно, Незнайка и сам не знал, для чего мешки. Он это просто так выдумал. Сидевший на заборе рядом с Топиком малыш Микроша сказал: - Должно быть, они боятся лететь и хотят, чтобы вместо них мешки с песком полетели. Вокруг засмеялись: - Конечно, боятся! А чего им бояться? Все равно шар не полетит. - А может быть, он еще полетит, - сказала одна из малышек, которые тоже глядели в щелки забора. Пока вокруг спорили, Знайка велел развести посреди двора костер, и все увидели, как Винтик и Шпунтик вынесли из мастерской большой котел и поставили на костер. Этот котел они уже давно сделали для нагревания воздуха. Котел был с наглухо закрытой крышкой, в которой имелось отверстие. Сбоку был приделан насос для накачивания в котел воздуха. Этот воздух нагревался в котле и уже горячий выходил через верхнее отверстие в крышке. Никто из зрителей не мог догадаться, для чего котел, но каждый высказывал свои предположения. - Наверно, решили сварить себе суп, чтобы позавтракать перед путешествием, - сказала малышка, по имени Ромашка. - А что ты думаешь, - ответил Микроша, - и ты бы, наверно, подзакусила, если бы отправлялась в такой дальний путь! - Конечно, - согласилась Ромашка. - Может быть, это в последний раз... - Что - в последний раз? - Ну, поедят в последний раз, а потом полетят, шар лопнет - и они разобьются. - Не бойся, - сказал ей Топик. - Для того чтобы лопнуть, надо полететь, а он, видишь, торчит тут уже неделю и никуда не летит Зрители принялись горячо спорить. Если кто-нибудь говорил, что шар полетит, то другой тут же отвечал, что не полетит, а если кто-нибудь говорил, что не полетит, ему тут же отвечали, что полетит. Шум поднялся такой, что уже ничего не было слышно. На одной крыше двое малышей подрались между собой - до того жарко спорили. Насилу их разлили водой. К этому времени воздух уже нагрелся в котле, и Знайка решил, что пора приступать к наполнению шара. Но для того чтобы наполнить шар горячим воздухом, из него нужно было выпустить сначала холодный. Знайка подошел к шару и развязал веревочку, которая стягивала резиновую трубку внизу. Холодный воздух с шипением начал выходить из шара. Коротышки обернулись и увидели, что шар быстро стал уменьшаться. Он обмяк, сморщился, как сушеная груша, и скрылся на дне корзины. На месте, где раньше красовался огромный шар, теперь стояла только корзина, накрытая сверху сеткой. Шипение смолкло, и сейчас же раздался дружный взрыв смеха. Смеялись все: и те, кто говорил, что шар полетит, и те, кто говорил, что не полетит, а Незнайкин друг Гунька смеялся так, что даже свалился с крыши. - Вот так полетели! - кричали вокруг. - Вот так Знайкин шар! Целую неделю возились с ним, а он взял да и лопнул. Потеха! Но Знайка и на этот раз не обратил на насмешки внимания. Он соединил котел с шаром длинной трубкой и приказал качать насос, который был приделан к котлу. В котел начал поступать свежий воздух, а нагретый воздух по трубке проходил в шар. Постепенно шар под сеткой становился все больше и больше и уже начал вылезать из корзины. - Гляньте, - обрадовались зрители, - опять надувают! Вот чудаки! А он опять лопнет. Никто не верил, что шар полетит. А он тем временем сделался еще больше, вылез из корзины и лежал в ней, точно огромный арбуз на блюдечке. Тут все увидели, что шар сам собой медленно поднялся кверху и натянул сетку, которой был привязан к корзине. Все так и ахнули. Каждый видел, что теперь никто не тянул шар на веревке кверху. - Ура! - закричала Ромашка и даже в ладоши захлопала. - Не ори! - прикрикнул на нее Топик. - Да ведь полетел же! - Еще не полетел. Видишь, он к корзине привязан. Разве он сможет поднять корзину да еще с коротышками! Тут Топик увидел, что шар, сделавшись больше, поднялся выше и корзина отделилась от земли. Топик не удержался и закричал: - Держите! Ведь улетит же! Но шар не улетел, так как корзина была привязана к ореховому кусту. Она только немного приподнялась над землей. Наконец наполнение шара было окончено. Знайка велел убрать котел и завязал веревочкой резиновую трубку, чтобы теплый воздух не выходил из шара. После этого он приказал всем садиться в корзину. Первым залез Торопыжка, за ним полез Пончик и чуть не свалился на головы остальным коротышкам. Он был толстенький, карманы были у него набиты всякой всячиной: где сахарок лежал, где печеньице. К тому же он надел на всякий случай калоши, а в руках держал зонтик. Общими усилиями Пончика посадили в корзину, а за ним стали карабкаться остальные коротышки. Сиропчик суетился вокруг корзины и всех подсаживал. - Садитесь, пожалуйста, - говорил он, - устраивайтесь поудобнее. Места на шаре всем хватит. - Ты тоже садись, - отвечали ему. - Успею, - отвечал Сиропчик. - Главное, чтобы вы сели. Он услужливо поддерживал всех под руки, подталкивал снизу. Наконец все залезли в корзину. Один Сиропчик остался внизу. - Почему же ты не садишься? - спросили его. - Может быть, мне лучше не надо? - ответил Сиропчик. - Я толстенький. Вам там и без меня тесно. Боюсь, что перегрузка получится. Я вас тут подожду. Зачем мне стеснять вас! - Никого ты не стеснишь, - ответил Знайка. - Садись. Раз все решили лететь, то и полетим вместе. Сиропчик нехотя полез в корзину, и тут вдруг случилось непредвиденное: корзина вместе с шаром сразу опустилась на землю. - Вот так полетели! - засмеялся на заборе Микроша. - А ты чего смеешься? - прикрикнул на него Топик. - Тут несчастье, а он смеется! - Никакого несчастья нет, - ответил Стекляшкин. - Просто шар рассчитан на пятнадцать коротышек. Шестнадцать он не может поднять. - Значит, не полетят? - спросил Топик. - Придется кого-нибудь одного оставить, тогда полетят, - сказал Стекляшкин. - Наверно, Незнайку оставят, - сказала Мушка. Сиропчик, который боялся лететь, обрадовался и сказал: - Ну вот, я ведь говорил, что перегрузка получится! Лучше я вылезу. Он уже задрал ногу, чтобы вылезти, но тут Знайка взял мешок с песком и выбросил из корзины. Шар сразу стал легче и снова поднялся вверх. Тут только все поняли, для чего Знайка велел положить в корзину мешки. Все захлопали в ладоши, а Знайка поднял кверху руку и обратился к коротышкам с речью. - До свиданья, братцы! - закричал он. - Мы улетим в далекие края. Через недельку вернемся. До свиданья! - До свиданья! До свиданья! Счастливого пути! - закричали коротышки и стали махать руками и шляпами".

suhanovamama: Николай пишет: "В это время Знайка велел коротышкам наполнить несколько мешков песком У меня возникло точно такое же желание--процитировать любимый сюжет. Так там это подробно и вкусно описано! А у наших путешественников--еще лучше. Отчаянные вы ребята!

Николай: ... и, как и те коротышки, мы тоже пританцовываем в нетерпении - полетят или не полетят...

vetla61: «Наши отважные путешественники даже не почувствовали, как шар поднялся в воздух, настолько плавно он отделился от земли. Только через минуту они выглянули из корзины и увидели внизу толпу друзей, которые махали им на прощание руками и подбрасывали кверху шляпы. Снизу доносились крики «ура». Да, именно так всё и было. Мы даже не почувствовали, как шар оторвался от земли и начал подниматься вверх. К сожалению, не было коротышек, которые кричали бы «Ура!», махали нам руками и подбрасывали шляпы. Однако даже без атрибутов первопроходцев личные эмоции переполняли нас. Взгляд всех пассажиров шара почему-то был устремлен не в небо, и не за горизонт, а буквально прикован к удаляющейся земле. Вот мы поднялись выше стоящих пока на земле шаров «конкурирующей фирмы». , а вот и ещё выше Рассказать о своих ощущениях конечно можно, но передать их посредством фото или видео, работа бесполезная. Всё в десятки раз красивее любого фото. Пилот регулярно оглушал нас звуком вырывающегося пламени из горелок, но этим же пламенем мы и согревались. Понять, что и где находится, пока ещё было делом сложным. Выбирая день полета, мы решили сначала осмотреть все с высоты, а потом уже отправляться гулять по земле. Теперь я бы поступила иначе… Снимать такую красоту нужно понимая, что это! Первым местом, куда направился наш воздушный шар, была долина Зелве, что находится в 10 километрах от Гёреме и является охраняемой территорией, вход на которую стоит денег. Это целый музей под открытым небом. Местность под названием Zelve в период с IX по XIII века была пристанищем христиан, которые спасались от арабского нашествия. На большой территории, в окружении скал, располагались множество домов и церквей, составлявших целый пещерный город. После ухода христиан, в Зелве проживали мусульмане, оставившие город лишь в середине прошлого века, когда жить в скальных пещерах стало небезопасно. Теперь это музей под открытым небом, с ухоженной территорией и мощеными дорожками для удобства туристов. Однако реставрационные работы внутри сохранившихся церквей не проводятся, и они с каждым годом становятся все более запущенными, страдая от времени и вандализма некоторых туристов. Спуск в долину Зелве не только дал нам возможность насладиться дивными пейзажами, но и получить удовольствие от мастерства пилота. Порой казалось, что мы вот-вот заденем макушки скал. Наш пилот оказался из категории умеренных экстрималов, ходил по камням, но осторожно. Однако встречались порой «безбашенные водилы». На 5' 10'' нашего видео можно наблюдать, куда забрался пилот «конкурирующей фирмы».

Николай: Не знаю, кто как, а я обалдемши.

suhanovamama: Аналогично.

vetla61: Чтобы не утомлять зрителей длинным видеофильмом решили сделать его из нескольких частей. Так и смотреть легче и комментировать. Буквально шагая по камням, наш пилот вывел воздушный шар в Розовую долину, названную так по цвету скал, ее окружающих. Часть долины представляла нагромождение конусообразных скал, в некоторых из которых традиционно располагались голубятни или брошенные жилища. У подножья одной из них группа туристов разбила палаточный лагерь. Таких «диких» отдыхающих тут можно встретить достаточно часто. Далее мы направились в ту часть Розовой долины, где конусы сменились на волнообразные скалы, что на близком расстоянии смотрелись чарующе. Процесс подъема вохдушного шара из долины на высоту – это тоже маленькое чудо. Ощущение такое, что из земли вырастают сначала воздушные шары, потом отдельные скалы, а уже после поселки с крепостями, и даже города. Тут и панорама Гёреме, и Учхисар с самой высокой крепостью в Каппадокии, и поселок с «китайским» названием Чавушин, и знаменитая долина Любви. Обо всем этом потом будут отдельные репортажи из самого центра событий. А вот так проходила вторая половина полёта. Пока мы наслаждались панорамными видами, наш полет подошел к концу и пилот направил шар к месту посадки. Оно могло быть и таким. Но сегодня мы полетели дальше - туда, где нас уже ждали.

ludmila: Света, потрясающе, завораживающе !!!!! Хочется бежать, ехать, лететь и увидеть все своими глазами! Большое спасибо ! ! ! Благодарность, как шепот, чтобы не нарушить эту КРАСОТУ.

vetla61: Теперь я думаю, станет понятным, почему увидев фото этих мест, я буквально заболела мечтой все это увидеть, как говорится своими глазами. Моя мечта исполнилась и всем желаю исполнения всего загаданного. Ну, да двинемся, наконец, на посадку. Пилот и команда, принимающая воздушный шар на земле, уже устали ждать, когда же она наконец-то закончит свой лирический монолог и продолжит повествование о приземлении летательного аппарата. Как происходит посадка шара, мы не имели ни какого представления. Так, были какие-то мысли, но скажу прямо, без особых фантазий. Реальность же оказалась много интереснее представляемого. Не буду рассказывать, все увидите сами. А вот что происходило после посадки – расскажу. Выбравшись из корзины все «коротышки» стали помогать Знайке сдувать воздушный шар. Они ходили по нему ногами, давили на стенки, стараясь выдавить остатки воздуха. При этом некоторые из них толкали друг друга, хохотали и устраивали веселую возню на уже сдутом воздушном шаре, который совсем недавно летал в небе и тащил за собой «коротышек» в корзине. Когда путешественникам надоело сдувать воздушный шар, то им занялись те из «коротышек», что терпеливо ждали на земле. Знайка достал откуда-то стол. Авоська, что крутился тут же поблизости, принес скатерть и даже вазу с цветами. Откуда-то появились бокалы, а так же сок и шампанское (кажется, сказка перестает быть детской). А ещё на столе появилась коробочка, в которую все желающие могли положить денежку, так необходимую Знайке и его команде, на строительство нового воздушного шара. Когда пробка со свистом вылетела из бутылки, и Знайка профессионально разлил шампанское по бокалам, все «коротышки» с удовольствием отметили удачное завершение полета. Те же, кто не летал, уже успели упаковать воздушный шар. Наверняка он им ещё понадобится! Вот и всё на сегодня…Завтра снова в дорогу.

Galina: Сыну показала, уже загорелся туда!!! Нет, слов просто нет от восторга

Надежда: Светлана , ваш пилот прямо-таки снайпер - так точно приземлил шар на такую маленькую платформу!!! Нет слов , полет обалденно волшебный !!! Спасибо!

vetla61: После полета на воздушном шаре уже не было смысла брать машину напрокат и куда-то ехать, а потому мы решили пройтись ножками до ближайшей достопримечательности. Конечно Гёреме – это целый ворох красивых и исторических мест, но есть одно, наиболее посещаемое туристами. Это храмовый комплекс или музей под открытым небом. С VI в. до конца IX в. Гёреме был одним из крупнейших христианских центров, и в его окрестностях насчитывалось более 400 церквей. Но и в более поздние века тут возводились церкви и строились монастыри. Пишут, что Святой Павел находил Гёреме самым подходящим местом для воспитания праведников. Вот и мы решили посетить места, где все пронизано историей христианства. День был уже в разгаре, и весеннее солнце стало припекать. Пожалуй, это было первое настоящее тепло после нашего приезда в Турцию. Покинув пределы города, мы шли вдоль небольшой мощеной автодороги, где словно «каменные грибы» стояли знаменитые перибаджалары Каппадокии (тур. Peri bacaları, в переводе «камины фей»). Это, по произношению, похлеще Пхумипхона будет! Здесь эти каменные "грибы" выглядят достаточно скромно, но зато рядом с цветущей глицинией и буйной зеленью очень радуют глаз. Ландшафт в этих местах меняется очень быстро. «Грибы» вдоль дороги закончились, и впереди появилась долина. На самой границе с долиной предприимчивый турок обустроил небольшое кафе, во дворе которого, на засохшем дереве гроздьями развесил горшки и как мне кажется, повесил первую ленточку на счастье. Сейчас, видно не имея ленточек под рукой, некоторые туристы привязывают лоскуты полиэтиленовых пакетов. Если вглядеться вдаль, то вид с этой террасы – немного космический, чем не замедлил воспользоваться предприимчивый хозяин, организовав себе дополнительную рекламу из двух инопланетных человечков. Внизу, в загоне, не торопясь расхаживали лошади, а рядом бегали цесарки. Ещё метров 200 вперед и мы снова во власти каменных "грибов», начиненных множеством брошенных жилищ и храмов. К ним мы вернемся чуть позже, а сейчас нас ждет музей под открытым небом со своими церквями. Там их несколько – это церковь Св. Василия, церковь Св. Варвары, а еще Яблочная церковь (Elmalı Kilise), Змеиная церковь (Yılanlı Kilise), Церковь с сандалиями (Çarıklı Kilise) и Темная церковь (Karanlık Kilise) XI в. Не правда ли забавные названия? Сюда можно зайти и полюбоваться чудесными росписями и фресками. В некоторых сейчас ведут реставрационные работы, а некоторые закрыты и ждут своей очереди. Однако отреставрированных церквей немного, а тех, до коих ещё "руки не дошли", значительно больше. Съемки в церквях запрещены. Интересно то, что только две из них названы в честь святых. Первая - это, церковь Святого Василия, построенная в честь Святого Василия Великого, который в VI в. был епископом Каппадокии. А другая - это церковь Святой Варвары, возведенная в память великомученицы, которую собственный отец заключил в тюрьму, чтобы защитить от влияния христианства. Не сумев развенчать ее веры в Иисуса Христа, он лично пытал ее и потом казнил. Церковь эта необычна тем, что тут рядом мы видим два вида рисунков. Одни – привычные для нас, фрески с ликами святых. Другие – красные рисунки, похожие на детские каракули. Они относятся к периоду борьбы с иконописью, когда было запрещено изображать святых в образе людей. Рисунки эти символичны. Изображенная на стене огромная саранча – символ дьявола. Однако ее изображение между двух крестов говорит о том, что зло не пройдет. Такие узоры из красной охры встречаются здесь повсеместно. Их часто можно увидеть и сейчас над входами в голубятни. Если помните, то я уже писала, что множество голубятен – это переделанные древние жилища. Как знать, а может это были небольшие домашние церкви? Остальные же церкви получили свои имена по внешним признакам или по их окружению, даже не знаю, как это правильно назвать. Например, Яблочная церковь названа либо по красному шару, который держит в левой руке архангел Михаил, на одной их фресок, либо потому, что перед входом когда-то росла яблоня. Это одна из самых маленьких церквей региона. В плане сооружение имеет форму креста. Своды поддерживаются 4 колоннами. Фрески сохранились достаточно хорошо, т.к. тут веками была голубятня, и местные пастухи не жгли костров. Её частично отреставрировали в 1991 году, но работы над фресками все еще продолжаются. Змеиная церковь названа по одной из фресок. Святой Георгий со Святым Теодором борются с драконом больше похожим на змею. Здесь есть фрески, изображающие императора Константина и его мать. В Тёмной церкви вплоть до 1950-х годов была голубятня. За 14 лет стены были очищены от голубиного помета. Так были открыты фрески, изображающие сцены из Евангелия, лучше всего сохранившиеся в Каппадокии – прекрасный образец византийского искусства XI века. Здесь мы увидели такие фрески, как арест Иисуса, Тайная вечеря, рождение Иисуса, молитвы апостолов. Церковь 2-этажная и планировалась как монастырь. Это единственная церковь на этой территории, где за вход берут плату. Церковь с сандалиями находится в той же скале, что и Тёмная церковь. Она простой, крестообразной формы и получила свое название по двум отпечаткам "сандалий" на полу у входа. Фрески XI века изображают Рождество Христово, Крещение и другие важные эпизоды Евангелия. Девичья башня или Девичий монастырь (Kızlar manastırı) находится рядом с входом в музей. Это шестиэтажный женский монастырь, вырезанный в скале, с системой туннелей, лестниц и коридоров. Здесь проживало около 300 монахинь и по слухам, он был связан подземным ходом с мужским монастырем, который находится недалеко от входа в музей. Для посещения открыта только небольшая часть. Построили его вначале XI в. На 1 и 2 этаже находятся кухня и подсобки. На 3 – небольшая часовня, на 4 и 5 этажах находятся кельи . Здесь встречаются двери-жернова на манер дверей, которые встречаются в подземных городах. Но самая большая из церквей в Гёреме находится в 25 метрах от входа в Музей под открытым небом. Церковь с пряжкой (Tokalı Kilise) - вот такое странное название. Восстановление церкви было завершено в 80-х годах прошлого столетия. Церковь украшена фресками, которые очень хорошо сохранились до нашего времени. Роспись сделана природной краской — ляпис-лазурью. Фрески очень яркие. На них изображены сцены из Евангелия, двенадцать апостолов, чудеса Христовы, эпизоды из жизни святого Василия (одного из отцов Каппадокийских) и других святых. Снимать здесь было так же запрещено, мы люди дисциплинированные, а потому фото - чужие. И закончу я этот длинный рассказ, о кусочке христианской земли в сердце мусульманского государства, нашим фильмом.

vetla61: Утро следующего дня обещало солнечный и теплый день. Как всегда в Гёреме оно начинается с утренней молитвы и подъема в небо сотни воздушных шаров. И хотя происходит это часто одновременно, причины у этих событий разные. Первая (утренняя) молитва Фаджр начинается, как только утром на горизонте становится заметна белая полоса рассвета. Молитва, совершённая не вовремя, не засчитывается. А с момента рассвета время Фаджр молитвы прекращается. Это правило незыблемо. На взлет воздушных шаров влияет много погодных факторов, но наиболее критичный – это ветер. А на рассвете он, как правило, отсутствует, что и делает возможность для столь интересного путешествия. Так как мечеть находилась от нас совсем близко, то для утреннего подъема нам не нужен был будильник, а отодвинув занавеску окна можно было наблюдать восход шаров над горизонтом. На это можно смотреть часами. Особенно приятно созерцать это зрелище, сидя на веранде отеля за завтраком c чашечкой горячего кофе и божественной пахлавой. Однако не только шары стремились на высоту. Нашелся еще один смельчак, для которого высота - обыденное дело! На сегодня у нас была запланирована колоссальная по объему программа. Мы брали авто и могли ехать куда глаза глядят, куда несут нас наши неугомонные ноги и неуемная фантазия. Лично моя фантазия разыгралась ещё 1,5 года назад, когда я впервые увидела фотографии Каппадокии в интернете. И вот сегодня наша поездка должна была начаться с долины Баглыдере (Bağlıdere), больше известной как долина любви (Love Valley). Это название, не имеет исторических корней, и здесь нет красивой легенды о трагической или безутешной любви. Свое имя долина получила по внешнему виду необычных скальных образований. Перибаджалары – каменные столбы с одной или несколькими вершинами–«шапками» именно здесь имеют эротическую форму. Чтобы посмотреть на торчащие из земли гигантские каменные глыбы фаллической формы в Каппадокию ежегодно приезжает около двух миллионов туристов из разных стран мира. Эти необычные образования имеют высоту от двадцати до тридцати метров. Своей двусмысленной формой и огромными размерами туфовые «грибы» Каппадокии смущают многих, кто попадает в эти края. Интересно, что согласно местному поверью, дети, зачатые в Долине любви, обязательно будут красивыми и здоровыми. Правда, сейчас таких мест, где можно было бы укрыться от многочисленных туристов, не много, но если постараться, то можно выбрать время, когда не ходят толпы и найти пустующую пещеру для «пикника». Ах, ребята, если бы вы знали, как там чудесно весной. Ласковое солнце, медовый аромат зацветающих груш и яблонь, стрекот кузнечиков и неугомонное щебетание птиц. А воздух, как говорит мой Драгоценный, – «Чистый спирт!». А по осени, можно полакомиться виноградом, который тут же растет, да и фрукты весьма приятны на вкус. Информация достоверная, от моей дочки, которая здесь была в октябре. Да, что я рассказываю, сами смотрите.

vetla61: От долины Любви до следующего пункта нашего путешествия было недалеко, мы даже и не заметили, как оказались на месте. Поселок-крепость куда мы приехали, называется Чавуши́н. Поселок турецкий, а название какое-то китайское. Найти его было несложно. Мало того, что к нему идут несколько дорог, так ещё и видно его издалека, благодаря необычной крепости, расположенной в скале. "Гора-сыр", так часто её здесь называют за внешний вид этого скального города, напоминающего огромный кусок сыра. До 1953 года тут жили турки, хотя изначально эти жилища создавались христианами. Кроме жилья тут же находились и церкви. И хотя пишут, что в Каппадокии христиане и мусульмане уживались в основном мирно, однако в определенный момент времени, турки все же изгнали христиан из своих жилищ и заняли их. Точную дату узнать мне не удалось. Множество помещений, вырубленных в этой скале, сыграли свое роковое значение. Скорее всего, обвалу способствовало то, что скала не выдержала нагромождения постоянно прорубавшихся в ней новых ходов и комнат. Теперь они обнажились на радость туристам. В этих пещерах о недавнем пребывании людей свидетельствуют крючки для люстр на потолках, гвозди в стенах, также сохранились на некоторых пещерах номера домов. И хотя туристов здесь много, лазить по этим лабиринтам можно абсолютно бесплатно. Правда и за вашу жизнь никто ответственности не несет. Мероприятие это, нужно сказать, местами небезопасное и физически тяжелое. К тому же нет описаний, куда пойти-податься. Потому мы двигались наобум, куда нас несли ноги и чувство самосохранения. Для начала мы посетили лицевую сторону крепости, поднимаясь от яруса к яруса и заглядывая в брошенные жилища. Они были разные, большие и маленькие, светлые и такие, где камера отказывалась что-либо показывать. Рисковать и лазить с фонарем мы не стали, так как периодически на голову что-то осыпалось и создавалось ощущение, что" потолки" могут рухнуть в любой момент. Как правило, в жилищах было чисто, хотя изредка попадались банки от напитков. В некоторых комнатах пол был устлан соломой. Может здесь кто-то ночует? Однако в некоторые помещения попасть не удалось, т.к. не нашли тропинку ведущую к ним. Поднявшись практически на самый верх и, обогнув справа этот кусок сыра, мы вышли к заброшенному поселку. Остатки разрушенной крепостной стены говорили о том, что этот поселок также был частью большой крепости, только строился он не так давно. Тут уже были дома более комфортабельные. Так сказать с евроремонтом. При желании в них и сегодня можно жить, хотя местное население предпочитает теперь более уютное жилье. А эта прогулка выглядела как-то так...

оригами: С благоговейным ужасом смотрела с высоты вашего полета- я ее боюсь, высоты!) Красота необычайная. Удивительный ландшафт- не похожий ни на один другой... Горы словно сделаны кондитером-великаном - отсажены из мешка с кремом на поверхность гигантского торта... А какой мастер ваш Пилот! так точно совершить посадку..... Так, еще осталось почитать вторую часть повествования...

оригами: Удивляет чистота в маленьких светлых пещерках... Стены, пол... Не сравнить с российскими музеями под открытым небом... vetla61 пишет: В некоторых комнатах пол был устлан соломой. Может здесь кто-то ночует? Ну, само собой... Надо же где-то зачинать красивых детей! Спасибо, очень познавательно, интересно, литературно.

vetla61: Спасибо за отзыв. Тогда продолжаю. Нагулявшись за разрушенной крепостной стеной в брошенном поселке, сунув свой нос и видеокамеру в разные жилища, мы вышли наверх. Нам открылся дивный вид на долины Каппадокии. Какое дивное разноцветье гор! Красные, розовые, желтые и белые - они стояли вплотную друг к другу. Сильнейший ветер гулял наверху. В это время из поселка доносился призыв муллы к молитве, но тут он был едва различим. Подойдя к краю обрыва, чтобы сделать удачный кадр, нужно было поймать момент хотя бы относительного безветрия. Надо же на фото быть красивой, да к тому же чтобы не сдуло. Отдельные туристы-экстремалы садились на края обрыва и свешивали ноги, в погоне за удачным кадром. Я не рискнула. Поднявшись ещё немного вдоль обрыва, мы оказались на самом верху горы. К нашему удивлению там были следы кладбища. Вырубленные в камне прямоугольные ниши указывали на это. Куда переселили их хозяев - осталось неизвестным. На краю обрыва были ступени, но сейчас они вели в никуда, а ведь когда-то у них было предназначение и по ним ходили люди. Почему-то в этих краях часто думается о тех, кто жил здесь ранее. Может от того, что многое здесь не тронуто руками реставраторов, не приукрашено, не выметено, а живет и умирает в том состоянии, в каком было изначально. По крайней мере, мне так показалось. Удивительные места, где можно оказаться один на один с древнейшей историей. К примеру, как в заброшенной деревне, ведь там мы не встретили ни одной живой души. Только пчелы гудели громко-громко.

оригами: Какое небо- чистый лазурит... Словно на фреске.... Успела и этот ролик посмотреть... Кладбище на такой высоте? Как они туда покойников затаскивали? Создавали проблему, чтобы преодолевать.... Хотя.... возможно, они там- наверху- жили поколениями, и хоронили, где жили...

vetla61: От поселка Чавушин до города Аванос вела хорошая и короткая дорога. Вот туда мы и направились. Машинка, не напрягаясь, шуршала шинами, дорога обещала массу приятных ощущений, вот уже начались кварталы города, как вдруг...мы попали в пробку... Развилка, на которой это случилось, была нетрадиционной и как-то совсем незаметно мы почти оказались на встречной полосе движения. Громкий крик местного полицейского в мегафон был явно обращен к нам. Конечно, мы ни чего не поняли из его турецкой тирады, но успели встать на свою полосу, повиснуть на хвосте какой-то, как выяснилось позже, не совсем адекватной дамы, и тихо замереть в пробке, с надеждой, что полицейский сейчас поедет дальше и нами не заинтересуется. Однако не тут-то было. Полицейская машина правдами и неправдами пробралась на другую сторону дороги, и из нее вразвалочку вышел страж порядка. Я уже с ужасом стала считать, во что обойдется штраф за нашу такую езду. Однако пробка оказалась настолько тугой, что полицейскому пришлось заняться своими прямыми обязанностями и включиться в регулировку движения. Дело двигалось очень медленно. К тому же дама перед нами решила, что ей ехать уже ни куда не надо. Она просто остановилась, даже не включив, для приличия, аварийку. Машины справа как-то двигались, а мы тупо стояли, так как пропускать нас в свой ряд никто не захотел. С большим трудом выгребли вправо и поняли, что дальше мы все равно далеко не уедем. Плотный стояк. Стражу порядка стало явно не до нас. Под шумок этой свалки мы крадучись развернулись и поехали в обратном направлении. Недалеко, этак метров 50-70 до ближайшей импровизированной стоянки. Оставили машину и решились, пока тут такое творится, прогуляться на рынок, что был рядом. В конце апреля в Турции начинается сезон клубники, однако в Гёреме ее почему-то не было. А здесь, на рынке, всё удовольствие - 2 лиры (1 лира=17,5 руб.) за кило, против 150 руб. московских - это даром! А вот с этого момента начинается турецкая сказка про щи из топора. Надеюсь все помнят какие они получились вкусные и почему . И вот она, красавица клубника, сочная, красная, ягодка к ягодке горой лежит на прилавке, а местные продавцы рекламируют ее на все лады. Для начала скажу, что погодка к этому моменту разгулялась и началась таки жара. Брать полкило - не гуманно, и по отношению к себе, и по отношению к продавцу. Минимум - кило! Но и съесть это за один раз - не получится! Значит нужно брать остаток с собой. Если возить в пакете - она к вечеру вся размякнет на жаре. Решили купить контейнер. Это нам обошлось в 2 лиры. Далее - грязную есть нельзя - нужна вода. Прикупили еще 1 литр воды в ближайшем ларьке - это ещё 1 лира. И вот сочные ягоды уже ждут своей участи. Ну, а теперь можно двигаться к машине. Побродив ещё по местному рынку в поисках керамики (этим особенно славится Аванос) и не найдя ее, мы пошли на стоянку. Там же, помыв ягоды в пластиковом контейнере, с блаженством их и вкусили. Клубника была замечательная, очень сладкая, немного упругая и сочная. Наелись до отвала и даже осталось. Уже собрались в дорогу, как вдруг как из-под земли возник какой-то местный товарищ и объявил, что стояночка -то платная. Гоните ещё 2 лиры. И вот тут-то мне и вспомнилась сказка про щи из топора. Простая арифметика показала, что стоимость клубнички с 2 лир выросла до 7. К тому же мой взгляд случайно падает на мою любимую желтую кофточку и...о ужас! Она в нескольких местах окропилась ярко красным клубничным соком. Нет бы ягоды целиком в рот запихивать, как же, мне, видите ли, нужно было ее кусать! Вид непотребный, испорчена любима кофта, да и впереди ещё пол дня путешествий. Вот такая она - турецкая клубничка! Но кофту удалось спасти при помощи чудо-салфеток, что носит с собой мой запасливый муж. Повезло ещё, что утро было прохладное, и наше путешествие я начинала в джинсовой рубашке. Вот в нее я и облачилась, устроив маленький стриптиз в машине на стоянке. Пробка к тому моменту прекратила своё существование, и мы двинулись дальше, на поиск знаменитой керамики из Аваноса.

Надежда: Клубника - это здорово! Но у меня вызывает восхищение и эти горы из красного перца. Осенью , когда нам завозят много болгарского перца и он уже дешевый , я не могу пройти мимо , а здесь один к одному , красотища!

людмила: Надюш, ладно бы эти горы просто вызывали восхищение. Надо же мне было увеличить! Условный рефлекс пошел, слюноотделение началось... В отличие от собаки Павлова, пытаюсь бороться с нестерпимым желанием чего-нибудь съесть... Но, чувствую, проигрываю...

vetla61: Для того чтобы попасть в центр города, нужно пересечь по мосту реку Кызыл-Ирмак (Красная река). Река это непростая, а точнее самая длинная в Турции, целых 1151 км. Своим названием она обязана цветом воды, который появляется на некоторых отрезках ее течения, в дождливую и неспокойную погоду. Это связано с тем, что её русло богато железной рудой и красной глиной, из которой производится вся керамика Аваноса. Город имеет древнейшую историю. Точная дата его основания покрыта мраком, но известно, что он был заложен во времена правления хеттов и служил тогда пограничным форпостом и крупным торговым центром, славившимся своими гончарами. И сегодня этим ремеслом занята добрая половина населения города. Здешние мастера изготавливают красивую глиняную посуду, которую украшают геометрическими рисунками и растительным орнаментом. Этот орнамент можно встретить и в ковровых изделиях, традиционно изготавливаемых в Аваносе. Производством ковров занимаются не только мастерские, но и некоторые местные жительницы, которые ткут их у себя дома, используя при этом шерстяные и шелковые нити. И ковры, и глиняную посуду тут можно встретить повсюду. Коврами нередко украшают балконы и лоджии, фасады домов, а глиняную посуду даже используют в оформлении улиц и набережных города. На главной площади Аваноса стоит памятник, изображающий гончара, рядом с которым работают женщины за ткацким станком. Прокатившись немного по набережной, мы интуитивно свернули и попали на улочку с гончарными мастерскими. Не успели выйти из машины, как тут же из мастерской вышел мастер и пригласил нас зайти к нему. Здесь есть такая традиция. Люди, заглянувшие в мастерскую, могут не только купить готовые изделия, но и посмотреть, как они делаются, а при желании попытаться самому что-то изваять и оставить свою визитку, конечно если таковая имеется. В интернете уверяют, что местные мастера применяют технологии пятнадцати вековой давности, однако это лукавство. Наряду с механическим ножным гончарным кругом используют и круг с электрическим приводом. Далеко не всю посуду делают на кругу, а порой используют литьевые формы, что значительно облегчает труд. Да и ручную роспись в большинстве своем заменили на деколь (цветные переводные картинки для керамики). От того эти изделия и не дорогие в продаже. И хотя я не говорю по-турецки, а мастер не говорил по-русски, нам таки далось немного поговорить о делах «горшечных» и даже понять друг друга. Наряду с массовым производством дешевых сувениров, для среднестатистических туристов, здесь можно приобрести и дорогие изделия ручной работы, которые могут быть выполнены в единичной экземпляре. Мне, как человеку посвятившему процессу изготовления фарфоровой посуды целых 13 лет своей жизни, было многое знакомо, но и что-то было в новинку. Впервые в жизни я села за гончарный круг и это было здорово!

Galina: Чашечка получилась хорошенькая! А вы забрали её в качестве сувенира? Раскрашивать не пробовала, Света?

vetla61: Нет, Галина, не забрали. Она сырая и везти ее с собой нельзя. Ей ещё часов 12 нужно посохнуть, потом нужно пройти так называемый Утильный обжиг (предварительный). Тогда посуда становиться более прочной и не размокает под красками, ведь большинство из них замешиваются на воде. Вообще процесс росписи посуды (если писать мазками) напоминает технологию рисования гуашью по туалетной бумаге. Попробуйте – это прикольно. Самое главное тут научиться так, разбавить краску и столько ее взять на кисть, чтобы бумага не размокла и краска не расплылась. Когда к нам на предприятие приходили ученики, то именно на туалетной бумаге они и начинали свой путь. Сможет – значит, будет толк. Galina пишет: Раскрашивать не пробовала, Света? Не только пробовала, но и занималась этим несколько лет. Но конкретно в этой мастерской – не стала. За круг они приглашают, а в художественную мастерскую – не звали.

vetla61: Покинув город ткачих и гончаров, мы направились в ещё одно замечательное место. Мимо него проехать было невозможно, так как видно этот исторический объект издалека. Вид с горы над Гёреме. Внизу наш отельчик, вдали - замок Учхисар. Вид на замок с воздушного шара. Поселок Учхисар представляет собой одну из самых густонаселённых деревень данного района. В самом центре поселка находится крепость-замок, а вся округа облеплена домами местного населения. Это поселение расположено в центре треугольника, образуемого тремя городами: Невшехиром, Гёреме и Юргюпом. Вот почему город назвали Учхисар (три крепости), «хисар» в переводе на русский значит крепость. Она представляют собой естественную цитадель. Когда-то местное население, воспользовавшись тем, что туф является весьма податливым материалом, приобретающим со временем достаточную для безопасного жития прочность, использовало естественную скалу, как место своего проживания. Крепость вся испещрена комнатами, туннелями и лабиринтами. В некоторые из них можно заглянуть и сегодня. "Цитадель" возвышается над деревней на несколько десятков метров. Она предстает в виде большой цилиндрической башни. Внутри есть туннель, имеющий длину около ста метров, который проложен в горе еще в давние времена. Он протянулся и под домами, и раньше служил для связи крепости с внешним миром, а в случае осады применялся для снабжения города водой. Сейчас он закрыт. И хотя крепость является туристическим объектом, буквально вплотную к ней примкнули дома, вырубленные в скалах. Хозяева не столько живут в них, сколько делают там свой маленький бизнес. Кто-то использует естественный антураж для продажи сувениров сделанных своими руками, а кто-то устраивает маленькие этнографические "музеи", по принципу дай денежку, сколько не жалко. У самого входа в крепость расположился небольшой рынок, забитый керамикой, поделками из камня, самодельными куклами, дешевыми украшениями, и, конечно же, горы прозрачной солнечной кураги, изюма, инжира и орехов. Вход платный - 5 лир. Подъем на вершину практически полностью проходит по лестницам, закрепленным с наружной стороны крепости. Количество ступеней я не считала, но их было так много, что пришлось на полпути остановиться на отдых. Наконец-то мы добрались до верхней площадки. С вершины скалы открывается шикарный вид на всю долину. С этого места можно охватить взором практически всю Каппадокию. Почти на самом верху развивался турецкий флаг. А если подняться ещё на пару метров, то можно оказать на самой верхней точке в Каппадокии (исключая конечно вершины вулканов)! Вот так это выглядит в нашем фильме Конечно, находились и налазились по горам, долам, домам и улочкам мы за этот день немало. Ужасно гудели ноги и, очень хотелось есть. Наученные горьким опытом советской (и не только), действительности, мы всегда свято соблюдали правило - не вкушать еду вблизи мест большого скопления народа. Это, как правило - невкусно, дорого, а порой и не безопасно. Здесь же уже не было сил дальше двигаться. У самого подножья Учхисара расположилось небольшое кафе. День близился к своему завершению, организованные туристы закончились и тут, нами была замечена, всего одна небольшая компания. Было до неприличия удобно в этих плетеных креслах. Я попросила меню. Официантка с удивлением на меня посмотрела и ещё раз переспросила, что я хочу. В меня закрались сомнения, а есть ли в турецком языке такое понятие? Услышав, ещё раз, слово "меню" девушка удалилась. А дальше мы наблюдали "картину маслом". Подойдя к другому официанту, она что-то ему сказала, было неслышно. Он рысью рванул в бар и стал что-то лихорадочно искать. Заглядывал под барную стойку, открывал какие-то шкафчики и, в конце концов, извлек папку с Меню. Тщательно стерев с нее салфеткой пыль, нам был представлен, сей документ. Тут меня окончательно одолели сомнения, в правильности нашего выбора места, но уютные мягкие кресла победили. Конечно, меню было полностью на турецком языке. На английском, русском и жестами мы что-то расспросили и заказали себе ужин. Единственное, что было понято сходу двумя сторонами - это слово Айран. Мы так и не поняли, почему заказ по Меню - вызвал столько суеты и манипуляций. Может тут, в основном, пьют кофе и пиво? Солнце уже близилось к закату, и мы с наслаждением ловили его последние лучи, ведь ночи здесь еще были холодными. Принесенный ужин оказался выше всяких похвал. То ли мы ужасно устали, то ли повар тут был замечательный, но за всё наше путешествие ни чего более вкусного мы не ели.

оригами: Как всегда интересно, образно... Надеюсь, продолжение следует?..

suhanovamama: Какая-то другая жизнь...

Deema: Нашлись фото, которые лучше передают возвышение поселка и замка Учхисар над окрестностями. Добавил в начало поста два фото: Вид с горы над Гёреме Вид на замок с воздушного шара

Galina: Разбавлю. Только вот вернулись. Ездили по акции День влюбленных в Стамбуле. Ну тянет меня туда. Были недолго, всего 4 дня. Увеличить

Galina: 14 февраля отправились на Стамбульский Арбат ( ул. Истикляль). Не протолкнуться... Улица и витрины магазинов очень красиво оформлены Здания с красивой подсветкой, везде цветы, все улыбаются, погода неожиданно испортилась, резко похолодало и пошел мелкий дождь, но... никто не торопился, по-прежнему медленно прогуливались, парочки фотографировались около огромных сердец, кошки намывали лапки ( их тут море!!!)

Galina: Краски Востока Рассвет ... Рядом летит самолет, след от него еще долго нас сопровождал....

оригами: Какая подсветка красивая- словно все из стекла.... А самолетик... показалось. что это след на песке...

vetla61: Удивительное дело, я в своих репортажах из Стамбула уже давно в Каппадокию перебралась, а не отпускает от себя этот город. Постоянно, что-то читаю, смотрю о нем. "Тянет туда", как сказала Галина. Мысленно планирую, чтобы ещё хотелось посмотреть. Даст Бог - получится.

vetla61:

оригами: Какой звучный язык.... "Перибаджалары" Звучит, как песня)) Посмотрела. что же означает это красивое слово.. Турецкое слово "перибаджалары" в переводе обозначаюет (примерно, конечно) "дымоходы фей”".. Тоже романтично.

vetla61: Последний день в Каппадокии. Всех поздравляю с приходом настоящей, не календарной, весны!

Galina: vetla61 пишет: с приходом настоящей, не календарной, весны! спасибо! у кого как, у нас вот завтра возможен снег, хотя и тепло уже было до 24 градусов. Спасибо за познавательный иллюстрированный дневник такой насыщенной поездки в Турцию

Lana: Очень жаль,что Светлана не бывает на форуме... Хотелось бы о многом спросить.. В этом году должна сбыться мечта...Турция...Белек.. И хотим заодно съездить в Израиль Имеет ли смысл такая поездка на день или два? На что там ориентироваться при подборе тура? В общем,есть вопросы... Возможно...перечитаю всю тему и найду многие ответы... Светлане спасибо! Начала читать и поняла ... Что мне должно понравиться))

Galina: Небольшой городок Бодрум удивил своей совершенно не турецкой красотой. Мы будто попали в Грецию. Дома там все белые, как жемчуг рассыпаны по горным холмам, утопают в зелени и в каких сказочно красивых цветах. Время бархатного сезона там немного другое, чем в Анталии. Если в Анталии в сентябре еще душно и жарко, то тут прохладно, свежий ветерок и даже иногда тучи. У нас было две прогулки по Бодруму: сначала поднимались к замку святого ПЕтра, позже прогулялись по вечернему Бодруму, который славится своими ночными дискотеками :) И еще была у нас очень интересная экскурсия в древний город Эфес!! Об этом позже

Galina: Ну а теперь несколько слов о путешествии, которое запомнилось, думаю, на всю жизнь. мы прикоснулись к самой древности и побывали на месте одного из чудес света, на месте, где был когда-то построен храм богини Артемиды . Мы увидели античный город Эфес, прогулялись по его главной улице, побывали в сохранившейся библиотеке, знаменитых банях, даже посетили главный театр этого города. Было впечатление, что время вдруг перенесло нас в те времена, каждый уголок этого города был узнаваем, потому что... мы в нем побывали уже , читая в школе, или позже, играя в игры с Геркулесом в главной роли :) Немного исторической справки. Легенда об основании Эфеса Существует очень красивая легенда о том, при каких обстоятельствах был основан этот город . Давным-давно, больше трех тысяч лет назад, сын последнего афинского правителя Кодра Андрокл решил основать собственное царство и получил пророчество от Дельфийского оракула о возможности основать новый город там, где в одно время соединятся огонь, рыба и дикий кабан. Он отправился в плавание, и, когда достиг Анатолии, высадился на самом живописном берегу. Неподалеку находился маленький рыбацкий поселок, а недалеко от берега селяне жарили рыбу. Уставших путешественников пригласили разделить трапезу. Когда порыв ветра унес искры от костра в стороны соседних кустов, оттуда с визгом выскочил дикий кабан. Тогда Андрокл понял, что нашел нужное место. Однако не все было так просто, и новоиспеченная колония процветала недолго. В тех местах большой урон городам и племенам наносило кочующее племя воинственных амазонок. Рассказы о бесстрашных женщинах-воительницах уже давно волновали жителей Эллады. Но храбрый Андрокл не уступил - он смог соблазнить предводительницу амазонок, красавицу Эфесию. Вместе они основали великий город, который молодой царь назвал именем возлюбленной. Многие колонисты также взяли в жены уже бывших воительниц, а те, кто не захотел расстаться с седлом и оружием, стали царскими телохранителями или жрицами Артемиды. Варианты и отрывки из этой легенды широко использовались художниками, скульпторами и поэтами на протяжении всего античного периода. А судить, что в ней правда, а то – выдумка, не представляется возможным. Споры о времени и месте основания Эфеса идут до сих пор. Неоспоримым остается тот факт, что Эфес из небольшой колонии вырос в крупнейший город-порт, долгое время процветающий за счет мореходства и торговли. Храм Артемиды Эфесской Визитной карточкой Эфеса считается почти полностью утерянный храм богини Артемиды – одно их семи чудес света. Культ Артемиды, согласно легенде, широко исповедовал мифический основатель города – царь Андрокл. Он и построил первый храм на месте будущего чуда света. Однако вследствие постоянных разрушительных войн святилище разрушали и восстанавливали несколько раз. Как оказалось, такова постоянная судьба этого легендарного сооружения. Последняя, и самая главная, реконструкция была спонсирована лидийским богачом – царем Крезом (в VI веке до н. э. ). Над возведением храма трудились лучшие зодчие того времени, само строительство продолжалось сто лет и завершилось триумфальным празднеством в честь открытия храма. Его отделка поражала воображение, а особым украшением стала знаменитая колоннада из 127 колонн, каждая из которых была подарком от эллинского царя. Большая статуя Артемиды была сделана из золота и слоновой кости. Однако, храм в первоначальном виде не простоял и двухсот лет – в 356 году до н. э. его сжег безумец Герострат. По приказу Александра Македонского храм был заново восстановлен к началу III века до н.э. и стал еще краше, но и в этот раз простоял недолго. К сожалению, после всех катаклизмов и грабежей от колоссального сооружения осталась только одна единственная колонна и часть фундамента. Макет утраченного чуда света можно увидеть в турецком национальном музее Миниатюрк. Основные достопримечательности Эфеса Самой популярной и знаковой достопримечательностью Эфеса, его символом и ключевым изображением, без сомнения, является Библиотека Цельсия. Она была построена в начале древнеримского периода во время правления императора Адриана. Надо сказать, этот император как никто другой оставил большой след в культурно-архитектурной истории Малой Азии. Начал строительство библиотеки Тиберий Юлий Аквилла для своего отца Тиберия Юлия Цельсия в 114 году. К сожалению, он так и не успел завершить строительство при жизни, однако завещал крупную сумму денег на его продолжение, покупку книг и дальнейшее содержание библиотеки. Наследники выполнили волю Аквиллы и библиотека открылась в 135 году. Одно время там хранилось более 12 000 свитков, что сделало ее второй в мире по величине после Александрийской. Сам Цельсий был очень известным и образованным человеком в Эфесе, он много сделал для развития и процветания города. Поэтому, несмотря на государственный запрет хоронить мертвых в черте города, его похоронили в мраморном саркофаге на первом этаже библиотеки. Спустя 150 лет здание библиотеки было почти полностью уничтожено пожаром. Однако мраморный фасад неплохо сохранился и после проведения раскопок был отреставрирован. Еще одной знаковой достопримечательностью Эфеса, дошедшей до наших дней, считается огромный античный театр на 25 000 мест. Днем здесь проводились гладиаторские бои, а по вечерам устраивались спектакли и музыкальные представления. По большому счету, прекрасно сохранились многие общественные места и административные сооружения античного города. Кроме вышеупомянутой библиотеки и театра, можно увидеть площадь для собраний – агору, малый амфитеатр – одеон, античную ратушу – пританий, храм императора Адриана, храм богини Гестии и базилику Св. Иоанна. Также мало изменений претерпела главная улица города и некоторые жилые дома. Раскопки города ведутся до сих пор! Вот таким был этот город Закат Эфеса и надежда на будущее В период своего расцвета Эфес был одним из 12 крупнейших городов на территории Малой Азии ионического периода, его население достигало 200 тысяч человек, что в те времена приравнивало город к мегаполису. Однако после сильного землетрясения море отошло, гавань обмелела и превратилась в болота, а сам город пришлось перенести на гору. После этого Эфес уже не смог вернуть себе былое величие и постепенно превратился в заброшенную деревню. Немало разрушений принесли ему и постоянные войны между эллинскими народами и ряд имперских завоеваний. После прогулки по Эфесу, мы поехали вверх, высоко в гору к домику Девы Марии. На горе Панаир находится еще одно уникальное место, которое туристы стремятся обязательно посетить. История гласит, что после распятия Иисуса Христа, когда в Иерусалиме начались гонения, Богородица вместе с Иоанном Крестителем переехали в Эфес. Дева Мария поселилась в доме неподалеку от города, а Иоанн стал проповедовать, как и было ему завещано. Здесь она и прожила вплоть до своего Успения, перед которым вернулась обратно в Иерусалим. Издревле на склонах горы Панаир жители почитали святой источник, чистейшая вода которого могла исцелять болезни. В конце XIX века во время раскопок у родника были обнаружены остатки жилого дома и очагов, впоследствии датированные I веком н. э. Теперь на этом месте стоит католическая часовня и круглый год сюда стекаются паломники со всего мира: из Испании, Италии, Мексики, Бразилии, Франции и других стран. На территории часовни можно купить религиозную атрибутику с изображением Девы Марии, набрать святой воды из источника и загадать заветное желание, завязав ленточку на стене желаний. Несмотря на то, что Ватикан не признал официально это место домом Богородицы, некоторые папы все же посетили его. Место купели Каждый желает дотронуться до руки Девы Марии и попросить её о своем... Я прикоснулась, на мгновение показалось, что она мне ответила теплым пожатием... А это сам домик, скромный, маленький, внутри иконы, свечи можно взять, помолиться Около домика место, где ставят свечи, в песок, понравилось Три источника, из которых обязательно в порядке очередности нужно испить воды И уже потом написать записочку и привязать её к стене желаний Тут же рядом магазинчики с иконами, сувенирами... Людей очень много было в тот момент, не стала фотографировать. Очень рада была поделиться с вами фотографиями, своими ощущениями, мыслями и эмоциями, честно, в этих местах пахнет историей и ощущаешь её вокруг себя.

ЛЕВ: Ой, сколько записочек!

Galina: Ровно через год мы снова в моей любимой Турции! Сначала несколько дней в Анталии. Каждый день был чем-то заполнен, так как я не люблю просто так лежать целый день на пляже. Погода внале была довольно пасмурная, но, скажу я вам, такого цвета моря я никогда в жизни не видела! Бесподобное лазурно-бирюзовое! ( пишу с телефона, вставить фото сложно нормально, поэтому буду давать ссылки на яндекс-фото( там можно полистать весь альбом) Буйство природы Всех поразила собачка, которая с радостью прыгала на волны и кусала их Буйство природы Очень понравилось путешествие в древность. Совершенно потрясающее зрелище - амфитиатр, сохранившийся до наших дней почти целым, там до сих пор идут концерты , именно там записывался альбом Пинк Флоида Стена. Портрет Осени на фоне древнего амфитеатра Древность продолжение следует

Galina: Продолжу немного... Больше всего удивила, поразила и просто потрясла поездка в древней город Перге. Приехали туда под самое закрытие, то есть у нас было всего полчаса. И тут закат!!! И мы вдвоем, была еще группа немцев, но они уже шли к выходу. Потрясающе. Луна, солнце за гозинтом уже, летучие мыши, развалины, самолеты.... не смогу передать все мои эмоции, я стояла и не могла сдвинуться с места. Муж куда-то в гору убежал, его вообще не видно, а я одна среди всей этой красоты. Это огромный город с очень большим театром, с огромной площадью и стадионом. Потрясающе! Гигантские фигуры статуй , которые украшали амфитеатр, сохранились в Музее археологии , куда мы тоже пошли на следующий день.

Galina: Всего три человека посмотрели фотографии, стоит ли продолжать?

suhanovamama: Галь, так же редка стала реакция на поэтическую страницу и многое другое. Причем, насколько можно заметить, читателей гораздо больше, но все они гуляют инкогнито и следов не оставляют. Понятно, это расхолаживает, но если перестать делиться мыслями, впечатлениями, плодами творчества, мы совсем загнемся. Продолжай, пожалуйста. Для нас троих-четверых. Я, к примеру, в Турции точно никогда не побываю.

samoylenkovlad.nik: click here

Лариса 2222: Продолжайте, продолжайте!!!!Очень интересно!!!Простите, что не всегда отзываюсь!!! Часто впечатления зашкаливают и не хочется их распылять! И со стихами ...Некоторые( уж простите меня) читаю своим ученикам. К чужой славе не примазываюсь. Но сегодня на уроке литературы один пятиклассник спросил:"А вы поэт?" Отвечаю, что это мои одношкольники. Смотрели на меня недоверчиво, неужели и я была школьницей...

Galina: О музее можно говорить бесконечно! Мне там очень понравилось! Столько собрано древний статуй, амфор, разных монет! Из зала в зал переходя... я просто открывала рот от удивления... такого никогда не видела, вернее видела в учебниках истории... Нам сказали, что это один из самых лучших музеев древности.... Будете в Анталии, настоятельно советую посетить...

suhanovamama: Хоть бы ИГ туда не добрался!!!

людмила: Тьфу! Я даже вслух это побоялась сказать...

Galina: Три грации фотографировала с разных ракурсов, но этот самый пикантный!;)

Андрей_А: Галина, а нет фоток, чтобы рядом кто-то стоял, оценить размер. А то одни статуи кажутся огромными, а другие карликами.

Lika: Галина, не останавливайтесь...да, смотрим. все выставляемые красоты и необычности . СМОТРИМ И НАСЛАЖДАЕМСЯ !!!!! Путешествуйте и делитесь этими эмоциями !!!

Lana: Галочка! спасибо))) такое всё.....уФФФФФФ- аж, дух захватывает!!!! Была в Анталии... и не знала, что есть такой музей....( это далеко от самой Анталии?) Значит, есть повод)))) Хотя- стала больше кататься по бывшим республикам СССР!! и мне оченнно нравится)

Galina: Lana В центре там, где Марина Спасибо за отзывы! Андрей, были, поищу.

Galina: Впервые были в Сиде, сам город уже как музей! Но то, что увидели на самом берегу! Это было супер!!!

полная версия страницы