Форум » Путешествуем вместе » Палестина, Израиль. Паломничество на Святую Землю. » Ответить
Палестина, Израиль. Паломничество на Святую Землю.
vetla61: دولة فلسطين *** מדינת ישראל Первоначально паломниками называли людей, совершавших путешествие в Святую Землю для поклонения христианским святыням. Они приносили с собой ветку пальмы, откуда и происходят слова "паломничество" и "паломник". Со временем под паломничеством стали понимать путешествия и к другим святым местам. На Руси традиции паломничества восходят к XI веку, а традиционными маршрутами русских паломников всегда были Святая Земля, Афон и национальные святыни.
Ответов - 43, стр:
1 2 All
vetla61: Не просто так мы выбрали Табу местом нашего пристанища в Египте. Отсюда был кратчайший путь на Святую Землю. Побывать на Земле Обетованной – мечта любого верующего человека. Да и для людей, увлекающихся историей, подобное путешествие очень заманчиво. Благо, сейчас, все значительно упростилось. Современная техника буквально за часы доставит вас в нужную точку земного шара, а безвизовый режим с Израилем, избавит вас от мороки хождения по посольствам и консульствам. Даже и не знаю, как честнее нас называть, паломники или туристы? По крайней мере, в самом начале нашего путешествия, мы, скорее всего, подходили под категорию туристов. Сборы в Израиль оказались достаточно хлопотным делом. Сначала никак не могли решить, сколько времени этому выделить – день или два. Большинство советчиков говорили, что дня нам хватит выше крыши, чтобы посетить Иерусалим. Однако, ознакомившись с двухдневной программой тура, мы решили, остановится на этом варианте. Жаль, что не было других. Похоже, чтобы удовлетворить свое светское любопытство, нужно ещё пару деньков. Дальше остро встал вопрос вещей. Таскать с собой много – не хотелось, однако холодная погода накладывала свой отпечаток на подбор гардероба. А ещё планировалась остановка на Мёртвом море с купанием, а на улице ночью всего 8-10 градусов, а на море мы приедем рано утром, а вдруг вода все же теплая будет? Сплошные вопросы...Короче, мозговой дурдом. И ещё наслышались множества страшилок, о переходе израильской границы. Дескать, все очень долго, тщательный допрос и контроль, с возможным личным досмотром, да и просто могут не пустить, без оглашения причин. Глубокой ночью выехали в сторону границы. Ехать недолго, минут 20-25, с учетом заезда в другие отели. На границе нас объединили с группой туристов из Шарма. Бедняги, они уже провели в пути около 4 часов. Всего нас было около 30 человек. На каждого, на прохождение границы, ушло не более половины минуты. Итого, уже через 20 минут, мы на израильском паспортном контроле. В этот день нам везло. Наша группа была единственной. Две девушки, в форме, начали проверять наши документы. Лица их были сосредоточенны и строги. Сильный акцент и незнание ряда правил русского языка, выдавал коренных израильтянок. «Откуда приехала?» «Из России» «С кем приехала?» «С мужем» «Давай сюда мужу» «Муж?» - спросила девушка у подходящего к стойке Димы. «Да»- ответил он. «Паспорт давай. А ты откуда?» - удивленно спросила она, глядя в украинский паспорт. «Украина»- ответил Дима. «А она из России?» «Да, иногда такое бывает» - встряла я. Уж и не знаю, что она там кричала своей подруге, размахивая нашими паспортами, но серьезность сразу слетела с их лиц. Претензий не возникло ни к нам, ни к кому другому из нашей группы. Мы били все рекорды времени прохождения границ!
vetla61: От границы мы отъезжали около 4 часов ночи. Путь наш пролегал мимо курортного города Эйлата, через пустыню Негев к Мёртвому морю. Так как было достаточно поздно, а за окном абсолютно темно, то и фото мы ни каких не делали. Если посмотреть на карту Израиля, то мы увидим, что город находится на самом его юге, на берегу Красного моря. История Эйлата насчитывает много веков, о чем говорят археологические раскопки. Это в этом районе когда-то остановился Моисей со своим непоседливым народом после блужданий по Синаю. Впоследствии Эйлат, точнее - то место, где он сейчас находится, последовательно управлялся египтянами, эдомитами, набатеями, римлянами, византийцами, крестоносцами, мамелюками, турками, англичанами и, наконец, местным городским советом. Израильская история этого города начинается, собственно говоря, с 10 марта 1949 года. В этот день, тогда еще пограничный иорданский пост (называвшийся Ум-Рашраш) был занят без единого выстрела бойцами бригады Голани, которые первыми вышли сюда по бездорожью, через пустыню, и подняли здесь знаменитый бело-голубой «чернильный» флаг. Это необычное название закрепилось благодаря тому, что сделан он был из белой простыни с использованием банки чернил. Выход Израиля на Красное море и присоединение этой территории явилось закономерным результатом его победы, в первой «Войне за независимость», с арабскими странами – Сирией, Египтом, Ливаном, Трансиорданией и Ираком. Лига арабских стран объявила войну Израилю уже на следующий день, после провозглашения создания независимого еврейского государства. До начала военных действий в Палестине проживали около 750 тыс. арабов. В ходе войны около 600 тыс. арабов покинули свои дома, находящиеся на территории, определенной, согласно резолюции ООН, для Израиля и части территории, определенной под арабское государство. Часть палестинских беженцев переселилась на территории, определенные для них ООН, а часть просто эмигрировали в другие арабские страны. После окончания войны израильские власти беженцев обратно не пустили. Естественно, эти события не могли пройти незамеченными в арабском мире. Они получили название «аль-НАкба», в переводе «Катастрофа». В Йемене, Египте, Ливии, Сирии и Ираке начались жестокие погромы и антиеврейские демонстрации. В результате этих событий 800 тыс. евреев были изгнаны или бежали в, только что, созданное еврейское государство. По утверждению еврейской стороны, этот процесс нужно рассматривать как массовый обмен населением в регионе. Ну да, 600 тыс. арабов на 800 тыс. евреев! После года боевых действий, в июле 1949 г. было принято соглашение о прекращении огня. Фактически «Война за независимость» была израильтянами – выиграна, несмотря на то, что против них выступили сразу 5 государств. Это было небольшое историко-политическое отступление от рассказа. Если кому интересно продолжение – напишите. Эйлат располагается на берегу Акабского залива, являющегося восточной частью Красного моря. Длина залива - 175 км, ширина - 13-26 км, а в северной его оконечности, там, где находится Эйлат, ширина залива составляет всего 5 км. Собственно говоря, как и в Табе. Максимальная глубина - 1200 м. Прекрасные коралловые рифы и мягкий климат способствовали развитию туризма. Тем более что это единственный город Израиля, находящийся на Красном море. Правда, нам всей этой красоты увидеть не пришлось. Город мы объезжали где-то по окраине и, хотя он прекрасно освещен, основные улицы были где-то далеко. Остановка теперь будет через несколько часов, уже на Мёртвом море. Народ в автобусе стал засыпать. Несколько фото из Интернета
vetla61: От Эйлата до Мёртвого моря 206 км по трассе через пустыню Негев. Пустыня эта, самая южная, наиболее засушливая часть Израиля, занимает около 60% территории страны, но проживает в ней всего 10% населения . Большую часть года в Негеве совсем нет дождей, дуют сухие ветра, часто бывают песчаные бури. Местами пустыня представляет собой гладкое песчаное плато, расположенное на высоте 600-800 м над уровнем моря. Нам же в основном попадались горы, образованные известняковыми скалами. Часто можно наблюдать, как бы высохшие русла рек, прорезающие эти скалы. Как нам объясняли, что если идут дожди, то потоки с гор бывают настолько мощные, что иногда даже размывают автостраду. Иногда встречаются огромные впадины (здесь их называют «махтеши») с отвесными краями, напоминающие лунные кратеры. Вдоль дороги очень часто встречаются большие парниковые хозяйства. Самое дорогое здесь, это вода. Вся страна пользуется двумя природными источниками пресной воды – озером Кинерет или, как чаще всего мы его называем, Галилейским морем, и рекой Иордан. Эту пустыню называют колыбелью еврейского народа. Здесь скрывался царь Давид от преследований царя Шауля, здесь древние народы прокладывали торговые пути. По Негеву странствовали Авраам, Исаак и Иаков. По пути к Мёртвому морю, мы сторонкой проезжали город Седом (Sedom), который местные жители часто называют Содомом. СОДОМ И ГОМОРРА, два города, упоминание которых в Библии связано, прежде всего, с исключительной порочностью их жителей. В Книге Бытия они описываются как «города равнины», которые Бог уничтожил «огнем и серой». Среди их грехов называют: злобу, несправедливость (презрение к бедным), гордыню, лживость, злодейство, прелюбодействие (гомосексуализм и скотоложство — "содомию"). Разрушение городов Господом произошло после того, как Аврааму не удалось обнаружить в Содоме даже десяти праведников. Вместе с Содомом и Гоморрой были уничтожены также города Адма и Севоим, в которых также было не все благополучно с нравственностью, но как-то их имена не особо на слуху. Все это случилось примерно 3900 лет назад и до наших дней от городов ничего не сохранилось. Однако существует несколько версий местонахождения останков этих городов. И одна из них говорит, что руины эти покоятся на дне Мёртвого моря, со стороны Иордании. Причем, 18 декабря 2010 года Россия и Иордания подписали соглашение о совместном обследовании дна Мертвого моря для поиска следов Содома и Гоморры в районе древнего города Баб-эд-Дра. И даже собирались начать эти поиски в 2011 г. Российская компания была выбрана для проекта по причине устойчивости её глубоководного оборудования к крайне соленой воде Мертвого моря. Но информации о том, как там у них пошли дела, я не нашла. В дороге к нам в автобус подсела гид, по имени Дина, урожденная ленинградка, но теперь уже гражданка Израиля. Она должна была нас сопровождать всю поездку и буквально с первых минут и до вечера следующего дня не умолкала ни на минуту. Даже тогда, когда почти весь автобус засыпал. То, что она любит свою новую Родину, постоянно чувствовалось в ее рассказах, но и то, что большую часть жизни она прожила в СССР, все время проскальзывало в ее речи. Этакая советско-еврейская гремучая смесь разговора, иронии, поведения. Она с большой иронией рассказывала о еврейских жёнах, которые бывают двух видов – хорошие или вечно больные, и все в том же духе… Помните, есть такое выражение - «еврейские штучки» . Так вот, с такой штучкой, мы столкнулись очень быстро. А дело было так… Подъезжая к остановке на Мёртвом море, наша Диночка, проводила инструктаж по правилам пользования этим самым морем. Звучало это так! «Мертвое море – это кладезь полезных для организма минералов. Вода в нем ни когда не опускается ниже 20˚. Вы выходите на берег, переодеваетесь в кабинках, намазываете лицо и тело грязью, пару минут ждете, пока она подсохнет на воздухе, и только потом заходите в воду…». Ну а дальше инструктаж по правилам купания. Все понятно, доходчиво… выходишь, намазываешься и сохнешь, благодать! Только грязь оказалась не под ногами, а в пакетиках по 150 гр. по цене 12$. Вот такие «еврейские штучки» . И вообще, цены на этом пляжике покруче тех, что в Шереметьево - чаек (кипяток и пакетик) - 3$, кофе 7$ и все в том же духе. Внешним видом, на месте нашей остановки, Мёртвое море не впечатлило. На том берегу – горы Иордании, на этом пляж песчаный, шезлонги и несколько отелей, за которыми так же расположились горы. Хотя это вопрос, кто за кем или перед кем расположился. Впечатляло другое - погода. Все тот же пронизывающий ветер, температура воздуха, на пляжном электронном табло, билась в конвульсиях между 17 и 18 градусами, а воду с трудом можно было подтянуть к 17˚. По мне, так не более 15-ти было. Опять «еврейские штучки»! В общей сложности не более 10 человек решились на купание в таких условиях. Одна даже все сделала «по инструкции» - грязью намазалась. Видно очень хотелось молодости и красоты за один сеанс! За полчаса до отъезда, мы тоже рискнули. Не каждый день по Израилям ездишь, а скорее всего и не приеду я более сюда! Вода была ледяная, но, замочив пятки, не стоило отступать. Утонуть реально сложно, ведь концентрация соли в 10 раз превышает самую высокую, средиземноморскую. Но и удовольствия от лежания мы не получили. Уже через минуту захотелось вылезти. И только на берегу я поняла, как купаются моржи. Главное – войти! По выходу все были неприлично красного цвета, то ли от холода, то ли от соли. Полезные минералы Мертвого моря смываются очень тяжело. Ещё хуже пришлось той даме, что намазалась грязью. Ее «оттирали» всей группой. Мочалочку бы, да где ж ее здесь было взять? Зато стало абсолютно не холодно. Все тело горело и даже ветер, и холодный песок были уже не страшны. А в автобусе даже жарковато стало. Пустыня понемногу стала зеленеть. И все чаще стали попадаться нам обжитые места.
Ldz: А пальмы стали почти родными!
vetla61: Горы, которые тянутся вдоль автострады 90, называют в Израиле Эйлатскими, так как начинаются они от г. Эйлат. Их внешний вид очень обманчив. Кажется, что это абсолютно безжизненное пространство, в котором нет возможности к существованию. Однако они населены множеством пустынных обитателей. Тут можно встретить дромедара (одногорбого верблюда), ламу или газель. Из хищников в Негеве встречаются рысь, корсак (степная лиса), полосатая гиена. Из грызунов - даман скалистый В горах живут летучие мыши, но есть и так называемые пустынные Иглистые мыши. Из птиц – сапсан, пустельга и арабский серый дрозд, и, конечно же, змеи и скорпионы. Правда, увидеть все это из окна автобуса практически не возможно. Однако есть и довольно крупные обитатели Эйлатских гор, которых можно встретить, не забираясь вглубь пустыни. Это нубийские горные козлы. Их там превеликое множество. С недавнего времени горы в пустыне Негев объявлены национальным заповедником и, конечно же, там запрещено уничтожение любых видов животного мира. Козлы очень быстро освоили роль неприкосновенных животных, и теперь совершенно не опасаясь, гуляют на виду у людей, часто вплотную подходя к жилищам. Похоже, создав заповедник для козлов, израильтяне «искупают» перед ними многовековую вину. В праздник Йом-Кипур в Иерусалимский храм приводили жертвенный скот: овна, тельца и двух козлов одинаковой масти. Первосвященник бросал жребий и, по его выбору, первого из козлов приносили в жертву вместе с тельцом и овеном (за грехи священника и народа), их кровью освящали скинию. Туши позже выносили и сжигали вне стана. На второго козла первосвященник символически возлагал грехи всего еврейского народа и его уводили в пустыню. Отсюда пошло выражение - «козёл отпущения». По другой версии, козла уводили в Иудейскую пустыню, где сбрасывали со скалы, под названием Азазель, в пропасть. Отсылание козла в пустыню символизирует очищение от всех грехов и уничтожение последствий всех дурных дел сынов Израиля, в результате полного раскаяния и стремления приблизиться ко Всевышнему. Нам тоже повезло увидеть небольшое стадо, чуть-чуть не доезжая Масады. Можете присоединиться к нам и заодно послушать комментарии нашей Дины.
vetla61: Очень скоро наше внимание было обращено на две горы. Та, что на обоих снимках слева – называется Элазар, а вот на той, что на снимках справа – находится знаменитая крепость Масада. Это слово у нас, россиян, на слуху. Но только из-за фонетического недоразумения. Потому что название знаменитой, очень эффективной израильской спецслужбы Моссад никакого отношения к крепости Масада не имеет. Моссад – в переводе с иврита, означает «учреждение», а слово Масада (укрепление) греческого происхождения, на иврите звучит как «Мецада», переводится как крепость (мецуда). По-русски словосочетание «крепость Масада» звучит как «крепость Крепость». Автомагистраль проходит от гор на значительном расстоянии и из автобуса нам не было видно самой крепости. Хотя именно так она и задумывалась – неприступная и невидимая. Это древняя крепость на побережье Мёртвого моря, находится именно в том месте, на горе, где, в I-м веке до нашей эры, Ирод Первый Великий построил для себя дом-убежище. Строил он не на пустом месте. До этого там находилась крепость Хасмонеев, которую он, собственно, и укрепил. В свою новую обитель Ирод свез все свое золото и драгоценности, а также семью и родственников. Место было подобрано идеально. С восточной стороны, на возвышенность ведет только одна узкая дорога, именованная "Змеиной тропой". Во всех остальных направлениях - сплошные отвесные скалы. На самой вершине удобная для строительства площадка, длиной 650 метров и шириной 300. По краям - мощные крепостные стены, общей длиной 1,5 километра, и 37 смотровых и оборонительных башен. В центре расположились дворец царя Ирода, бани, синагога, резервуары для воды и прочие удобства для полноценного существования. Почему же царь забрался так далеко в горы, да к тому же почти на самую окраину Иудейского государства. Предателей презирали и ненавидели во все времена. До сих пор точно ни кто не может сказать, кого больше боялся Царь Ирод, своего народа или римского императора, чем указом он был поставлен на царство. Пару слов об Ироде Великом. Именно во время его царствования закладывались предпосылки христианства, это был исторический период, непосредственно предшествующий рождению Иисуса Христа. Вполне вероятно, что Христос родился еще при жизни Ирода. Согласно одной из самых устойчивых легенд нашего мира, Ирод узнал о его рождении от восточных мудрецов, сообщивших о рождении в Вифлееме Царя Иудейского. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов». (Мф. 2, 16). Правда, историки это повествование считают мифом. Тем не менее, именно с этой кровавой историей, чаще всего связывают имя Ирода. Хотя в некоторых источниках говорится, что Ирод Великий умер в 1 году н.э., маловероятно, чтобы он смог учинить "избиение младенцев". Венцом деятельности царя было реконструкция Второго храма в Иерусалиме. Первый Храм, Храм Соломона был разрушен вавилонским царём Навуходоносором. На его руинах впоследствии был возведен Второй храм. Его строительство закончилось в 516 году до н. эры, через 70 лет после разрушения Первого Храма. Реконструкция Второго Храма началось в 22 году до н. э. и продолжалось 9 лет. За время работ службы в Храме не прекращались. Тем не менее, несмотря на все изменения, внесённые в храмовый комплекс Иродом и священниками, которые значительно расширили здание самого Храма, обновлённый Храм не стал новым Третьим Иерусалимским храмом, а продолжал называться, Вторым Иерусалимским храмом. На фото - макет. Масштаб строек царя Ирода превышал территорию Иудеи. В качестве благодарности за гостеприимство он на острове Родос построил пифийский храм. В Антиохии за собственный счет вымостил площадь города. Последние годы правления Ирода были отмечены особой подозрительностью, мстительностью и жестокостью. Он начал подозревать в заговорах свое ближайшее окружение, включая родственников. Так, по доносу он приказал казнить своих собственных сыновей Александра и Аристобула (повешены в Самарии), а также Антипатра. Наверное, именно поэтому он и построил для себя Масаду. Крепость гарантировала Ироду полную безопасность, и являлось утешением для его расшатанной психики и мнительности. После смерти Ирода, Масадой завладели сикарии, которые восстали против римлян и обосновались на горе. Когда римляне снова взяли Иерусалим, Масада оказалась последним оплотом для полной победы над восставшими и этой землей в целом. Повстанцев было чуть менеее 1000 человек, включая женщин и детей. С легкостью захватить Масаду римлянам не представлялось возможным. По "змеиной тропе" пустили несколько отрядов, которые были моментально сражены стрелами. 3 с лишним года римская армия не могла взять Масаду. Для воплощения грандиозного плана по захвату крепости, римляне согнали около 10000 человек из местного населения, которые денно и нощно строили новые дороги, возводили осадные валы и строили площадки для метательных орудий. Сикарии тоже создавали укрепления, но допустили одну серьезную ошибку. Их новая оборонительная стена была построена из дерева. Во время штурма, римлянам удалось ее поджечь, тем самым избавившись от основной преграды на пути к полной победе. Сикарии, смирившись с тем, что Масада скоро будет в руках у римлян, решили массово покончить жизнь самоубийством. Были выбраны десять исполнителей, которые должны зарезать всех защитников крепости - стариков, женщин и детей (в том числе и своих). Затем будет выбран тот, который убъет оставшихся девятерых, а затем и себя. После обсуждения и дебатов план был принят и реализован. Как водится, не обошлось без ошибок: две женщины с пятью детьми спрятались в одной из цистерн для питьевой воды и остались жить. От них и узнали легионеры, а от легионеров впоследствии летописец Иосиф Флавий, о последних страшных событиях в крепости Масада. Готовившиеся к серьезному сражению римляне были поражены, не обнаружив в крепости никого и ничего. Все вещи, которые могли гореть, были предварительно сожжены защитниками, за исключением продовольствия. Оно специально было оставлено, чтобы враги знали, что в еде у них не было недостатка. Существует и другая версия. Некоторые историки утверждают, что Иосиф Флавий был среди защитников Масады, но спрятался и таким образом уцелел, и уже потом как очевидец поведал историю крепости. Но и это еще не все. Есть одна мистическая версия, касающаяся этих событий. Когда римляне пробили стены и вошли в Масаду, все строения крепости были разрушены. Вокруг был огонь и дым. Но.. нигде не было, ни одного из восставших. Более того, не нашли ни единого человеческого тела. Все войны сопротивления, словно провалились сквозь землю. Римляне застыли при виде такой картины.. Их окутал жуткий ужас.. Масада была покинута и объявлена дьявольским местом. Упоминать о ней строго запрещалось под страхом смертной казни... Шли века, и развалины древней крепости были впервые обнаружены только в середине 19-го века... Вот такая история. Остатки крепости были обнаружены в 1862 году. Но серьезные раскопки были проведены лишь в начале 60-х годов XX века. Среди находок был найден кувшин с черепками, на которых написаны имена. Находку можно воспринимать, как подтверждение рассказа Флавия о жребии, правда, черепков было найдено 12, а не 10. Другая удивительная находка – семена финиковой пальмы, которым около 2000 лет. В это трудно поверить, но одно из найденных древних семян пальмы проросло (найдено было в 1965, а посажено и проросло в 2005), и из него уже выросло дерево около трех метров высотой. А вот куда делись останки тысячи (если верить Флавию) жителей крепости – не понятно. Какие-то останки действительно были найдены и торжественно перезахоронены, но далеко не тысячи человек, а не более тридцати. Неоднозначная история защитников Масады произвела на меня сильное впечатление. Очень захотелось найти какие-нибудь видеоматериалы по этой теме. Я предлагаю вам телевизионную версию, истории крепости Масада, которую демонстрировали на канале «Культура» российского телевидения. А для желающих глубже погрузиться в эту историю, предлагаю посмотреть художественно-исторический фильм «Масада». Это ссылки на фильм. Первая ссылка – без перевода некоторой части фильма с английского языка на русский. Хорошее качество! click here Эти ссылки с субтитрами перевода. Качество хуже. click here click here click here
vetla61: По пути движения нашего автобуса, вдоль побережья Мертвого моря, как-то совсем незаметно стал меняться пейзаж. Совершенно безжизненные горы стали отступать. И вот уже около подножья гор появились жилища, искусственно посаженые финиковые рощицы, потянулись парники с овощами и бананами. Да, да, в Израиле бананы растут в парниках. Мы приближались к месту крещения Иисуса Христа. Место Крещения Господня достоверно неизвестно, но по христианской традиции принято считать, что оно находится примерно в 8 км от Иерихона (одного из древнейших непрерывно заселенных городов мира, чьи городские укрепления построены не позднее 6800 г. ДО н. э.) и в 5 км от впадения Иордана в Мертвое море. Пожалуй, что нигде в мире не было такой яростной войны за обладание религиозными святынями, как на Земле Обетованной. Это чувствуется повсеместно. И если по большинству святыням компромисс уже найден, то по месту крещения Иисуса Христа до сих пор нет четкой определенности. Сейчас это святое место условно находится в пограничной зоне: граница с Иорданией проходит посередине реки. Как нам сказала Дина – « Паломников туда не возят, лишь раз в году, на праздник Крещения Господня, на этом месте совершается праздничное богослужение. Но если приехать к реке Иордан со стороны Иордании, то есть возможность омыться в священных водах на самом месте Крещения Господа». Однако я нашла другую информацию, что… click here Кроме того, Иорданская сторона не смирилась с такой постановкой вопроса. click here Мы же, эти спорные территории просто проехали мимо. А жаль! И вообще как-то незаметно для себя мы вдруг поняли, что уже находимся не в Израиле, а в Палестине. На сегодняшний день Государство Палестина официально признано 129 государствами и входит в состав Лиги Арабских Государств, но не имеет статуса полноправного члена ООН, поскольку не признано тремя государствами - постоянными членами Совета Безопасности ООН: (США, Великобританией и Францией), а также большинством стран Евросоюза, Японией и некоторыми другими. Однако существующие границы на разных картах могут отличаться. В дальнейшем повествовании я буду называть Государство Палестина – коротко, Палестина. Так вот, оказалось, что мы уже едем по Палестине вдоль реки Иордан. Очень интересен тот факт, что наш экскурсовод Дина даже и не пыталась в своих рассказах разделить территорию на два государства. Как правило, она говорила - «у нас… в нашей стране…», и так далее. Как люди политкорректные, мы не стали ее расспрашивать на эту тему. Климат здесь, на севере, значительно мягче, даже бывают дожди, но, тем не менее, основное орошение происходит при помощи капельного полива или с вертолетов (в основном на сельскохозяйственные угодья и леса). Об этом нам поведала Дина, когда мы проезжали небольшой городок Бейт-Шеан. Кстати это уже опять была территория Израиля. В Израиле и в Палестине, каждый перекресток с круговым движением, выполнен в виде клумбы, на которой очень часто еще и выставлены различные скульптуры. Чем крупнее город, тем пышнее убранство этих перекрестков. Тучи, что сопровождали нас большую часть пути, стали рассеиваться. За окном замелькали заливные луга с цветущими маками, покрытые зеленью горы. «Как заставка Windows!» - заметил Дима. Мы взяли курс на озеро Кинерет (оно же Галилейское море), а точнее мы двигались в местечко, под названием Ярденит.
vetla61: Местечко под названием Ярденит происходит от уменьшительного Иордан, названия реки, в которой Иоанн Креститель крестил Иисуса. Выше, я уже рассказала о том, какие дебаты идут по поводу места Крещения Иисуса Христа. Так почему же до последнего времени паломникам было невозможно принять крещения там. Все объясняется достаточно просто. Граница между государствами Израиль и Иордания, проходит ровно посередине реки Иордан, соответственно там небезопасно, да и негоже пускать на границу гражданских лиц. Посему в 1981 по решению правительства Израиля и при участии кибуца Кинерет, был выстроен комплекс Ярденит, дабы он мог отвечать просьбам паломников, о крещении в реке Иордан. Заводь, называемая Ярденит, находится почти у самого выхода реки Иордан из озера Кинерет, в Библии известного как Галилейское море. На Израильских картах его ещё обозначают как Lake Tiberias. Когда-то Иисус вошел в воды Иордана. Согласно Евангелиям, около 2000 лет назад во время крещения в Иордане на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.» (Мк. 1, 9-11) Сейчас эти слова, написанные на мемориальной стене у входа в Ярденит на разных языках, встречают паломников. Воды Ярденита, считается, целебны. Они не только лечат тело, но и одухотворяют. Тысячи паломников приезжают сюда, чтобы ещё раз укрепить свое крещение. Некоторые здесь его принимают впервые. Одевшись в простые белые рубахи, паломники возносят молитвы и повторяют священный обряд крещения в водах Иордана или просто омывают себя священной водой из реки. Крещение в водах Иордана несет в себе гораздо больший духовный смысл, нежели физический. В воде Иордана изобилует тиляпия, карпы и сомы, которые почти как ручные осаждают берега реки в поисках пропитания, щедро поставляемого туристами. В последние годы в этом месте появились нутрии. По всей видимости, обильное питание, которые предоставляю зверькам туристы, привлекло сюда нутрий на "постоянное место жительства". Несмотря на то, что изначально вода в реке кажется зеленой, после набора ее в бутылку, она абсолютно прозрачная. Паломники набирают и увозят ее с собой, так как она считается святой. Как и Крещенская вода – она не мутнеет и не портится. Мы, то же, зачерпнули в бутылочку святой воды. Потом, уже в автобусе, я случайно перепутала бутылки. И только через несколько глотков почувствовала необычный вкус. Оказалось, что я напилась воды из Иордана. Очень переживала о возможных последствиях. Мне сейчас, как городскому жителю, уже сложно представить, как можно пить воду не из бутылок, а из природного источника. Вода оказалась действительно необычной и абсолютно безвредной, а ведь в ней, плавает всякая живность, и окунаются тысячи людей! Так как погода была достаточно прохладная, паломников было немного и можно было в тишине побродить вдоль реки. На противоположном берегу располагается кибуц Дгания Алеф. Очень символично смотрелись белая лошадь и бело-рыжая корова. Почему-то в голову полезли строки: «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой!». Дышалось необычайно легко, а внутреннее состояние передать словами - невозможно.
vetla61: После посещения Ярденита нас таки решили покормить. Местечко для этого было выбрано буквально в 5 минутах езды, на берегу Галилейского моря. Галилейское море, также Тивериадское озеро, Генисаретское озеро, море Киннереф или озеро Кинерет – вот, сколько разных имен дано этой водной стихии. Форма озера напоминает скрипку — на иврите «кинор», от этого слова и произошло название озера — Кинерет. В греческих письменных источниках и в Евангелии оно называется Тивериадским озером или морем, по названию города Тверии (Тивериада), построенного царём Антипой на его западном побережье, Генисаретским озером или просто Генисаром по имени Гиносар, по названию его северо-западного побережья, а также Галилейским озером по имени района, в котором оно расположено. С севера в Галилейское море впадает несколько рек, берущих начало на Голанских высотах, в том числе река Иордан, которая вытекает с южной стороны озера. Иордан со своими северными источниками служит основным поставщиком воды, ежегодно вливая в Кинерет около 600 млн. м³. Значительное количество воды также прибывает с гор северной Галилеи и Голанских высот. Кинерет является основным источником воды для всеизраильского водопровода. В Галилейском море обитает 27 разновидностей рыб и среди них амнон, она же мушт, она же телапия галилейская (Tilapia), более известная под название рыба св. Петра. Амнон — в переводе с арамейского — «рыба мама». Эта рыба носит своих мальков во рту. Как только самец подплывает к мамочке с едой во рту, та в свою очередь открывает рот, и мальки выходят для принятия пищи. Закончив трапезу, возвращаются в ротик к мамке. Поэтому рыба Мама. Мушт, в переводе с арабского - расчёска. Верхний плавник рыбы, когда она поднимает его, напоминает расчёску. Не зря рыба св. Петра в новом завете упоминается, как рыба, пойманная апостолом Петром в Капернауме, и во рту у неё была монета для оплаты налога за Иисуса. Эта рыба, как сорока хватает всё, что блестит. Поэтому, даже сегодня рыбаки находят в животе рыбы блестящие предметы и монеты. У нескольких видов тиляпии, живущих в водоёмах Израиля, за жабрами можно заметить два тёмных пятна — якобы оставшиеся навсегда следы пальцев апостола Петра. Конечно, этой рыбкой угощали и нас. Приятное на вкус, нежное белое мясо. Внешне напоминает большого карася (занимает целую тарелку), но костей не много, что само по себе было приятной неожиданностью. Израильская кухня для туристов (традиционную попробовать не удалось, по причине отсутствия свободного времени), нам понравилась более египетской кухни. А так как осталось немного свободного времени, мы вышли к берегу озера Кинерет. На противоположном берегу красовались Голанские высоты. Как нам рассказали - граница между Израилем и Сирией раньше проходила точно посередине горного хребта. С вершин хребта сирийцы устраивали регулярные обстрелы израильской территории. В ходе Шестидневной войны 1967 г. сирийцы были изгнаны с Голанских высот и отодвинуты вглубь своей территории на приличное расстояние (от 15 до 20 км). Кстати, эти границы до сих пор не признаны ООН. Сирийцы потеряли возможность обстрела израильской территории, а местное население получило возможность спокойно трудиться. Тем, кому интересна эта тема, предлагаю посмотреть фильм о Шестидневной войне. От нас – два фото с видом на озеро Кинерет (Галилейское море) и видеоролик.
Deema: Очередная поправка к тексту за кадром. Река Иордан не "впадает и тут же вытекает из озера", на самом деле река Иордан впадает в озеро с противоположной стороны, в пятидесяти километрах отсюда на север. Предподнесенная нам легенда об очередном чуде гласила, что химический анализ вод реки Иордан в месте впадения в озеро и вод реки, вытекающих из озера, точно совпадает, при том, что химический состав вод самого озера заметно отличается. То есть, река впадает в огромное озеро площадью 165 км2 и, не смешиваясь с его водами, через 50 километров вытекает в точно таком же составе!
vetla61: Дальнейший наш путь лежал в одно из самых красивейших мест на побережье Галилейского моря, к церкви Mensa Christi («Стол Иисуса»). Другое название - Церковь первенства (первосвященства) св. Петра. Расположена она в селении Табха. Церковь имеет богатейшую историю. Она возводилась и разрушалась завоевателями не менее 7 раз. Первая церковь была построена на этом месте в конце IV в. Последний же, современный вариант, был построен монахами-францисканцами в 1954 г. Место это, связано с 21 главой Евангелия от Иоанна, где рассказывается о том, как Христос в третий раз явился своим ученикам, по воскресении своём из мёртвых. Современная церковь Первосвященства Петра, возведена из местного камня-базальта. Внутри - алтарь скала «Менса Кристи» - стол Христа Мессии. Рядом сохранились остатки фундамента церкви Любви, возведенной в память о том, как Христос обращался к Петру с вопросом «любишь ли ты меня?». Разделив, на прибрежной скале, трапезу со своими учениками Иисус обратился с вопросом к апостолу Петру. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси агнцев Моих.» (Ин. 21-14). И так трижды. То есть Иисус дал первенство св. Петру перед другими учениками, и он стал Первоапостолом. До сих пор сохранились ступени, по которым Христос спускался к ученикам, желая их подбодрить и накормить. Рядом с церковью находится парк, на территории которого стоит скульптурная композиция «Паси овец моих». Здесь, предположительно, Христос завещал Петру быть его наместником на Земле. Туристы и паломники имеют возможность войти в Галилейское море там, где по евангельской традиции Христос ходил по воде «аки посуху». И мы бы обязательно это сделали, если бы не ужасный холод и дефицит времени.
vetla61: Далее направились мы к месту, которое Божественная Воля избрала колыбелью для «Слова, которое стало плотию», в Назарет. «Выше всех домов селения расположился уютный домик плотника Иосифа, обручника юной Марии. Дважды в день, утром и вечером, бегала она вниз, к источнику, по узкой, крутой улочке-лесенке в сто пятьдесят ступенек. Только о ней и болтали назаретские девицы-завистницы: «…на что ей Иосиф-то, плотник, старый вдовец!» - «Как на что? Царского рода он, Давидова, а она Ааронова, Левитского. Сын родится - будет Мессия, Царь-священник, по Асмонееву пророчеству». Нет, не просто так это говорилось. С раннего детства Мария воспитывалась у родственницы своей Елизаветы, жены священника Авиевой череды Захарии. Слышала пророчества Симеона, пророчицы Анны и ждала: «Скоро! Скоро! Скоро!». Так и жила до пятнадцатого своего года, пока однажды не услышала у себя за спиною: «Мирьям! Мирьям!». Открыла глаза и увидела: Ангел стоит перед нею: лицо его как молния, ризы белы как снег…». (Дм. Мережковский «Иисус Неизвестный»). «И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего; и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его. И будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим. Тогда Мария сказала: се раба Господня; да будет Мне по слову твоему!» («От Луки» 1:26/38). «Здесь Слово стало плотию» - «Verbum Caro Hic Factum Est». Как событие, так и место это, стали центральными в христианской жизни. Идентификация Грота Святого Семейства была осуществлена после 325 г.н.э., когда император Византии Константин I Великий провозгласил христианство государственной религией империи. Как и большинство храмов Палестины, храм Благовещения неоднократно разрушался противниками веры и вновь отстраивался христианами. К Храму ведет узкая арабская улочка, заполненная гомоном туристов. Вдоль улочки, плотно прижались друг к другу бесчисленные маленькие сувенирные магазинчики и кафе. Ничто, пока не говорит о предстоящей встрече со Святым Семейством. Однако когда попадаешь во внутренний двор храма, тут же забываешь о соседстве арабского квартала. Современный Храм Благовещения включает в себя останки византийского, а так же стену храма построенного Крестоносцами. Он находится под патронажем Ордена францисканцев. Строить храм начали в 1954 году, и закончили в 1969. У храма несколько входов. Центральный – парадный, поражает своим неожиданным видом. Как-то иначе нам представлялся Храм Благовещения, мягче или нежнее, что ли. Трудно подобрать слова. Здесь мы впервые увидели Иерусалимский крест, который находится над входом в Храм. Имеется несколько различных объяснений символики креста. Большой крест символизирует Христа, а четыре меньших — четыре Апостола-евангелиста. Кресты могут означать раны христовы: четыре раны — от гвоздей на руках и ногах, а пятая — на теле от копья сотника Лонгина. Наверное, самым старым является толкование иерусалимского креста как символа обретенных в Палестине и соседних землях реликвий — четыре гвоздя, которыми тело Спасителя было прибито к кресту, и сам Крест. Сегодня, очень часто иерусалимский крест называют крестом паломника. Это один из самых популярных сувениров со Святой Земли. Однако Русская Православная Церковь не одобряет ношение иерусалимского креста в качестве нательного. Внутренний вид Храма – это бесконечная фантазия архитекторов. Этот стиль называют Итальянский брутализм. Архитектор Джованни Муцио. С южной же стороны есть еще один вход. Здесь стоит статуя Девы Марии. Совсем юная, раскинувшая руки в типично иудейском приветствии, она знаком приглашает нас пройти внутрь. Как нам рассказали, основной задачей при проектировании нового Храма, было сохранение останков прежнего и создание места, где могли бы молиться сотни прихожан. Джованни Муцио увидел решение в двухуровневом строительстве Храма. Нижняя церковь представляет собой скупо освещённый зал, в центре которого расположен священный Грот. Здесь находился дом праведного Иосифа, где и совершилось таинство Боговоплощения. Перед входом в Грот находится алтарь. Перед алтарём есть площадка со скамьями для проведения служб. Нам посчастливилось попасть туда именно в момент службы. Далее мы проследовали в Верхнюю церковь. Скромно, почти не заметно, в нише стены установлена дивная статуя Девы Марии. Под нашими ногами была мраморная дорожка. Она начинается мемориальной плитой, посвящённой Папе Иоанну XXIII, а заканчивается другой плитой с посвящением Папе Павлу VI, т.е. тем Папам, которые проявили особое почитание Храма и Святого Грота. На задней стене - грандиозное мозаичное панно. Главная его идея - объединение человечества под покровительством Вселенской Церкви. В центре - Бог Отец, присутствие которого символизируется Всевидящим оком. Святой Дух в виде парящего голубя и Сам Бог Сын, Иисус, стоящий на горе Сион с распростёртыми руками и призывающий всех под Свои длани. По леву сторону – Пресвятая Богородица, вся в голубом, как и подобает Царице Небесной. Справа от Иисуса стоит Пётр, которому были даны ключи от Царства Небесного. Если встать посреди базилики, то мы окажемся под огромным куполом. Он видим почти из любой точки Нижнего Назарета. Высота его 30 м. при диаметре 18 м. Форма напоминает лилию - символ чистоты. Так как Мария была чиста во всех отношениях, ее сравнивают с лилией. На северной и южной стенах вывешены 17 уникальных портретов Девы Марии, являющиеся подарками Австралии, Англии, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы, Венгрии, Испании, Камеруна, Канады, Китая, Ливана, Мексики, Португалии, Польши, США, Франции и Японии. Отсутствие нормального освещения не позволяли сделать полноценные фото. Поэтому получилось только два из них. Почему-то наибольшее внимание привлек к себе японский образ Богородицы. Далее прошли из Храма на улицу. На мраморной террасе стоит стеклянное строение. Это - символический баптистерий, подарок Германии. Заглянув вовнутрь, можно разглядеть небольшую бронзовую скульптуру, изображающую Крещение Иисуса в Иордане Иоанном Крестителем (Предтечей). А под террасой находятся раскопки древнего поселения Назарета и археологические экспонаты. Некоторые из них извлечены и размещены снаружи, под открытым небом. Когда мы вышли из Храма, заморосил легкий дождик, от которого мы укрылись в крытом внутреннем дворике. Вдоль всего внутреннего дворика, называемого клостером, тянется галерея, на стенах которой развешено более 50 портретов Богородицы. Это подарки католиков разных стран мира со всех континентов. Российского варианта Богородицы там, почему-то, не было. Конечно, наиболее близким нам было изображение украинской Богородицы. А это небольшой видеоклип, который мы сняли в Храме Благовещения. Дождик закончился. Не торопясь, впитывая атмосферу этого древнейшего города, мы направились к автобусу. Теперь можно было немного отвлечься от увиденного и оглянуться по сторонам. Как он живет сейчас, этот город, где, согласно Евангелию, совершилось Благовещение и прошли детство и юность Иисуса Христа? На холме плотно прижались друг к другу дома арабского квартала. Казалось, что им не хватает места на этой земле. А может быть их хозяева просто хотят быть ближе к дому, куда приходил ангел с благой вестью? В конце концов, более 30% местных арабов – христиане. Наверняка, это они отстроились так близко к Храму. Возле лавочек торговцы о чем-то разговаривали, иногда переходя на бурную жестикуляцию и немного повышенный тон. Туристы, суетливыми группами, стараясь не отставать от своих гидов, спешили к Храму. Движение на дорогах неспешное и совсем не видно жителей Назарета. Оно и понятно – они отдыхают. Назарет это самый христианский город Израиля, а также единственный город в стране, где воскресенье является выходным днем. А вот уже реалии нынешнего дня. Некто решил продать свой автомобиль и оставил номер телефона. Может быть, кому-то пригодится? Благодаря плохой погоде, нам несказанно повезло. Мы в спокойной обстановке, не толпясь, осмотрели Храм. Да и в дальнейшем удача сопровождала нас. Туристов и паломников в Израиле, обычно, очень много, и чтобы прикоснуться к Святыне или хотя бы взглянуть на нее, люди отстаивают иногда многочасовые очереди. Мы же более 15-20 минут не стояли нигде. И ещё мы услышали колокольный звон Храма Благовещения. Это было подарком древнего Назарета нам. При выезде из города, наконец-то выглянуло солнце. Ненадолго, буквально разрывая облака, оно осветило окраины Назарета. Мы взяли курс на Иерусалим!
Deema: vetla61 пишет: Почему-то наибольшее внимание привлек к себе японский образ Богородицы Мне как-то сразу идея отображения Богоматери в национальных образах показалась не очень удачной, ведь Богоматерь была одна. Но это наше, православное восприятие, которое более строгое, в общем, чем католическое. А данный храм в основном возводился и обустраивался католиками, которые более, как бы сказать, раскованы в обычаях и обрядах. В результате, некоторые образы оказались просто забавными, что как-то не соотносится с величием самой темы. Окончательно меня добил образ японо-матери - наконец-то я своими глазами увидел то, что много раз слышал Потом, в интернете, я увидел, что в картинках по теме Храма Благовещения этот образ также был запечатлен больше, чем остальные национальные образы
suhanovamama: Спасибо вам, ребята, за наблюдательность, литературную красоту описаний, за своеобразный, не замыленный взгляд на увиденное.
Николай: Deema пишет: образ японо-матери - наконец-то я своими глазами увидел то, что много раз слышал Народ всё говорит по делу. Если увидишь своими глазами другое доказательство его прозорливости - тоже выложи фотку. Я имею в виду снежного человека, по волосам которого доказано сходство с ДНК появившегося позже Homo sapiens. Это-то происхождение и формулируется как "Мать его Йети"
samoylenkovlad.nik: Николай пишет: Это-то происхождение и формулируется как "Мать его Йети"
vetla61: Путь наш из Назарета в Иерусалим пролегал мимо знаменитой горы Тавор (Фавор). Эта гора привлекает взгляд особой формой: круглая, словно аккуратно сложенный стог сена, она поднимается на 588 м над уровнем моря, и склоны ее густо покрыты деревьями и кустарником. Весной она усыпана цветами, а с вершины открывается великолепный вид на Изреельскую долину. И хотя, началась, только календарная весна и на улице было очень даже прохладно, для этих мест, всюду можно было наблюдать пышное цветение мимозы. "Земным небом", "отрадой души", "услаждением глаз" называют гору Тавор, потому что на нее как бы снизошла божественная благодать. Вот такой мы увидели её из окошка нашего автобуса. Много событий связано с Тавором, потому что здесь скрещивались разные пути, и гора была важным стратегическим пунктом. Она служила границей раздела между землями колен Звулуна (на западе) и Нафтали (на севере). Когда-то на вершине Тавора зажигали костры, которые оповещали о начале месяца, о наступлении праздников или о надвигающейся опасности. Здесь происходили знаменитые сражения. Так, в 53 г. до н.э. жестокая битва между войсками евреев и римлян закончилась победой евреев. Однако спустя 13 лет еврейские войска были разбиты у подножия горы Тавор. Проходит еще одно столетие, и снова эта гора становится ареной кровавых событий. Когда римские легионы разгромили еврейских повстанцев в Галилее, те отступили к горе Тавор. Они спрятались там, в крепости, которую губернатор Галилеи Йосеф бен Маттитьяху (известный как историк Иосиф Флавий, тот самый, что был в Массаде) построил еще до начала восстания, обнес стеной трехкилометровой длины и окружил рвом. Когда вода в колодцах кончилась, повстанцы начали переговоры с римским военачальником. Он обещал помиловать всех, кто выйдет из крепости. Когда евреи вышли из крепости, их всех распяли на крестах. Но не только войны бушевали на этой горе. Согласно христианской традиции, Тавор считается местом Преображения. "...Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и вывел их на высокую гору одних. И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие." (Матф., 17:1-3) И хотя в Евангелиях не сказано, на какую именно гору поднялся Иисус со своими учениками, считается, что на Тавор. Поэтому ее называют еще и горой Преображения. Тысячи паломников приезжают 19 августа на гору Тавор. На вершину ведет очень древняя дорога, по которой может пройти только легковая машина, а автобус развернуться на крутом серпантине не сможет. Арабы из местной христианской деревни Дабурия специально поддерживают дорогу в таком состоянии и содержат у начала подъема фирму такси. Поднявшись на вершину, люди разбивают палаточные городки. Они молятся, поют псалмы, и ждут чуда. В этот день с горы поднимается облако, которое растворяется в небе... О событиях предшествующих этому, и о самом Преображении Господнем, можно посмотреть в этом фильме. Это единственное фото, которое мне удалось найти в интернете, где действительно с горы Фавор поднимается облако.
vetla61: От перекрестка Мегидо в Назарете, до города Афулы, идет самая прямая в Израиле дорога. Израильтяне шутя, называют ее "квиш-а-саргель" (дорога-линейка). Как и, положено, в конце линейки есть дыра, это и есть Афула. А рядом с Афулой находится знаменитая гора Тавор, неестественно круглая. Так это все неспроста! Она насыпана из той земли, которую вынули из дыры. Так шутят в Израиле. И как бы ни были живучи шутки, но Афула уже давно не дыра. В 1972 году Афула получила статус города, а с середины 80-х годов ее население увеличилось на 14 тысяч и составляет более 40 тысяч жителей. Спасибо эмигрантам из СССР! Афула состоит из двух больших районов (верхняя Афула (Афула-Илит) и Гив’ат а-Море, они расположены на горе Мория на высоте 250-400 метров над уровнем моря), и третьего района – нижнего города, который на 45 метров ниже уровня моря. Представляете, какие перепады высот на сравнительно небольшой территории! Это ещё мелочи, по сравнению с тем, что нам пришлось испытать по дороге в Иерусалим. За время переезда, я буквально глохла, и не единожды, из-за перепадов высот, которые происходили очень быстро. Сегодняшняя Афула – это развитый современный город, административный центр Изреельской долины. Афулу называют еще "маацема гаренит", что в переводе – "ядерная держава". Однако город Афулу ничего не связывает, с каким бы то ни было, оружием, а тем более, ядерным. Просто игра слов. "Гареним" в переводе с иврита имеет еще одно значение – это семечки. В Афуле они самые лучшие! Здесь же в Афуле сходятся (расходятся) сразу несколько дорог, которые связывают все самые крупные центры страны. По одной из этих дорог и был продолжен наш дальнейший путь, мимо городов Хадера, Нетанья и Тель-Авив, в древний Иерусалим. Дороги в Израиле, замечательные. Однако в пределах больших городов мы неоднократно застревали в пробках. Перепады высот настолько меня измучили, что, в конце концов, я просто уснула и, к сожалению, проспала дорогу через Тель-Авив. Хотя Дима сказал, что многого я бы и не увидела, так как уже стемнело и, почти постоянно, шел дождь. Редкое, однако, явление в Израиле.
vetla61: Вот уже и показались улочки Иерусалима. Совсем темно, а из-за рекламы, все как-то буднично. Наша экскурсовод, Диночка, извиняясь за поздний визит и гадкую погоду, пообещала нам показать город завтра утром. А на сегодня у нас запланирована встреча со Стеной Плача. Стена была возведена царём Иродом, я уже о нем писала выше, в качестве опорной стены, поддерживающей земляную насыпь, которая была насыпана для увеличения площади Храмовой горы во время перестройки и расширения здания второго Храма. Стена Плача является самым святым для евреев местом. Уже в первые века после разрушения Иерусалимского храма она стала местом молитвы, где евреи оплакивали разрушение Храма и молили Бога о возрождении народа Израиля в его стране. Религиозные евреи всего мира молятся в сторону Израиля, евреи в Израиле молятся в сторону Иерусалима, а евреи в Иерусалиме молятся в сторону Стены Плача. Доступ к Стене открыт круглые сутки в течение всего года. Почему «Стена Плача» так называется и кто ее так назвал? Стену Плача так зовут другие народы, но не сами евреи, которые называют ее «Котель Маарави», что дословно означает — Западная Стена. Назвали ее так из-за того, что видели евреев приходивших в этот переулочек, прижимавшихся к этой стене, плачущих, просящих и молящихся. Кто оплакивал разрушенный Великий храм, и то время когда Всевышний прибывал среди них, а кто по личным каким причинам. Но почему, же евреи приходят именно к западной стене? Оказывается, так было не всегда. Дело в том, что на протяжении веков, евреи приходили к разным местам, и первым из них была Масличная гора, взбираясь на которую они видели то место, где стоял храм, и направляли свои молитвы в его сторону. Подойти ближе у них просто не было возможности. После разрушения Храма римлянами (70г. н.э.), евреям было запрещено появляется в Иерусалиме. С приходом мусульман в 7 веке многое изменилось. После того, как место молитвы примерно в 12 веке переместилось в переулок к западной стене, это место получило свою святость. К Стене евреев не допускали вплоть до 1948 года. С 1948 года и по 1967, старый город был под властью Иордании. И хотя в подписанном договоре, о капитуляции защитников еврейского квартала, в 1948 году, было сказано, что будет разрешено беспрепятственное посещение иудеями Стены Плача, вплоть до 1967 года это так и не было реализовано. В 1967 году в ходе шестидневной войны, силами израильского десанта был освобожден старый город Иерусалима, и с того момента площадь у Стены Плача потихоньку начала принимать современный свой вид. Теперь уже, абсолютно беспрепятственно, можно было молиться у стены. Со временем ее разделили на три части. На 2/3 длины стены молятся мужчины, ну а женщинам, в прочем как всегда, досталась «малая половина» (как говорят у нас в Одессе!). Кроме молитвы Господу, можно его попросить об исполнении вашего желания. Кто-то это делает в молитве, кто-то пишет записку. О данной традиции, письменные упоминания есть уже с 17-18 веков. Там же сказано, что данные записки отсылали из Европы. Ещё задолго до этого, в 12 веке в Иерусалиме побывал раввин Вениамин Тудельский, который пишет следующее: «В Иерусалиме есть здание, построенное царем Соломоном из громадных камней под конюшни; здание чрезвычайно солидное, подобного которому нет во всем свете. Там виден также и поныне пруд, где резали жертвенных животных, и все евреи пишут там, на стене свои имена.» Судя по написанному, Западная стена уже в его время являлась центральным местом для молитвы. Кроме этого, известно, что на протяжении веков, поездка в Святую Землю была сопряжена с опасностью, и другими проблемами. По этому люди, которые не могли себе позволить приехать сюда, и помолится у Стены Плача, передавали свои записки, с теми, кто ехал на Святую Землю. Сбываются ли желания, загаданные у Стены Плача? Это конечно личный вопрос к тем, кто загадывал. Дина сказала, что в ее практике были люди, у которых загаданное сбылось, и они приезжали еще раз к Стене Плача, с новой просьбой. Куда деваются записки из стены Плача? Неужели поутру безжалостный уборщик их просто сметает метлой. Конечно, нет. Записок так много, что они просто не умещаются в щелях между камнями. «Стена плача» действительно периодически «чистится» от записок верующих, происходит это по велению главного раввина, который с помощью своих помощников регулярно очищает «Стену плача». Записки сначала хранятся в офисе раввина, где для них отведена специальная комната. А потом, это происходит дважды в год, на Судный День и праздник Песах (у нас Пасха), торжественно предают захоронению на древнем еврейском кладбище на Масличной горе в месте называемым «Гниза». Гниза, это место, в котором хранят обветшавшие свитки Торы или тексты содержащие имя Бога. Считается, что, таким образом, молитвы людей становятся еще ближе к Богу. По религиозным канонам такие вещи, как записки и просьбами и пожеланиями, нельзя выбрасывать, они нуждаются в более бережном и уважительном отношении. Когда мы подъехали к Стене Плача, погода испортилась окончательно. Дул промозглый ветер, моросил дождик, и температура упала, наверное, градусов до 10. Экскурсантов было совсем мало. На минарете, по соседству, о чем-то вещал мулла. Диночка рассказывала об исторических фактах, связанных с этим местом. Около Стены Плача мне хотелось плакать, то ли от пронизывающего холода, то ли от подсознательного ощущения святости этого места. Ведь именно по велению Господа был воздвигнут храм, равных которому так и не случилось быть. Пока вещала Дина, даже плотно прижавшись к Димке, я не могла унять дрожь. А потом мы разошлись в разные стороны. Дима, как и полагается мужчине, пошел налево , ну а я направо, к женской части стены. Подойти вплотную было сложно, так как «плотность молящихся женщин на кв. метр» была выше, в сравнении с мужской частью стены. Когда мне это удалось, и я дотронулась до камней, они почему-то показались мне теплыми. Помолившись, я с трудом нашла место, для своей записочки. Каждая щелочка меж камней была заполнена людскими просьбами и желаниями. Не поворачиваясь, я сделала несколько шагов назад. Нас предупредили, что нельзя уходить от Стены Плача, сразу же повернувшись к ней спиной. Куда-то ушел холод и пропала дрожь. Стало как-то легко. Не простое это место, намоленное. В интернете есть возможность написать записку в Стену Плача. Не знаю, выполняют ли авторы проекта свои обязательства, но если это вам необходимо, то можно это сделать по ссылке и там же посмотреть на события около стены в режиме ресльного времени. click here Вот ещё одна ссылка на камеру реального времени у Стены Плача. Немного другой ракурс. Только нужно немного подождать. Сразу не включается. Веб-камера Стена Плача
vetla61: В завершении нашего посещения Стены Плача, дождик почти закончился и вечерний город, переливающийся сотнями огней, предстал нам во всей своей красе. Вид с Храмовой горы разительно отличался от будничного вида узеньких улиц. По длинной, петляющей дороге нас повезли в… Палестину, а точнее в город Вифлеем. Было немного тревожно, но ужасно любопытно, как там они живут. Многовековая борьба евреев и арабов, на сегодняшний день, так и не закончена, но итоги ее таковы – Иерусалим, столица еврейского государства, Вифлеем, крупнейший туристический центр Палестинской Автономии. Эти два города так разрослись в своих границах, что местами буквально срослись друг с другом. Только разделительная стена, строительство которой было заложено премьер-министром Израиля Ариэлем Шароном, дает представление о том, где начинается (или заканчивается) территория того или иного государства. Окончательно реализовать свой план Шарону не удалось по причине здоровья. 4 января 2006 г. он был госпитализирован в больницу с обширным инсультом. После семичасовой операции по остановке кровотечения и дренажу вытекшей крови, Шарон был отправлен в реанимационное отделение. С тех пор и до сегодняшнего времени он находится в коме. Состояние его врачи определяют как тяжёлое, но стабильное. Строительство стены закончено не было, но там где она существует, встречаются блокпосты, на которых солдаты двух армий, проверяют Ваши документы. Правда существует масса лазеек, где можно пройти или даже проехать на машине без проверки документов. Как говорится, на то он и забор, чтобы в дырки лазить. Моя подруга Татьяна, та, что вела нашу свадьбу, умудрилась взять такси из Иерусалима на Мертвое море и обратно. Таксистом оказался араб, который провез ее через всю Палестину, минуя блокпосты. Жителем, какого государства он был, история умалчивает. Наш автобус так же не проверялся, хотя останавливался на КПП. Дорога заняла совсем мало времени, и мы даже не поняли, с какого момента начался Вифлеем. Гостиница, куда нас везли на ночлег, так же называлась Вифлеем. На ресепшене оказалось ещё две группы туристов, но поселили нас буквально за 5 минут. Все отработано до мелочей. Непритязательный, бодряще прохладный номер. Кондиционер честно работал на обогрев одного угла около окна. Такой же бодрящий душ (как не пытались мы выжать из крана горячую воду, нам это так и не удалось). Из обещанных 3 программ (одно русскоязычной), работало только две. По одному каналу рассказывали ужасы об израильтянах, по другому каналу о способах борьбы с курением. Все на арабском языке, так что о содержании мы догадывались по сюжету. Чтобы не замерзнуть и слегка развлечься, решили пройтись по гостинице и найти какой-нибудь бар с горячительными напитками. За территорию выходить нам не рекомендовали, хотя очень хотелось. Внутренний дизайн незатейливый, но явно ориентированный на туристов-христиан. Ну, а в баре полное смешение вкусов. Тут тебе и барная стойка, и столики на ножках, и низкие подушки-думочки, и традиционный кальян. Немного согревшись виски и кофе, спустились в холл и сняли небольшой сюжет.
vetla61: Утро следующего дня, к всеобщей радости, было почти солнечным. Тучи постепенно стали расходится и выглянувшее солнышко озарило древний город Вифлеем. С высоты нашего пятого этажа можно было неплохо его рассмотреть. Правда, чудовищно грязные окна омрачили картину, но на наше счастье их удалось открыть. Весь горизонт был буквально усеян домами. В арабских кварталах принято строиться близко друг к другу. Население города в основном арабское - 80% и где-то 20% - христиане. Кварталы на горизонте - это уже Иерусалим. Города практически сросшиеся. Где-то там, внизу, есть та самая шестиметровая стена, разделяющая Иерусалим (Израиль) и Вифлеем (Палестина) и КПП, через который мы въехали сюда. Но визуально отсюда ничего разделить невозможно. Не редкость здесь и частный сектор. Покупают землю, строят дома, иногда на очень большую семью. Высота их не превышает 2-3 этажей, да более и не нужно. Крыши строят в основном плоские, со стоками в хранилища воды. Это один из способов обеспечения дармовой влагой, так как здесь она в дефиците и конечно по счетчику. Да и с электричеством не очень весело, я имею в виду, уровень цен. А на плоской крыше можно солнечные батареи разместить и с учетом солнечного климата так же обеспечивать себя почти бесплатной электроэнергией. Ни каких особенных достопримечательностей из наших окон видно не было, но тем, кому интересна тема путешествий, предлагаю посмотреть небольшой клип об одном из арабских кварталов Вифлеема. Сегодня нам предстоит очень насыщенный и интересный день. И начинается он в одном из древнейших городов мира – Вифлееме. Здесь родился Христос, и у нас будет возможность прикоснуться рукой и сердцем к этому святому месту.
vetla61: От нашего отеля до Храма рождества Христова было не очень далеко. Однако по заведенной здесь традиции туристов-паломников изначально везут в церковную лавку. Всю торговлю осуществляют, как нам показалось, исключительно арабы. И это, не зависит, в какую церковь вы направляетесь. В лавочке можно найти атрибуты, как православной веры, так и католической. От автобуса к храму, дорога пролегала опять-таки через арабский квартал. И вот тут я увидела то, что кажется, является увлечением одной из наших форумчанок. Не знаю, есть ли в ее коллекции люки из Вифлеема, но парочку мы сфотографировали. Вдруг пригодятся!
vetla61: Пройдя через площадь, с которой видно сразу несколько храмов различных конфессий, мы подошли к дверям Храма Рождества Христова. Это единственный храм, в котором богослужение не прекращалось со дня основания, примерно с 332 года н.э. и по сегодняшний день. На самом деле это целый комплекс церквей и монастырей, вплотную прижавшихся друг к другу. Тут алтарь и иконостас православной конфессии, Грот Рождества, Францисканский монастырь, Грот святого Иеронима, Церковь святой Екатерины, Православный монастырь и Армянский монастырь. Все эти сооружения реально похожи на укрепленную крепость. Простому смертному сложно разобраться что здесь и как, и кому принадлежит та или иная святыня. Храм был своеобразной крепостью, вошедшей в историю. На протяжении столетий это была одна из святынь, за владение которой шли самые ожесточенные бои. Ее в свое время осаждали мусульмане и крестоносцы. Фасад Храма Рождества окружен высокими стенами трех монастырей: францисканского, православного и армянского. Сегодня Храм находится в совместном ведении трех конфессий: армянской церкви, римо-католиков и православных. Вход в Храм Рождества в Вифлееме очень скромный, издревле он получил название «Врата Смирения». Этот проход был создан во времена вторжения на территорию Вифлеема войск турецкой империи, чтобы предотвратить попадание внутрь церкви повозок осаждавших. Кроме того, самый титулованный посетитель, входя в Церковь Рождества, спешится и наклонит голову в знак уважения к святыне. Если присмотреться к фото, то там видна замурованная, куда более высокая Дверь Крестоносцев. И если с улицы Храм выглядит как прочное, фундаментальное здание-крепость, то внутри, к сожалению, многое находится в запущении. Конечно, все это дает представление о возрасте Храма, но на сегодняшний день крыша храма гниет, ведь она сделана из дерева и датируется пятнадцатым столетием. В щели, образовавшиеся из-за старения древесины, поступает вода, соответственно попадая потом на драгоценные фрески и росписи. Ситуация все ухудшается, но представители армянской, православной и римо-католической церквей никак не могут договориться и выработать план спасения здания. Правду говорят «у семи нянек дитя без глаза». Однако если заглянуть в примкнувший вплотную монастырь святой Екатерины, то там полный порядок, как и в монастыре францисканцев. Вам это ни чего не напоминает? Вот так выглядит интерьер храма. – это вид из дверей Храма Рождества Христова. - это колонны в Храме . 44 колонны украшены росписями, сделанными во времена крестовых походов и изображающими святых, богоматерь с младенцем. Правда, в настоящее время изображения уже очень сложно рассмотреть. – Крипта (пещера). В евангелиях слова «пещера» не звучит, но мученик Иустин утверждал, что Иисус родился в пещере. В те времена использование пещер как жилья было весьма распространенным в этой регионе. Если присмотреться, то за кожаной, местами рваной обшивкой видны каменные своды. Использование кожи и ткани в оформлении храма очень распространено. Вся обстановка, кроме бронзовых северных ворот и южного входа в Пещеру, датируемых периодом правления императора Юстиниана, принадлежит к периоду после 1869 года. В этом храме есть уникальная икона. Это единственное в мире изображение, улыбающейся Девы Марии. Вифлеемская икона Божией Матери была пожертвована в Храм Рождества Христова Русским Императорским домом (точная дата неизвестна). Риза ее изготовлена из платья преподобной мученицы Елизаветы (великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, 1864-1918 гг.). Вифлеемская Божия Матерь очень почитается в Палестине, причем не только христианами, но и мусульманским населением, а также многочисленными паломниками со всего мира. По сложившейся традиции, перед этой иконой, молятся о даровании детей, об их благополучии, и о благополучии семейном.
vetla61: Много святынь собрано в этом Храме, но, конечно же, самая почитаемая, это Вифлеемская звезда. Говорят, она установлена там, где Иисус родился. Именно за обладание этой святыней было пролито много крови, долгое время не умолкали споры, за право владения. Католики даже, прорыли подземный ход, который ведет прямиком к Вифлеемской звезде. Сейчас именно он соединяет церковь Святой Екатерины с Храмом. По преданию, Дева Мария родила Иисуса Христа в Вифлееме, в так называемой Пещере Рождества, которую также называют Гротом Рождества. Событие рождения Иисуса Христа было отмечено появлением на небосводе яркой Вифлеемской Звезды. К месту рождения Божественного младенца в Вифлеем устремились сначала местные пастухи, а затем прибыли волхвы - восточные мудрецы и кудесники, чтобы преклониться пред Иисусом Христом – Мессией, будущим Спасителем человечества. Место рождения Святого младенца в Храме Рождества Христова, в Пещере Рождества отмечено на полу серебряной Вифлеемской Звездой, имеющей четырнадцать лучей по числу остановок последнего пути Иисуса Христа Виа Долороза, к месту казни на горе Голгофа в Иерусалиме. Вокруг Вифлеемской Звезды располагаются алтарь, иконы святых и висят 15 светильников, шесть принадлежит православным, пять армянам и четыре католикам. Серебряная Вифлеемская Звезда была установлена в Храме Рождества Христова в 1717 году монахами-францисканцами. Первоначально это место было обозначено, как углубление выложенное мрамором. На серебряной Вифлеемской Звезде можно увидеть надпись на латыни - «Здесь Дева Мария родила Иисуса Христа». Храм всегда полон паломников и туристов. Для того, что преклониться пред Вифлеемской звездой, нужно отстоять очередь. Здесь можно ещё раз освятить ваш нательный крестик, а так же иконы и ладанки. Супруги преклоняют головы вместе, чтобы их семейный союз был прочным. Буквально секунду Вифлеемская звезда была свободна от верующих. Диме удалось заснять этот момент. В Храме снимать фото и видео – не запрещается, однако сниматься на фоне икон – считается неприемлемым. Пещера (крипта) Рождества Христова сегодня выглядит так. Это фото из интернета, похоже, что сделано в тот момент, когда Храм был закрыт для посещения. Длина пещеры около 12,0 метра, ширина чуть более 3,0м. Впереди мы видим Вифлеемскую звезду, а справа Ясли Рождества. Согласно евангелию от Луки (2:7) Мария положила младенца в ясли, потому что комнаты для него не нашлось. Напротив Яслей расположен алтарь, посвященный волхвам, прибывшим в Вифлеем с востока. Путеводная звезда привела их сюда, дабы они принесли дары младенцу Христу. В этой пещере (Крипте) проводят сейчас службы. На стенах много старинных картин, но честно говоря, их состояние желает лучшего. Они явно нуждаются в реставрации. Образы на них порою слабо различимы, а тусклое освещение не позволяет сделать полноценные фото. Выглядят они вот так. В храме поделено буквально все, от светильников до права мыть полы. Свод правил и законов предписывает и устанавливает регламент религиозных отправлений для каждой церкви. В Вифлееме право проводить службы в Храме Рождества Христова закреплено за греческой православной и армянской церковью. Служители католической церкви и православной греческой поочередно моют пол и серебряную Вифлеемскую Звезду. Ключи от входа в Храм Рождества Христова находятся многие годы у служителей греко – православной церкви. Поделить – все поделили, а как привести все в Божеский вид, договориться не могут. И ещё небольшое добавление. Колокола и паникадила в Храме Рождества Христова – это дар русских императоров Александра III и Николая II. Выполнены они из серебра, а размерами своими просто впечатляют! Пересмотрела видео и решила ничего не монтировать. Хочется показать все, как есть, как мы это видели, как нам рассказывала об этом Храме Дина (экскурсовод). Вот так выглядит Крипта Рождества Христова А это кусочек службы в Церкви святой Екатерины. Попытка заглянуть в подземный ход, ведущий в Храм Рождества Христова.
Deema: vetla61 пишет: Католики даже, прорыли подземный ход, который ведет прямиком к Вифлеемской звезде. Кажется, там говорили, что подземный ход не для того, чтобы тайно проникнуть (для чего обычно и бывают подземные ходы), а для того, чтобы католики могли посещать место рождения Христа, не заходя в христианскую церковь. Для общего представления хочу еще добавить, что Церковь святой Екатерины (католическая) и Церковь Рождества Христова (православная) стоят рядом, стена к стене. Из одной церкви в другую мы попали, не выходя на улицу (но не по подземному ходу :-)
suhanovamama: Вот вы и совершили нечто, что будет одним из главных воспоминаний в жизни. Если вы это сумели, значит есть благословение, так думаю.
vetla61: Пожалуй, самое сложное в этом путешествии, было совместить светское и духовное. С одной стороны не хочется ничего снимать, так как находишься под впечатлением всех окружающих тебя святынь. С другой стороны, нужно обязательно снимать, так как воспоминания имеют тенденцию к «стиранию и искажению» действительности, а фото и видео материалы – это реальные свидетели происходящего. И к тому же есть друзья и знакомые, которым интересен именно рассказ не профессионального журналиста, а человека, которого можно расспросить, как говорят «вживую». Сейчас, оглянувшись назад, на собранный материал, часто жалеешь о не сделанных кадрах или об не отснятом видео материале. Но это уже свершившийся факт. Правда есть повод вернуться . Там ещё столько интересного! От Храма до автобуса нас вела арабская улочка, плотно заполненная магазинчиками и запруженная паломниками и туристами. Потеряться можно мгновенно, но, то тут, то там мелькали желтые бейсболки – это наша группа получила в подарок от туроператора. Очень удобный опознавательный знак! Далее у нас по расписанию Храм Гроба Господня в Иерусалиме. Но туда еще нужно доехать через два блокпоста, палестинский и израильский.
Бондарь Надежда: Необыкновенно- божественно,восхитительно.Огромное спасибо.Я никогда туда не сумею попасть.Счастья ВАМ и здоровья.
vetla61: Надя, спасибо за отзыв! Очень приятно осознавать, что пишется это "не в стол". Поездка в Израиль в корне изменила мои представления об этой стране и поменяла мое отношение к её жителям.
vetla61: В Иерусалиме наша гид очень заботилась, чтобы мы не заблудились в узких улочках Старого Города. И действительно, нам это напомнило что-то до боли знакомое ...
полная версия страницы